Как сделать пол в бане чтобы не гнил

Какой пол сделать в бане чтобы он не гнил.

Хороший пол в бане это очень немаловажная деталь, от которой во многом зависит комфорт, долговечность и многое другое. Есть несколько вариантов полов для бань, в этой статье мы рассмотрим их преимущества и недостатки.

Пол в бане, видео

Бетонный пол в бане.

Фактически это самый надежный вариант, он имеет множество преимуществ:

  • — пол из бетона никогда не гниет;
  • — он очень долговечен;
  • — не боится сырости;
  • — очень легкий уход;
  • -строится быстро, просто и недорого.

Такие полы часто встречаются в банях, правда ко всему прочему по бетону еще улаживается плитка, это делает пол более привлекательным. Но все же тут есть и недостатки, бетонный пол холодный и не очень приятный. Поэтому прибывая в такой бане вы будете чувствовать себя менее комфортней, и если пол будет забирать часть тепла то баня будет остывать быстро и довести ее до нужной температуры будет несколько трудней.

Можно конечно утеплить такой пол, это делается на начальном строительстве и используются пенопласт и другие утеплители. Подробней об этом вы можете почитать на нашей странице вот тут. Кроме утепления можно еще сделать теплый пол в бане, это возможно компенсирует некоторые недостатки бетонного пола. Тем более что такой обогрев можно соорудить практически только при бетонном поле.

Некоторые также чтобы парится было удобней и приятней поверх бетона укладывают деревянную обрешетку. Как бы то ни было, бетонный пол это не классический вариант для бани и поэтому во многом он проигрывает полу из дерева.

Деревянный пол в бане

Деревянный пол это лучший вариант из того что можно сделать в бане. Конечно, полностью предотвратить пол от гниения вам не удастся, так как само помещение это источник повышенной влажности. Но замедлить и сделать эксплуатацию пола более длительной это под силу каждому. Чтобы разобраться с этим вопросом нужно определится с несколькими вопросами:

  • -из какой древесины делать пол.
  • -чем обработать пол чтобы он не гнил.
  • -как правильно сооружать деревянный пол.

Дав ответы на поставленные вопросы выше, вы получите полный ответ на вопрос — Какой пол сделать в бане чтобы он не гнил.

Итак, самое первое вам нужно выбрать тип дерева из которого вы будете делать пол в бане.

Сосна – дешевый вариант, но очень легко подвержен гниению и быстро повреждается плесенью.

Лиственница – очень долговечное и крепкое дерево. Выделяет вещества которые очень полезны для здоровья человека, особенно польза проявляется для сердечнососудистой системы. Древесина содержит природные антисептики, которые предотвращают гниение. Поэтому пол из нее в бане будет очень кстати.

Кедр – это наилучший вариант, ведь древесина устойчива к высоким температурам и не боится влаги. Такой материал несет и декоративную функцию, пол из кедра получается с очень привлекательной структурой. Эфирные масла в дереве также полезны для здоровья человека. Единственный недостаток такого материала это высокая цена, а также большой дефицит. Достать такую доску практически невозможно.

Дуб – материал очень вынослив, но используется редко при строительстве бани. Причин тут несколько – тяжело обрабатывается, доски из дуба могут сильно растрескиваться, большой вес.

Липа – хоть и несет в себе много полезных веществ для здоровья человека, но к сожалению очень подвержена гниению при повышенной влажности. Поэтому ее больше используют для стен и потолка, но никак не в виде материала для пола.

Итак, прочтя короткие характеристики материалов выше, можно сделать вывод что более лучший вариант для пола это деревья хвойных пород. Они менее подвержены гниению и благодаря природным антисептикам менее боятся влаги. Поэтому, делать пол нужно из таких материалов как кедр или лиственница.

Дополнительно, чтобы защитить древесину от гниения можно обработать ее антисептиком. Подробнее о материалах для обработки можно почитать тут.

И наконец нужно правильно делать конструкцию пола, ведь существуют всего два варианта – это протекающий и не протекающий пол в бане. Как делаются такие полы вы можете узнать перейдя по ссылке.

Как сделать пол в бане теплым и чтобы не гнил

Баня представляет собой небольшую конструкцию, стены которой обычно изготовлены из дерева или кирпича. Наиболее важными элементами бани является пол. Ведь именного через него осуществляется слив, поэтому покрытие в этом помещении требует большего всего внимания. В данном материале собраны полезные сведения, отвечающие на вопрос, как сделать пол в бане своими руками. Мы разберем, из каких материалов стоит делать покрытие, что лучше выбрать для определенной местности. Также мы рассмотрим вопрос, как соорудить теплый пол, чтобы он не гнил.

Какое покрытие лучше выбрать?

Сегодня в частных домах можно встретить бани двух типов:

  • кирпичные;
  • деревянные.

В случае если на вашем участке будет стоять компактный сруб с парной комнатой и предбанником, то правильным решением будет сделать теплый деревянный пол. Работа по созданию доевесной основы обходится дешево, да и не требуется длительного строительства. Имеет деревянный пол и свои недостатки – высокая влажность и температура приводят к гниению древесины. Разумеется, что такая баня подходит только для летнего отдыха.

Первым делом стоит выяснить, какой будет будущая постройка. Если вы хотите в итоге получить полноценную кирпичную баню, в которую будут входить помимо парилки комната отдыха, моечное помещение и предбанник, то выбирать стоит бетонную конструкцию. Такой баней вы сможете наслаждаться и зимой, и летом. Для бетонного основания выдвигаются особые требования – наличие водоотвода и гидроизоляции.

Деревянное основание для бани

Итак, вы решили делать деревянный теплый пол. Для этой цели подходят следующие деревья:

  • пихта;
  • множество видов сосен;
  • лиственница.

Изготавливается основание из брусьев и досок. Благодаря появлению специальных пропиток, вы сможете сделать пол таким образом, чтобы он не гнил. Обычно древесина пропитывается смолой, благодаря которой срок «работы» досок и брусьев заметно увеличивается. Еще один плюс – это наличие целебных свойств от эфирных масел, которые проявляются при нагревании дерева.

Схема пола с протекающей основой.

Своими руками можно сделать протекающий или не протекающий пол. Первый вариант конструируется таким образом, что между досками присутствуют узкие щели, через которые удаляется избыток влаги. Чтобы пол не гнил, основание устанавливают на столбы. Так как деревянная баня рассчитана на летний период, жидкость быстро впитывается в грунт.

Что касается не протекающего основания, то он имеет уклон в сторону стока, по которому жидкость уходит в отстойник. Не протекающая конструкция обычно выполняется по бетонной стяжке. Этот вариант более сложен в исполнении, при этом довольно сложно сделать так, чтобы пол не гнил.

Выглядит сток следующим образом.

Как конструируется подполье?

Если вы выбрали протекающий пол, то стоит узнать особенности грунта, на котором будет стоять будущая баня. В первую очередь необходимо выяснить, какие фильтрационные свойства у земли на вашем участке. Если конструкция будет стоять на песке, то понадобится только слой гравия толщиной 25 см. Перед попаданием в грунт стоки будут фильтроваться через гравий. Важно: между верхней плоскостью и опорными лагами должно не менее 10 сантиметров.

Земля под конструкцией может обладать и минимальными фильтрационными показателями – это супесь, суглинок, а также глина. В этом случае нужно позаботиться о наличии приямка для стока, оттуда жидкость будет выводиться за пределы бани. Мастера делают глиняный замок, которые имеет уклон в сторону приямка. Если есть возможность, то лучше взять бетон для этих целей. Он больше подходит для изоляционного материала.

Также пол без протекания покрывают утеплителем из керамзита. Важно, чтобы между лагами и утеплительным слоем был зазор около 15 см. При такой конструкции необходим приямок, который выполняют в моечном отделении бани. Его дно и стенки нужно тщательно покрыть глиной.

Деревянный пол: полезные советы

Изучите рекомендации профессиональных строителей, чтобы сделать теплый пол качественно:

  • В процессе монтажа вам придется несколько раз вскрывать места покрытия. После этого их необходимо обрабатывать специальным антисептиком для дерева.
  • Деревянный пол «славится» своим звучанием при ходьбе. Если вы хотите избежать этой особенности, то рекомендуется поместить под лаги звукопоглощающий слой. Это может быть «Вибростек-М» – из него необходимо вырезать прокладки толщиной 4 мм и размерами 100×100 мм.
  • Укладка досок должна быть осуществлена так, чтобы жидкость удалялась с пола поперек досок.
  • Брусья необходимо просушить на 100% перед тем, как укладывать их в конструкцию. В противном случае после высыхания могут образоваться зазоры – они не только испортят внешний вид покрытия, но и будут вызывать неудобства.
  • Подпольное пространство должно тщательно вентилироваться, для этого между внутренней засыпкой и черновым полом необходимо сделать зазор с толщиной около 150-180 миллиметров.

В этой таблице указаны рекомендуемые размеры для досок.

Бетонный пол

Выбрали габаритную постройку из кирпича? Тогда, чтобы пол был теплый в любое время года, необходимо выбрать бетонное основание, покрыть которое и добавить эстетичности можно при помощи плитки. Первым делом необходимо позаботиться о слое гравия с толщиной 140-160 миллиметров. Далее работа выполняется следующим образом:

  1. После гравия кладется бетонный слой.
  2. Следующий шаг – укладка пароизоляции для будущей плитки.
  3. Далее идут утеплитель и гидроизоляции.
  4. Закрывает их еще один бетонный слой.
  5. Последний этап в изготовлении пола из бетона – это цементная стяжка, которая служит для выравнивания.

Для примера можно рассмотреть этот рисунок – на нем приведены элементы для утепления основания бани.

Каким будет покрытие – зависит от предпочтений хозяев. Теплый пол из плитки считается наиболее удачным, так как она отлично изолирует теплый пол и приятно выглядит.

Особенности бетонного покрытия

У пола из бетона и плитки также присутствует своя специфика, к примеру, приямок с трубой, сообщающий конструкцию со сточным колодцем. Бетонное основание из керамической плитки имеет следующие особенности:

  • Для приемного края трубы необходимо подготовить затвор в том случае, если сточные воды будут направлены к канализации или септику. Разумеется, на рынке существует множество вариантов затворов, но стоит обратить внимание и на «народный» метод – резиновый мячик, который всплывает и опускается.
  • В случае если система основания из бетона и плитки устроена таким образом, что сточные воды идут в землю под постройкой, то необходимо оснастить цоколь отдушинами. Отличным вариантом будут асбестовые трубы. Отдушины для пола из плитки избавят вас от неприятного запаха.

Слоя бетона нужно тщательно изолировать, чтобы теплый пол из плитки не потрескался в будущем. Для этого мастера берут рубероид, битум, в некоторых случаях используется полиэтиленовая пленка.

Гниет пол в бане: методы борьбы

Деревянные полы не только красивы, но и очень практичны, поскольку обладают хорошей теплоемкостью, технологичностью и доступностью материала. Тем не менее, повышенная склонность дерева к гниению омрачает этот позитив. Гниет пол в бане – это проблема, которая известна многим владельцам деревянных сооружений, и, как ни печально, это абсолютно естественный процесс. Как только волокна в древесине насыщаются водой и набухают, они становятся мягким питательным слоем для грибковых спор и влажной гнили. Процесс этот может протекать с разной интенсивностью. Принятие защитных мер способно затормозить разложение древесины и обеспечить долгую жизнь бани.

Причины и особенности проблемы

Гниль может стать решающим ударом в любом строительном проекте, не только для деревянных конструкций. Существует два основных типа грибка, влияющих на распад дерева — сухая и влажная гниль. В то время как оба вида процветают во влажных условиях, сухая более вредная по разрушительности.

Читайте также:  Самостоятельная постройка яхт, катеров и лодок любителями

Многие организмы эволюционировали, чтобы использовать дерево в качестве источника пищи, злонамеренно поедая его, что приводит к полной потере свойств у строительных изделий. Для застройщика важно понимать, почему это происходит. Большинство процессов сухого гниения развиваются при температуре 20-30 С, при температуре выше 40 С этот вид грибов погибает.

Грибы мокрой гнили встречаются в постоянно влажных условиях 50-60%, в то время как сухая гниль развивается уже при 30-40%. Снижение влажности в помещении ниже нижнего порога остановит рост гнили. Сухая труха, часто называемая “раком зданий” уничтожает все на своем пути — от несущих конструкций и плинтусов до дверных коробок и полов. Гриб процветает во влажных, не проветриваемых условиях, и, хотя влажная древесина, обычно, становится первой областью поражения, инфекция затем распространяется на другие конструкционные элементы здания, кроме металлических конструкций. На ранних стадиях грибок имеет беловатый цвет с текстурой, похожей на вату. Если его не лечить, он может развивать более толстые грибковые нити, а при воздействии солнечного света цвет может измениться на желтоватый оттенок, при этом в помещении будет ощущаться неприятный запах.

Мокрая гниль – возможная причина того, что гниет пол в бане

Мокрая гниль в бане вызвана грибом Coniophora puteana. Оба типа развиваются во влажной среде, но «мокрый» более распространен при влажности в древесине более 50% и зона ее поражения ограничена только влажной областью, в отличие от сухой гнили. Поэтому она считается менее разрушительной, но если подгнившего дерево не лечить она также полностью его уничтожит. Визуально можно обнаружить грибок, такая древесина становится влажной на ощупь и создает ощущение губчатости дерева, выглядит темнее, чем здоровая поверхность дерева. Под краской этого подгнившего участка практически не видно, пол может показаться вполне здоровым. В этом случае можно обнаружить пораженную древесину, ткнув ее отверткой — если поверхность слегка пружинит, то разрушительный процесс прогрессирует.

Методы борьбы с гниением

Современный подход к решению проблемы, когда гниет пол в бане, заключается в использовании средств воздействия, таких как изоляция и вентиляция. Влажные, невентилируемые помещения – питательная среда, для развития сухой гнили. Наиболее кардинальным способом борьбы с ней — это выполнение обработки пола специальными антисептическими растворами.

Пропитка для пола в бане обладает я высоким проникающим действием внутрь древесины, высушивая ее и тем самым защищая от насекомых и любых микробных загрязнений. Она хорошо тампонирует поры дерева, предупреждает биоповреждение и останавливает уже начавшийся процесс разложения микроорганизмов.

Пропитки группируются по назначению:

  • Антисептические;
  • влагозащитные;
  • огнеупорные.

Антисептика обычно выполняется на акриловой основе для предотвращения жизнедеятельности всех микроорганизмов и грибов, после чего пол гнить не будет на протяжении нескольких лет. Они обладают такими важными свойствами:

  • Устойчивость при больших температурных перепадах, что допускает обработку пола в моечной и парной;
  • влагостойкость;
  • воздухопроницаемость, в связи с чем, полы могут «дышать».

Огнеупорные препараты образуют несгораемый слой и применяются при пропитке полов примыкающих к печкам. Хорошей рекомендацией для того чтобы пол в бане чтоб не гнил, является использование водорастворимых средств. Они не имеют в своем составе вредных химических компонентов, неприятного запаха и не влияют на структуру пола. Единственно, что сдерживает массовое использование такой пропитки — малый срок действия, они постепенно вымываются водой с поверхности пола, в связи, с чем необходима повторная обработка полов.

Особенности подготовки древесины в целях профилактики

Перед тем как «лечить» древесину, нужно понять причины структурных повреждений, нет смысла восстанавливать дерево, если гниль вновь появится.
Если влажная гниль появилась в конструкционных бревнах, следует обратиться за советом к специалисту, поскольку потребуется установить уровень безопасности для целостности конструкции.

В других местах гнилые изделия должны быть удалены и заменены. Если гнилой участок достаточно мал, его можно срезать, и в этот монтируется новый кусок дерева. Если повреждение ограничено маленькой областью, можно отремонтировать полы с использованием ремонтного комплекта на основе эпоксидной смолы, заполняя поврежденную область после того, как она была обрезана до здоровой поверхности. Имеются консервирующие таблетки, которые вставляются в ремонтируемую область, чтобы защитить древесину «изнутри». Только после того как все проблемные места удалены, приступают к подготовительной обработке.

Перед пропиткой пола необходимо его отшлифовать

Подготовка к пропитке деревянных полов в бане, что необходимо сделать предварительно перед нанесением антисептика:

  1. Тщательно отшлифовывают обрабатываемую поверхность с помощью шлифмашинки или вручную наждачной бумагой.
  2. Очищают пол пылесосом или веником от пыли и грязи, нужно делать это очень тщательно.
  3. Выполняют мокрую уборку пола от загрязнений в каждом функциональном отделении.
  4. Дают поверхности пола полностью высохнуть.

Виды защитных составов и принципы их применения

Прежде чем начинать обработку пола в бане, потребуется сделать правильный выбор защитного средства. Их используют, как промышленного производства, соответствующих государственным стандартам качества, так и изготовленных самостоятельно застройщиком по старинным рецептам.

Многие застройщики боятся использовать синтетические составы. Они полагают, что в бане в условии высокотемпературного режима антисептические средства испаряют летучие компоненты, которые опасны для здоровья, поэтому спокойнее использовать органические средства. Для того чтобы результат обработки был гарантирован, конечно же надо воспользоваться готовыми средствами. В этом случае есть гарантия того, что они будут не только соответствовать заявленным свойствам, но и быть экологически безопасным.

Критерии выбора

Выбор защитного средства зависит от материала, из которого выполнены полы и степени поражения гнилью. В торговой сети имеется большой выбор пропиток для деревянных полов бани, которые различаются по методам применения, форме выпуска и составу.

Перед покупкой застройщики должны руководствоваться следующими критериями:

  • Назначение обрабатываемой поверхности, место выполнения: в моечном отделении бани, парилке или комнате отдыха;
  • необходимость дополнительной декоративной обработки;
  • степень влагозащиты объекта;
  • способ выполнения защитного слоя.

Кроме того важным показателем выбора средства пропитки является возможность объединения влагозащитных качеств с сохранением естественных свойств у древесины, чтобы она могла «дышать». Создание синтетической пленки закупоривает структуру дерева, далее начнутся процессы дегенерации и разрушения его структуры. Предельно важно чтобы средство было экологичным, без выделения вредных веществ.

Особенности обработки

Рекомендуется средство наносить валиком, кисточка потребуется, когда нужно обработать труднодоступные места. Пропитку выполняют несколько раз, слои лучше чередовать разными составами, к примеру, сочетают антибактериальную и влагозащитную обработку. Для сохранения свойства пропитки, каждый слой должен хорошо высохнуть. Когда поверхность отремонтированного пола будет совершенно сухой, ее покрывают лаком или краской, хотя это необязательное условие.

Рекомендации по обработке гниющих полов в разных функциональных помещениях бани:

  1. Предбанник. Для этого помещения лучше всего использовать натуральные средства Sauna (компания Belinka) и Supi Saunasuoja (компания Tikkurila) и отечественную пропитку У-409 от компании «Усадьба». После обработки этими средствами на поверхности полов образуется тончайшая пленка, с фунгицидными и инсектицидными компонентами, препятствующих новому образованию патогенных микроорганизмов.
  2. Парилка и моечный зал. Зоны с высокой температурой и влажной средой. Для этих целей застройщики обычно применяют пропитку российской компании «Усадьба» и «ЕвротексСауна».

Supi Saunasuoja – пропитка для пола в бане

Нюансы этапов работ при гниении пола

Застройщик, который стремится увеличить срок службы бани, должен периодически обрабатывать полы защитными средствами, не менее 1 раза в 2 года. Эту операцию лучше проводить в осенний период года. В пропитку можно добавить чуть-чуть красителя, чтобы придать оттенок изделию. Антисептическая обработка полов не исключают проведения гидроизоляционных работ.

Пользоваться баней можно только после полного высыхания применяемого состава.
Исходя из этого, можно выбрать следующие антигрибковые средства защиты для бани:

  1. Акриловый антисептик «Сауна» на водяной основе.
  2. «Шварц» сохраняет древесину во влажной среде.
  3. Natura, кроме сильных защитных свойств предлагает еще одно важное качество – при высыхании он остается совершенно прозрачным, что не искажает естественную красоту изделий.
  4. Органическое и безопасное вещество Supi Arctic, сохраняет полы, придает им блеск, и не увеличивает скольжение пола, что очень важно во влажной среде бани.
  5. Не менее популярными у пользователей являются составы: Текстурол», «Неомид», «Древотекс», и «Акватекс».

Обработанный пол темнеет под действием больших температур, влажности и моющих порошков. Для придания дереву природный оттенок, используют особые отбеливатели: Неомид 500, Просепт 50 и СЕНЕЖ ЭФФО. После их применения, обработку пола в моечном отделении антисептиками повторяют.

На основании вышеизложенного, совершенно понятно, гниение пола в бане — это естественный процесс. Сегодня имеется надежный способ обработки полов из натуральной древесины с помощью защитной пропитки. Этот способ полностью решает проблемы, связанные с процессами деградации древесной структуры. Если не выполнять такую обработку, то через 5 лет пол придется заменить.

Как сделать пол в бане: устройство, разновидности, технологии монтажа

Технология и процесс обустройства полов в банной парилке и моечном отделении существенно отличаются от принципов сооружения полов в жилых и хозяйственных постройках.

Чтобы обеспечить эффективную систему водоотвода, вентилирования, гидро- и теплоизоляции, необходимо придерживаться основных правил укладки. Правильно обустроенный пол в бане обеспечивает быстрое выведение стоков и поддержание микроклимата в помещении.

Зачастую пол для бани изготавливается из древесины или бетона. Сложно определить, какой пол лучше, поскольку каждый вид основания имеет свои эксплуатационные особенности и характеристики, которые следует учитывать при обустройстве частной бани.

Бетонный пол

Многие специалисты рекомендуют обустраивать в банных помещениях бетонный пол, который является наиболее долговечным и практичным вариантом.

Бетонная стяжка обладает следующими характеристиками:

  • Длительным сроком службы – от 30 до 50 лет.
  • Устойчивостью к негативному воздействию высоких температур и влажности.
  • Устойчивостью к гниению, деформации, разрушению, развитию патогенных организмов и плесени.
  • Доступной стоимостью расходных материалов для изготовления.
  • Возможностью декоративной облицовки.
  • Простым и доступным уходом без использования дорогостоящей химии.

Деревянный пол

Деревянный пол более прост и доступен в обустройстве, но менее долговечен, чем бетонный аналог. Уже через 10 лет активной эксплуатации отдельные элементы подобной конструкции подлежат реконструкции или замене.

Полы из досок можно изготавливать из хвойной и лиственной древесины, устойчивой к влаге и перепадам температур. Деревянное основание представлено двумя типами: протекающим и непротекающим.

Пол протекающего типа

Это бюджетный вариант конструкции, представленный в виде деревянной решетки, отдельные элементы которой устанавливаются с соблюдением зазоров для свободного вывода стоков в грунт.

Протекающий пол не предусматривает установки сложной дренажной системы и дополнительного утепления. По этой причине баню с подобным полом рекомендуется эксплуатировать в летний период или в регионах с теплым климатом.

Такое основание доступно для самостоятельного обустройства, кроме того, и ремонтные работы не вызовут технических сложностей. В подобной конструкции половые доски не крепятся к лагам, поэтому при необходимости их можно демонтировать для просушки или замены.

Пол непротекающего типа

Непротекающий пол имеет сплошную конструкцию, установленную на деревянные лаги, которые вмонтированы в грунт или бетонную основу. Для эффективного вывода стоков он выполняется под небольшим уклоном по направлению к сточному отверстию.

Для монтажа сплошного пола используется шпунтованная доска из лиственницы или сосны, установленная на опорах. Качественные доски для пола не должны иметь деформаций и дефектов.

Верхний настил укладывается на черновой пол, который предварительно утепляется влагостойким материалом.

Читайте также:  Простой регулятор мощности для пылесоса своими руками

Баню с таким типом пола можно эксплуатировать на протяжении года при любой температуре.

Выбор расходных материалов и основные расчеты

Устройство пола в бане предусматривает использование строительных и термоизоляционных материалов, сточных труб из металла и пластика, оцинкованных крепежных элементов.

Из чего лучше сделать пол в парной и мойке? Количество и тип расходных материалов зависят от типа конструкции пола и способа его монтажа.

Расчеты для бетонного пола

Далее приведены расчеты для парилки в сауне или бане размером 3 × 3 метра, в которой основание расположено на высоте 55 см от верхнего уровня почвы.

Для монтажных работ необходимо подготовить:

  • Песок мелкой фракции для отсыпки слоя толщиной 12 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,12 см = 1,08 куб. м.
  • Керамзит для засыпки перед теплоизоляцией с толщиной слоя 30 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,30 = 2,7 куб. м.
  • Пенополистирольные листы экструдированные для теплоизоляции. Толщина утепляющего слоя – 10 см. Количество листов для помещения площадью 9 кв. м – 2,5 пачки.
  • Смесь на основе цемента и песка (готовая или самодельная). Толщина стяжки – от 6 до 12 см. Расход сухой смеси в среднем составляет 18 кг/кв. м. Бетонный слой в 1 см = (3 × 3) × 18 кг/кв. м = 162 кг. Для слоя в 6 см: 162 × 7 = 1134 кг или 63 мешка готовой смеси.
  • Сетка из арматуры для фиксации бетонного слоя размером 5 × 5 см.
  • Рулонный рубероид для гидроизоляции песчаной подушки от керамзитового слоя.
  • Профиль из металла для маяков под стяжку. Для парной площадью 9 кв. м. потребуется 18 метров профиля.
  • Пластиковая труба для слива длиной до 5 метров, с сечением до 3,2 см, сифон и поворотное колено.

Расчеты для деревянного пола

В качестве рабочего примера приводится расчет материалов для монтажа деревянного пола в парной площадью 9 кв. м.

Чтобы соорудить простой пол протекающего типа, понадобится:

  • Брусок для чернового пола размерами 3 × 3 или 4 × 4 см по длине балки. Расстояние между балками – 0,5 метра, общее количество материала – 30 метров.
  • Доска нестроганая для основания шириной до 25 см и толщиной 2,5 см. Для одной секции необходимо: (300/25) × 0,5 = 6 метров. Для оформления 5 секций пола: 5 × 6 = 30 метров.
  • Направляющий брус для создания сливного уклона с сечением 2 × 3 или 3 × 3 см.
  • Брусок для фиксирующих лаг под чистовое основание с сечением 6 × 6 см.
  • Рулонный или листовой рубероид для гидроизоляции. Для парной необходимо 16 метров материала с учетом припусков.
  • Рулонная вата из базальта толщиной 8 см для термоизоляции.
  • Оцинкованные стальные листы толщиной до 0,6 мм – 11 кв. м. материала.
  • Полимерная труба, колено и сливной трап для монтажа в сточное отверстие. Для организации правильного слива монтаж колена с подсоединенной трубой должен выполняться под прямым углом.

Технология монтажа бетонного пола

Обустройство пола начинается с подготовки грунта внутри фундамента – очищения от мусора и грязи.

Схема укладки монолитного основания следующая:

  1. Грунт тщательно трамбуют и выравнивают. Внутренние стенки фундамента обрабатывают битумом в несколько слоев.
  2. На подготовительном этапе выполняется укладка сточной трубы через фундамент. Для этого достаточно сделать входное отверстие в основании и установить металлический переходник для подвода пластиковой трубы.
  3. Сточную трубу подводят к месту, где предусмотрено сливное отверстие. Конец трубы заглушают для предотвращения засора.
  4. На грунт насыпают песчаную подушку высотой до 12 см, увлажняют и трамбуют.
  5. Далее необходимо положить рубероид на внутренние стены основания с напуском в 15 см. Дополнительно стыки обрабатывают мастикой на битумной основе.
  6. Укладывают керамзит толщиной до 35 см, выравнивают и трамбуют. До края основания остается 8 см.
  7. Керамзит застилают пленкой толщиной 200 микрон, а стыки проклеивают строительной лентой. Поверх гидроизоляции монтируют теплоизоляцию.
  8. После утепления фундамента выполняют установку направляющих для заливки бетона с шагом от 55 до 95 см. Маяки укладывают на смесь из цемента и песка.
  9. При монтаже направляющих важно соблюдать требуемый наклон для правильного отвода воды. В этом случае маяки выставляют строго по уровню.
  10. Внизу стен по периметру помещения фиксируют демпферную ленту высотой до 12 см. После заливки и просушки бетонной стяжки остатки ленты можно удалить.
  11. Выполняют заливку бетона подготовленной смесью и оставляют до полного высыхания.

Важно! Спустя 5 дней после заливки демонтируют маяки, а имеющиеся пустоты заполняют смесью. Первые 10 дней пол тщательно увлажняют водой до 3 раз в день.

Технология укладки протекающего деревянного пола

Пошаговое руководство по монтажу протекающего пола предусматривает поэтапное выполнение работ: подготовку подполья, установку лаг и деревянного настила.

Подготовка подполья

Чтобы вода, попадающая в подполье, выводилась в грунт, необходимо правильно подготовить основание – для этого производят срез верхнего слоя земли и засыпку гидроизоляционной подушки из мелкого щебня толщиной до 26 см.

Для почв с низким уровнем влагопоглощения удаление грунта выполняют под небольшим углом, а вывод стоков организуют в 30-сантиметровый приямок через сточную трубу. Грунт засыпают глиной и выравнивают.

Важно! Перед засыпкой подушки устанавливают опоры под деревянные лаги, а также возводят фундамент под отопительное оборудование.

Установка опорных лаг

Как правильно сделать установку лаг? Они монтируются на бетонные опоры, оснащенные подставкой из кирпича. Высота закладки лаг определяется высотой столбов (столбчатый фундамент) или лент (ленточный фундамент).

Установка лаг выполняется напротив короткой стены строения. Чтобы избежать деформации лаг или их разбухания, опоры закрывают двойным слоем гидроизоляции из рубероида, обработанного горячим битумом.

Чтобы обеспечить естественную вентиляцию при укладке лаг к стенам, следует соблюдать минимальные технологические зазоры в 4 см.

Настил деревянного покрытия

Чтобы постелить пол, используют доски, которые фиксируют перпендикулярно установленным лагам. При этом необходимо соблюдать отступы между отдельными элементами пола – 5 мм, между досками и стенами – 2,5 см. Фиксация деревянного щита к лагам выполняется при помощи металлических гвоздей.

Технология укладки непротекающего деревянного пола

Устройство деревянного пола в бане предусматривает установку опорных лаг аналогично предыдущему варианту, с формированием наклонной поверхности для эффективного отвода стоков.

Монтаж пола в бане выполняется в следующем порядке:

  1. Организация водоприемной системы. Первый этап установки непротекающего пола – организация водоприемника размером 45 × 45 см, расположенного между опорами и теплоизолированного раствором из глины или цемента. Глубина закладки водоприемника – 35 см. На высоте 3 см от днища приемника под небольшим наклоном устанавливают трубу для вывода стоков в дренажный колодец или яму.
  2. Установка чернового пола. После монтажа лаг на опорные столбы выполняется фиксация чернового пола – подшивки из дешевого материала, например, второсортной доски. На доски укладывается послойно гидро-, тепло- и пароизоляция для защиты от воздействия влаги.
  3. Фиксация финишного покрытия. На установленные лаги фиксируют финишное покрытие из шпунтованной доски с низким коэффициентом влагопоглощения. По периметру помещения от стен соблюдают зазор в 2 см для естественной вентиляции. Доски фиксируют при помощи гвоздей под углом в 50 градусов. В завершение монтируют декоративный плинтус.

Важно! Облицовка стеновых поверхностей выполняется поверх установленного плинтуса, чтобы предотвратить сбор конденсата под плинтусом.

Эффективная защита лаг и напольного покрытия от гниения

Чтобы не гнил пол в бане, специалисты рекомендуют обрабатывать его термостойким водным лаком. Подобное покрытие способно выдерживать температуру нагрева свыше 100 градусов, обеспечивая поверхности надежную защиту от повышенной влажности, горячего пара и загрязнений.

Защитный лак наносится на деревянное основание кистью в несколько слоев. Работы проводятся в хорошо вентилируемом помещении при температуре воздуха от 4 до 28 градусов.

Если обустраивается деревянный пол в бане протекающего типа, тогда защитный состав наносится на финишное покрытие и на опорные лаги.

Важно! Защитный лак не рекомендуется использовать для пропитки деревянной мебели – лавок, скамеек, полок, табуреток и стульев.

Укладка полов в бане – сложная процедура, которая зависит от конструктивных особенностей здания, его размеров и типа фундамента. Но, несмотря на технические сложности, освоить технологию укладки полов своими руками сможет любой владелец частной бани.

Как защитить пол бани от гниения

Почему гниет пол?

Процесс гниения представляет собой разрушение целлюлозы под воздействием микроорганизмов и грибков, активно развивающихся при повышенной температуре и влажности воздуха. Древесина не способна противостоять проникновению влаги. В связи с этим требуется регулярно сушить материал, если этого не делать, то процесс гниения ускоряется, стимулируется рост плесени и грибков. Для торможения процесса можно использовать пропиточные материалы. Они обеспечивают антисептическую защиту от микроорганизмов, предотвращает проникание влаги внутрь древесины.

Способы защиты от гниения

Чтобы защитить дерево от гниения, требуется провести профилактические меры еще во время заготовки. Они заключаются в вымачивании дерева с применением средства под названием «Древесный лекарь». В его состав входят биологические вещества, обладающие антисептическим, бактерицидным и адаптогенным свойством. Благодаря этому деревянный пол не будет покрываться гнилью и грибком.

Также для защиты используют конструктивный способ. Он предусматривается на этапе строительства:

  • Гидроизоляция и пароизоляция – требуется сделать так, чтобы с одной стороны изолировать пол от грунта, металла и бетона, а с другой стороны от воздействия пара. Если этого не сделать, то конструкция прослужит не очень долго;
  • Вентиляция – позволяет предотвратить скапливание влажного воздуха в помещении, поддерживать оптимальный уровень влажности;
  • Конструктивное решение – заключается в возведении дренажной системы, необходимой, чтобы не гнили полы в бане.

В настоящее время существует два типа средств:

  • Проникающие антисептики;
  • Пленкообразующие.

Первым делом следует рассказать про антисептики против гниения. Они идеально помогают против микроорганизмов, образования грибков, плесени. В состав средства входят фтористый натрий, бихромат калия, медный купорос и алкидные смолы. Они позволяют отрегулировать влажность древесины. Специалисты рекомендуют проводить обработку дерева тогда, когда проходит строительство бани.

Пленкообразующие

Такие средства имеют в основе воск и большое количество масел. Все это образует специальный защитный слой, предотвращающий возникновение гнили и грибков. К не менее значимому относят водоотталкивающий эффект. За счет этого дерево прослужит намного дольше.

Что касается лакокрасочного покрытия, то его не рекомендуется использовать. Ведь из-за повышенной температуры может возникнуть выделение вредных паров, негативно влияющих на органы дыхания.

Что делать при гниении?

Если пол бани уже сильно прогнил, то требуется срочно проводить ремонт. Он выполняется в несколько этапов:

  • Первым делом оценить повреждение, внимательно осмотреть доски пола. Аккуратно демонтировать их;
  • Если процесс очень сильно разрушил древесину, то требуется поднимать всю конструкцию за счет домкратов. Необходимо добраться до опорных точек;
  • Далее проводится капитальный ремонт основания. При необходимости заделать все повреждения фундамента и стяжки. Во время закладки бруса убрать гнилые зоны. После замены поврежденного элемента обработать антисептическим средством;
  • После замены гнилых досок установить наружный защитный фартук.

Рекомендации:

  • Перед использованием пропитки ознакомиться с инструкцией. Практически везде пишется о том, что дерево должно быть не промерзшим, сухим и чистым. В противном случае не удастся получить положительного результата;
  • Все операции проводить на открытом воздухе, ни в коем случае не в помещении. От пропитки выделяется сильный и резкий запах. Это может негативно сказать на органах дыхания человека и общем состоянии здоровья. Также не рекомендуется проводить работы рядом с домашними питомцами и детьми;
  • Если дерево уже поедено насекомыми, то обрабатывать средство на основе спирта.
Читайте также:  Как правильно заправить леску в катушку Триммера ― Каталог садовой техники

Вредители

К самым распространенным вредителям относят:

Что касается короеда, то он питается исключительно корой деревьев. Если во время строительства использовать материал с корой, то обязательно все проверить. Присутствие жука – древоточца выдает наличие скрипа половиц. От него следует избавиться сразу, в противном случае внутренность дерева превратится в труху. Главное знать, чем обработать древесину. Шашель отличается всеядностью. Из-за этого возникает масса проблем. Избавиться от вредителя можно только путем сожжения испорченной древесины.

Народный метод

Отдельного внимания заслуживают народные методы:

  • Проблемное место следует посыпать пищевой содой и обрызгать уксусом;
  • Деревянную заготовку обмазать силикатным клеем, разведенным в воде;
  • Обработать дерево раствором на основе медного купороса;
  • Можно использовать смесь, полученную из 5% раствора калия и серной кислоты. Результат получается приличный, дерево прослужит долгий промежуток времени.

Чтобы продлить срок службы древесины, необходимо подобрать идеальную породу. К самой простой и довольно популярной относят лиственницу. За счет наличия большого количества специфических смол вы уже защищены от образования гнили, грибка и появления жуков-древоточцев.

Надеемся, что статья прояснила вам основные моменты того, как защитить деревянный пол от гниения в бане из бруса. Самое главное подобрать правильное средство и начинать обработку с первых этапов строительства.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Пол в бане отличается своим устройством только в парилке и моечной. Остальные помещения бани эксплуатируются в обычном влажностном режиме. В статье подробно рассмотрим устройство полов в парилке и расскажем о том, как настелить их своими руками.

Выбор конструкции пола парной и моечной

Привычным решением будут деревянные полы. Главное их преимущество — полезные для здоровья свойства дерева, экологичность и практичность. Несмотря на относительно низкий срок службы деревянных полов в условиях парилки, их не так сложно поменять, а суммарные затраты все равно будут ниже, чем обустройство бетонного пола.

В парилке и моечной постоянно на пол приходится изрядное количество воды, которую следует отводить в приямок, систему дренажа или просто в грунт под баней. В конструктивном плане для решения этой проблемы деревянные полы подразделяются на протекающие и непротекающие.

Протекающий пол предусматривает зазор между досками. Вода свободно просачивается в подпольный просвет. Далее она впитывается в грунт, если его фильтрующая способность позволяет это, или отводится в приямок, для чего формируется глиняный замок или бетонное основание с уклоном в одну сторону.

Второй вариант — это непротекающий пол во влажных помещениях бани. Такой пол делается с несъёмным покрытием и заменяется только по истечении срока службы. Уклон для сбора и слива воды здесь предусматривается по поверхности покрытия пола в сторону лотка или воронки.

Пол со съёмным покрытием можно и даже нужно, разобрав, просушивать регулярно, пока баня не эксплуатируется. Несъёмные полы в силу подверженности гниению при повышенной влажности меняются полностью примерно раз в 7–8 лет.

Бетонное основание под протекающий деревянный пол в бане существенно повышает долговечность конструкции, а также влияет на комфорт — даже через много лет не будет затхлого запаха из-под пола. Однако обустройство бетонного основания существенно повышает затраты на обустройство бани, так что если материнский грунт под постройкой обладает высокой дренирующей способностью, то проще обойтись подготовкой фильтрующего слоя.

Материалы и инструменты

Для покрытия пола в парильной и моечной применяются деревянные элементы из лиственных (липа, осина) и хвойных (сосна, лиственница, кедр) пород дерева. Все деревянные конструкции пола необходимо обрабатывать антисептиками.

Для устройства пола потребуются:

  • брус деревянный для лаг 50(100)х100 мм;
  • половая доска толщиной 35 мм;
  • цемент М300, М400;
  • песок средней фракции;
  • керамзит для теплоизоляционного слоя;
  • кирпич глиняный обыкновенный для столбиков под лаги;
  • гидроизоляция (рубероид).

Важно правильно подобрать защитную пропитку древесины. Она должна подходить именно для бань из-за высокой температуры и влажности. Самый простой способ обработки дерева — пропитка подсолнечным маслом за два подхода.

Инструмент

Полы в парилке устраиваются с помощью инструмента для укладки бетонного основания по грунту и деревянного покрытия пола бани.

Инструменты для работы с бетоном. 1. Грабли-гладилка. 2. Тёрка по цементу. 3. Мастерок. 4. Гладилка. 5. Гладилка угловая. 6. Правило. 7. Уровень пузырьковый. 8. Маятничковый профиль

Инструменты для работы по дереву. 1. Уголок строительный. 2. Скоба. 3. Молоток. 4. Рубанок электрический. 5. Струбцины. 6. Ножовка по дереву. 7. Уровень пузырьковый. 8. Шуруповерт. 9. Дрель. 10. Циркулярная пила станок

Протекающий пол из отдельных досок с фасками

Для подготовки грунтового основания под конструкцию пола обязательно нужно удалить плодородный слой, какой бы толщины он ни был.

Протекающий пол поверх бетонного основания. 1. Грунт. 2. Керамзитобетон. 3. Цементная стяжка. 4. Желоб. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Доска половая

Протекающий пол по грунту с фильтрующей способностью. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Гравий. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столб. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Полова доска

Важно на этом этапе определиться, как и где будет производиться слив воды за пределы постройки. Для этого предусматривается в бетонном основании лоток (200х150h мм), в который стекает вода. Дно лотка делается с уклоном в сторону сливного приямка (30х30х25h). Располагать приямок лучше ближе к месту наружного сборника воды. Из приямка вода поступает по сливной трубе в водосборник.

Уклон поверхности для стока воды составляет 2–3 см на метр в направлении лотка. Он создается либо с помощью планировки земли под полом, либо с помощью подсыпки (песчано-гравийной) под бетонное основание. Общий уровень пола в парилке и моечной делается ниже на 30 мм, чем в смежных помещениях с нормальной влажностью.

На утрамбованный грунт настилается песчано-гравийная подушка толщиной 10–15 см. Засыпать и трамбовать песок необходимо слоями не более 5 см, смачивая его водой. Далее укладывается теплоизоляционный слой из керамзитобетона. Ориентировочно расход исходных материалов на 1 м 3 бетона составляет:

  1. без песка:
    • цемент М300, 400 – 250 кг;
    • керамзит – 720 кг;
    • вода — 100-150 л.
  2. с песком:
    • цемент М300, 400 – 230 кг;
    • керамзит – 440 кг;
    • песок – 195 кг;
    • вода – 100-130 л.

Готовить раствор бетона лучше всего в бетономешалке или заказать

Допустимо применение и другого лёгкого наполнителя (шунгизит, перлит, вспученный вермикулит, щебень пористых горных пород и т. д.). Толщину слоя керамзитобетона можно принять 150 мм. Укладка бетона производится полосками шириной не более 2,5 м по смоченному водой основанию. Для ограничения полос устанавливают рейки, они же служат маяками для определения толщины слоя. Чем больше толщина теплоизоляционного слоя, тем теплее пол.

Обязательно соблюдается уклон в сторону желоба или воронки для сбора и отвода воды

На слой керамзитобетона укладывается цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм. Состав раствора (М100) цемент/песок: один к трём. До схватывания раствора необходимо сделать железнение поверхности цементным молочком. Цемент смешивают с водой до состояния жидкой сметаны. Поверхность покрывают ровным тонким слоем смеси. Это делается для повышения водонепроницаемости бетонного основания.

Под лаги устанавливают кирпичные столбики из полнотелого глиняного обыкновенного кирпича (250х250 мм) на цементно-песчаном растворе. Расстояние между столбиками 0,8–1,0 м по центру. На их поверхность укладывается 2 слоя рубероида. Далее настилаются лаги. Половые доски протекающего пола по краям имеют фаски для стока воды. Зазор между досками составляет 5–6 мм.

Важно! Нельзя применять во влажных и мокрых помещениях силикатный кирпич, пустотелые камни, силикатные блоки.

Такой пол делают съёмным, чтобы иметь возможность просушить половую доску для увеличения срока службы. Доски могут сдвигаться при ходьбе по ним, их часто прихватывают гвоздями, под них готовят в лагах посадочные гнёзда глубиной до 5 мм или набивают на доски распорные планки по краям.

Протекающий пол из съёмных щитов

Покрытие пола парной и мыльной можно сделать из съёмных деревянных щитов. Доски щита укладываются с зазором на поперечные бруски 50х50 мм. Размер щитов принимается из соображений удобства снятия и просушки.

Конструкция пола та же: утрамбованный грунт, уплотнённая песчано-гравийная смесь, утеплитель — керамзитобетон толщиной 150 мм. На цементно-песчаный раствор толщиной 10–15 мм укладывается керамическая половая плитка. Пол имеет уклон, который направлен в сторону сливного лотка. На плитку устанавливаются съёмные щиты так, чтобы нижние бруски располагались вдоль стока воды.

Последовательность работ непротекающего пола

Непротекающий деревянный пол предполагает сплошной настил из шпунтованных досок по лагам. Сначала определяют местоположение опорных столбиков. Их располагают на расстоянии 0,8–1,0 м друг от друга, меряя расстояния по центрам. Под каждый столбик готовится бетонная подушка толщиной 100 мм и шириной на 70 мм больше размера столбика.

Сплошной непротекающий пол поверх грунта. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Половая доска

Сплошной непротекающий пол обязательно укладывается с уклоном. Желоб можно расположить в одной из лаг, расположенных близко к стене. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Кирпичный столбик на бетонной основе. 5. Желоб. 6. Половая доска

Опоры под лаги делаются из бетона или кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе. Размер столбиков составляет 250х250 мм. Высота опор должна соответствовать верхнему краю закладного бруса (столбчатый фундамент), либо верху ленточного фундамента.

Направление укладки лаг должно быть перпендикулярно направлению стока воды. Деревянные элементы в обязательном порядке изолируются от бетона или кирпича двумя слоями гидроизоляции (рубероид). По утрамбованному грунту делается керамзитовая подсыпка толщиной 15 см.

Вариант неутеплённого пола показан на рисунке. В данном случае доски опираются с одной стороны на пристенную лагу, с другой — на лагу-жёлоб. Лоток сверху прикрывается деревянным трапом.

Утеплённый пол предполагает лаги с черепными брусками, к которым крепится чёрный пол. Далее настилается пароизоляция (мембранная, полиэтиленовая, полипропиленовая плёнки), на неё укладывается слой теплоизолятора (минераловатная плита, пенопласт). По теплоизоляционному слою укладывается рулонная гидроизоляция (рубероид).

Утепленный непротекающий пол. 1. Грунт, песчаная подушка и насыпной утеплитель. 2. Кирпичный столб. 3. Лаги и черновой деревянный пол. 4. Утеплитель. 5. Лаги и чистовой пол, уложенный с уклоном в сторону желоба. 6. Желоб. 7. Поверх чернового пола укладывается паропроницаемая мембрана, поверх слоя теплоизоляции выстилается гидроизоляция

Между чистым полом и гидроизоляцией должен быть просвет минимум 3 см. Размер лаг в данном случае составляет 100х170 мм. Черепной брусок — 40х40 мм. Для лаг необходимо применять только цельный брус.

По лагам настилаются шпунтованные доски. Доски пришиваются гвоздями или саморезами к лагам через шпунт. Этот способ сплачивания досок называется «паркетный». Преимущество его состоит в отсутствии шляпок на поверхности доски.

Каждую доску крепят ко всем лагам. Они должны плотно прилегать одна к другой. Зазор между досками не должен превышать 1 мм. Для сплачивания досок применяют скобы или сжимы. Гвозди для крепления используются длиной больше толщины досок в 2–2,5 раза. Конец дощатого пола не доходит до стены на 10–20 мм. В дальнейшем зазор перекрывается плинтусом.

Слив воды с поверхности пола происходит за счет уклона пола в двух направлениях. В месте слива делается отверстие и устанавливается сифон. Уклон пола можно сделать за счёт регулировки высоты лаг.

Добавить комментарий