Дровяная печь для бассейна: печка на дровах своими руками

Подогрев бассейна дровами

На территории загородного дома или дачи довольно часто можно увидеть каркасный бассейн. Спрос на такие конструкции растет с каждым новым днем, поэтому вовсе не удивительно, что вместе с этим увеличивается и количество вопросов об обслуживании и уходе за ними, а также о том, как их обогревать.

Многих интересует информация о том, как подогреть воду в бассейне. Именно поэтому мы решили в данной статье рассказать об одном из самых эффективных и доступных способов. Этот метод подразумевает использование дров.

Плюсы и минусы

Существует много вариантов, которые можно использовать для подогрева воды в бассейне. Но именно дровяные котлы пользуются наибольшей популярностью.

Подогрев бассейна печами на дровах обусловлен рядом преимуществ, среди которых стоит отметить:

быстрый монтаж конструкции;
простота и легкость в эксплуатации;
стоимость топлива;
довольно быстрый нагрев воды.

Еще одним большим преимуществом данного вида печи является то, что ее можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобятся материалы, инструменты, знания технологии и опыт в пользовании сварочным аппаратом.

Конечно, есть и недостатки, о которых также нужно сказать:

за котлом, в котором горят дрова, нужно постоянно следить, ведь это открытый огонь;
ни в коем случае к прибору нельзя подпускать детей;
обязательно нужно соблюдать правила безопасности;
оборудование неавтоматизированное – возможности выбрать и установить нужный температурный режим нет.

Кроме того, для того, чтобы температуры воды поддерживалась, в котел постоянно нужно подбрасывать дрова.

Принцип работы

Дровяной котел – это простая и примитивная конструкция. Ее основными элементами являются топка и змеевик.

Топка (или внешняя оболочка). Изготавливается она из высококачественной закаленной стали, которая под действием высоких температур не деформируется и теряет свои первоначальные свойства. Топка может быть разных форм и размеров.
Змеевик. Это толстостенная стальная труба, которой в процессе изготовления придают специальную форму. Она находится внутри конструкции и подключается к насосу.

Давайте же разберемся, по какому принципу работает котел и как он нагревает воду. Итак, процесс нагрева воды происходит следующим образом:

дровяной котел нужно правильно подключить к циркуляционному насосу;
включается насос, и вода после этого попадает в змеевик;
в топку укладываются дрова (желательно, чтобы они были сухими и мелкими), поджигаются, вода в змеевике начинает под действием огня нагреваться;
через другой насос уже подогретая вода попадает назад в бассейн.

Циркуляция воды в змеевике должна происходить довольно быстро, чтобы она не успевала закипать, а лишь хорошо нагревалась. Для этого желательно приобрести насос, который характеризуется большой мощностью.

Это может быть штатная помпа или циркуляционный насос.

Как выбрать?

Выбирая дровяную печь для нагрева воды в каркасном резервуаре, нужно учитывать много факторов, от которых зависит не только результат, но и безопасность людей. Нужно учитывать:

объем и размеры оборудования;
материал, из которого изготовлена конструкция;
мощность насоса, который будет подключен к котлу;
объем воды, который нужно будет нагреть прибору;
стоимость;
производителя.

Специалисты рекомендуют покупать твердотопливные котлы известных торговых марок, которые гарантируют качество, надежность, длительный срок эксплуатации и безопасность своей продукции.

Если уж вы приняли решение использовать для подогрева воды именно дровяной котел, позаботьтесь о том, чтобы было достаточно горючего – дров.

О том, как подогреть бассейн дровяным котлом, вы можете узнать ниже.

Печка для подогрева каркасного бассейна. фото

ИмхоДом › Форумы › руки из плечей › Печка для подогрева каркасного бассейна. фото

В этой теме 7 участников и 12 ответов.

Лето у на с выдалось не особо солнечным, а купаться хочется. И детям, и взрослым . Строить теплицу вокруг бассейна мне показалось не совсем правильным решением. Поэтому пришлось озадачиться печуркой для подогрева бассейна.

Примерный расчет показал, что для разового подъема температуры в бассейне на 5-6 градусов нужно будет около 100 квт*ч энергии. Вариант электрического подогрева я с негодованием отверг. Дорого, да и мощностей таких нет. Оставалось несколько вариантов — газ, дрова, уголь. С углем связываться не хотелось. Газ — вариант неплохой, но тоже далеко не дешевый. Остались дрова. Ну и плюс ко всему можно было взять за образец небезызвестный Пелетрон, который, собственно, и был взят за принципиальную основу конструкции. Ничего сложного, в центре, в топке горит огонь, по внешней рубашке циркулирует вода.

В качестве доноров для печки выступили два пропановых 50-литровых баллона.

Разделываем один из них, срезаем заглушки, режем вдоль, разрезаем на сегменты рассчитанного размера. Зачем — об этом далее.

Вот и один баллон раскурочен полностью

Чуть ранее я пытался найти и купить трубу для топки. Найти подходящую трубу мне не удалось (или диаметр не тот, или стенка толстая, или цена просто безумная), поэтому пришло конгениальное решение — искомую трубу надо сделать! Для этого и были использованы сегменты ранее разрезанного баллона. Разумеется, труба получилась не очень круглая, но так даже интереснее.

Теперь нужно во втором баллоне прорезать отверстия по контуру кругло-квадратной трубы, чтоб впихнуть трубу во второй баллон.

Готово. Тоже самое делаем с обратной стороны.

Разумеется, если баллоны изначально были одной высоты, то внутренняя труба не будет доставать до краев внешней трубы. Поэтому из внешней трубы вырезаем кольцо.

Разделяем внешний контур на 2 половинки, зачищаем все до блеска. Эта часть будет контактировать с бассейновой водой, грязь недопустима. А слой грязи тут был несколько миллиметров….

Также зачищаем и внешнюю поверхность топки.

Подгоняем по мелочам, свариваем, зачищаем наружнюю поверхность под покраску.

Привариваем штуцера, ножки. Красим. Рядом с котлом лежит сваренная внутренняя решетка.

Чтобы отнести тонкие пластиковые шланги подальше от тепла из топки, надставил металлические патрубки полипропиленовой трубой

Подсоединяем, затапливаем. Нормальных дров под рукой не было, пришлось разжигать всяким мокрым барахлом, поэтому так дымит.

А это уже топим нормальной березой.

Прикидочная мощность котла около 18 кВт. Многое зависит от качества дров и режима топки. При производительности насоса 4 кубометра в час, котел поднимает температуру проточной воды на 4-5 градусов. Эксперимент признан удачным

Дровяная печь из старого бойлера для подогрева воды

Если у вас есть гараж, мастерская или другое подобное помещение, в нем просто не обойтись без такой вещи как печь. Обычно эти печи делают из металла, они не аккумулируют тепло, зато моментально его отдают по мере сжигания топлива и позволяют быстро нагреть помещение. Такие печи делают из различных материалов, это могут быть толстые трубы, бочки, газовые баллоны и прочее.

В этой инструкции мы рассмотрим, как своими руками можно сделать печь из старого водонагревательного бойлера. Такие емкости обычно имеют достаточно толстый металл, чтобы из нее можно было построить печь, и она бы не прогорела. Материалов тут понадобится немного, вам будет нужна дымовая труба и некоторый металлолом для создания ножек и прочих деталей.

Материалы и инструменты, которые использовал автор для изготовления печи:

Список материалов:
– старый водонагревательный бойлер (вероятно, газовый);
– кусок трубы для дымохода;
– стальная пластина для изготовления задвижки;
– старый газовый баллон (или кусок листовой стали для изготовления дверки);
– дверные петли;
– маленькие болты с гайками и шайбами для дверки;
– стекловолокно или другая подобная ткань для изготовления прокладки;
– консервная банка.

Процесс изготовления печи:

Шаг первый. Подготавливаем бойлер
Первым делом вам нужно подготовить старый бойлер. Подойдет любой старый бойлер и не страшно, если в нем уже есть дырки. Главное, чтобы металл был более менее толстым и не прогорел при высокой температуре. Что касается размеров, то тут уже выбирайте на свое усмотрение, автор рекомендует использовать емкости объемом 150-200 литров.

Как правило, водонагревательные бойлеры имеют изоляцию для хорошего удерживания тепла. Само собой, эту изоляцию нужно полностью счистить. Используем нож, болгарку и другие доступные инструменты. Металлическая часть наверняка будет покрашена и может быть в клею, нам нужно счистить все это дело до металла. Берем болгарку со шлифовальными дисками и чистим бойлер до блеска. Если краска чистится плохо, его можно предварительно обжечь в костре или при помощи паяльной лампы.

На этом же этапе вам нужно открутить от бойлера все то, что можно открутить. Это различные фитинги, краны, трубки и так далее. Что не получается открутить, можно просто срезать при помощи болгарки.

Шаг второй. Вырезаем дверку
Выберите подходящее место на баке под дверку, через которую будут загружаться дрова. Определитесь с ее размерами, а затем нарисуйте на бойлере при помощи маркера. Теперь дверку можно вырезать, для этих целей автор использует болгарку.

При резке болгаркой есть один нюанс, нужно резать так, чтобы круг вращался в противоположную сторону от той, в каком направлении вы режете. Более детально автор указал этот момент на фото. По его мнению, при таком подходе отрезные круги болгарки служат дольше.

Шаг третий. Вырезаем отверстие под дымоход
В емкости вам нужно вырезать отверстие в соответствии с диаметром дымовой трубы, которая у вас имеется. Как приваривать трубу, решать вам. Самое главное, чтобы соединение было герметичным, и в помещение не шел дым. Можно сделать отверстие чуть больше диаметра трубы, а потом вставить в него трубу. А можно сделать наоборот, меньше, и приварить трубу встык. В принципе, должен получиться более качественный шов, если трубу именно вставить в отверстие.

Чтобы вырезать отверстие подходящей формы. Автор для этого дела использует сабельную пилу. Сперва сверлим небольшое отверстие под нож пилы, а потом вырезаем основное отверстие.

Шаг четвертый. Вырезаем отверстие под поддувало
Любая печь должна иметь поддувало, благодаря этому осуществляется подача воздуха, что поддерживает горение топлива. Поддувало находится в нижней части печи, оно представляет собой длинную трубу с отверстиями, которая проходит по всей длине печи. Диаметр трубы, которую использовал автор, составляет 3 дюйма.

Вырезаем отверстие точно так, как мы его вырезали под дымоход. Сверлим небольшое отверстие, ну а потом вырезаем основное при помощи сабельной пилы.

Шаг пятый. Труба для поддувала
Изготовьте трубу для поддувала, она позволит качественно сжигать древесину с максимальным выделением тепла. Возьмите трубу по всей длине печи, или меньше, по желанию, а потом насверлите в них отверстий. Их порядок особого значения, по мнению автора, не имеет. Но лучше расположить их на одинаковом расстоянии друг от друга для равномерной подачи воздуха.

В самом начале трубы просверлите отверстие под болт с гайкой. Тут будет установлена заслонка, с помощью которой вы сможете контролировать подачу воздуха и как следствие управлять интенсивностью горения.

Шаг шестой. Подготавливаем материал для дверки
Для изготовления дверки вам понадобится та деталь, которую мы вырезали ранее, но она будет маловата, поэтому если ее поставить просто так, дым из печи будет просачиваться в щели. Чтобы сделать дверку шире, автор пожертвовал газовым баллоном из под гелия. Вырежьте из него квадрат по размеру немного больше, чем размер дверки. Обязательно счистите с вырезанной части всю краску, так как при нагреве она начнет дымить и вонять.

Сделайте простые колосники для своей печи, сварив их из арматуры.

Приварите дымовую трубу, а также трубу для поддувала на свои места. Вот и все, теперь печь можно испытать. Вам нужно установить ее на огнеупорную опору или приварить ножки, так как металл сильно нагревается.

Шаг десятый. Как пользоваться?
Откройте дверку и загрузите в печь дрова, потом закройте. Берем зажигалку или спички и поджигаем дрова через отверстие, которое в бойлере использовалось вместо вытяжки. Затем, когда дрова разгорятся, это отверстие нужно закрыть, для этих целей используем консервную банку и болт или гвоздь. При желании вы можете обустроить тут дверцу.
Не забудьте после этого открыть затворку поддувала.

Как сделать ракетную печь

Самые простые решения по организации обогрева частного дома всегда будут пользоваться популярностью, особенно среди домашних мастеров-умельцев. К таковым относится и ракетная печь на дровах, которую можно сделать своими руками без существенных финансовых затрат. Отопитель довольно интересен и заслуживает особого внимания. Рассмотрим принцип работы печи-ракеты, преимущества с недостатками и способы изготовления в домашних условиях.

Как работает ракетная печь

Примечательно, но так называемая ракетная или реактивная печь на самом деле не имеет ничего общего с реактивной тягой, а тем более с полетами в космос. Это народное название возникло по 2 причинам: из-за некоторой схожести работающего агрегата на перевернутую ракету и благодаря гудящему звуку. Правда, он появляется в определенном режиме горения дров и свидетельствует о слишком большом количестве подаваемого в топливник воздуха.

Важно. Режим, при котором печь ракета сильно гудит или даже ревет, является неэффективным и неэкономичным. При нормальной работе буржуйки раздается лишь тихий шелестящий звук.

На данный момент существует 2 вида реактивных дровяных печек:

переносные;
стационарные (отопительные).

Походная металлическая печка «Робинзон» со складывающейся треногой легко помещается в рюкзак

Простейшая переносная модификация печки ракетного типа производится серийно под названием «Робинзон» и предназначается для нагрева воды и приготовления пищи в походных условиях. На ее примере проще всего понять принцип действия агрегата. По сути, он представляет собой трубу в виде перевернутой буквы «Г», как показано на схеме:

Как работает печь-ракета:

В горизонтальную часть трубы, что служит приемным бункером для топлива, вставляются дрова и поджигаются со стороны вертикального участка.
Внутри Г-образного канала возникает естественная тяга за счет разницы температур входящего воздушного потока и выходящих дымовых газов.
Интенсивность горения ракетной печи возрастает по мере прогрева корпуса, так что необходимо ограничивать подачу воздуха. Иначе древесина очень быстро выгорит впустую – все тепло вылетит в трубу.

Принцип работы так называемой реактивной печи заключается в использовании энергии восходящего потока продуктов горения. Чем выше температура стенок топливника, тем древесина горит интенсивнее, а пламя становится мощнее.

За счет возникающей природной тяги простая стальная печка «Робинзон» нагревает большую емкость с водой за какой-то десяток минут. А если сделать вертикальный участок утепленным, как изображено на схеме, то после прогрева удастся жечь довольно толстые поленья.

Стационарный вариант печи

Стационарные ракетные печи, изготавливаемые своими руками для обогрева дома, снабжаются специальным колпаком для сохранения тепла дымовых газов с последующей передачей его в помещение. В этом случае общая картина сжигания дров несколько иная. При ограниченном поступлении первичного воздуха и горении топлива начинают выделяться пиролизные газы. Они дожигаются в нижней части вертикальной трубы, куда подводится вторичный воздух по отдельному каналу.

Стационарная печь-ракета не отличается по принципу работы от переносной, только дымовые газы отводятся через колпак и лежанку в дымоход

Примечание. В этом отношении дровяная печь – ракета похожа на пиролизный отопитель длительного горения, только в ней не используется вентилятор для принудительного нагнетания воздуха.

Раскаленные продукты сжигания, поднимаясь под колпак, начинают охлаждаться, после чего опускаются в пространстве между стенками и попадают в дымоходный канал. При этом на газы действуют 3 силы:

Гравитация. Она заставляет более холодные и тяжелые газы опускаться и направляться к выходу в дымоходный канал.
Давление новых продуктов горения, поступающих с более высокой температурой из топливника.
Естественная сила тяги дымохода.

Сумма этих трех сил позволяет пристраивать к печке ракетного типа дымовые каналы произвольной формы, лишь бы отобрать побольше тепла. На практике это используют, чтобы сделать от ракетной печи лежанку с подогревом, как это показано на схеме:

Примечание. Есть и другой способ не допустить выброса тепла вместе с дымовыми газами наружу. Для этого от ракетной печи делают дымоход с водяной рубашкой и двумя патрубками, что присоединяются к отопительным приборам.

О преимуществах и недостатках

Так называемая реактивная печка – это самый дешевый вариант устройства отопления в частном доме. В этом отношении она не имеет себе равных. Более того, хороший мастер способен выполнить печь из кирпича таким образом, что она будет вполне прилично смотреться в интерьере комнаты. По сути, придется облагородить только выступающий металлический колпак да крышку топливной камеры. Остальные части агрегата вместе с газоходами будут скрыты с глаз.

Самодельные ракетные печи точно нельзя назвать сверхэффективными, а вообще, этот показатель во многом зависит от самого домовладельца. Если постоянно жечь сырую древесину, то толку от этого будет немного. Как и нет смысла добиваться от теплогенератора «ревущего» режима, ошибочно полагая, что он самый лучший. Здесь надо ограничивать подачу воздуха вручную, как это делается и в отопителях длительного горения.

Существует лишь 1 способ снабдить реактивную печку водяным контуром – установить на дымоотвод теплообменник и подключить его к теплоаккумулятору либо напрямую к батареям отопления

Потерей полезного тепла через дымоход страдают многие печи, в том числе и ракетные, так что в этом случае не помешает приладить к газоходной трубе водяной контур, о чем сказано выше. Ну и большое количество теплоты позволит отобрать лежанка, хотя для ее устройства придется потрудиться. Остальные негативные стороны ракеты выглядят так:

Агрегат требует постоянного присмотра и ручного управления, поскольку всякая автоматика в нем отсутствует.
Загрузку дров надо производить довольно часто.
Металлический колпак нагревается до температуры, вызывающей ожоги у человека после прикосновения. Это опасно для маленьких детей.

Примечание. Самодельные печи ракетного типа не годятся для протапливания бани, поскольку в нормальных рабочих режимах неспособны выделять большое количество тепла за короткий промежуток времени.

Как сделать дровяную печь своими руками

Дровяная печь придумана людьми ещё в древности. Но поскольку у неё масса преимуществ, она до сих пор используется в хозяйстве и жилье. Из-за простоты конструкции её, на первый взгляд, легко сделать самому. Однако есть некоторые нюансы, если их не учесть, в дальнейшем при эксплуатации отопительного прибора возникнут проблемы. Поэтому рассмотрим вопрос её изготовления своими руками как можно подробнее.

Где используют, достоинства и недостатки

Конструкция описываемого аппарата известна практически всем взрослым людям. Во внутреннюю полость корпуса печи закладывают дрова, которые прогорают после розжига спичками и бумагой, а дым выходит в трубу, герметично приделанную сверху. В процессе сжигания топлива стенки установки греются и отдают тепло помещению.

А снизу, под основным звеном, обычно находится ещё одна маленькая камера, отделённая от топки решёткой — так называемое поддувало, куда проваливается зола по мере прогорания дров. Всё описанное является стандартной схемой.

Вот фотография такой классической железной печи на дровах.

Эта конструкция годится для установки в любом месте

У данного аппарата есть ножки, и при желании его можно переставить перед растопкой. Такие экземпляры часто используют в гаражах. Вот мы и подошли к вопросу применения дровяных печей. Итак, основные варианты их использования:

в гараже для отопления,
для обогрева дачного домика,
в капитальной избе (русская печь тоже работает на дровах),
в небольших производственных помещениях для поддержания тепла,
прямо на природе для того, чтобы согреться и сготовить еду.

В зависимости от указанных вариантов, применяют ту или иную модификацию дровяной печи. Но все случаи использования описываемого прибора объединяет одно — у такого оборудования плюсов больше, чем минусов.

Основные достоинства таковы.

Простая конструкция, лёгкость изготовления.
Дешевизна.
Дрова можно не только недорого купить, но и найти самому в лесу (или использовать в качестве материала старую мебель).
Многие конструкции долго держат тепло.
Дымовую трубу легко вывести наверх.
Существует возможность варки и жарки блюд одновременно с отоплением помещения.
Используется экологически безопасное природное топливо.

Ну а недостатков немного:

относительно низкий КПД,
дым от сгорания дров токсичен, если нарушена герметичность оборудования,
можно обжечься, если коснуться дверцы или стенок топки.

Впрочем, даже эти минусы в некоторых конструкциях легко минимизировать.

Виды дровяных печей для дома: какую конструкцию лучше выбрать для самостоятельного изготовления

В зависимости от устройства, общей компоновки различают несколько типов описываемых генераторов тепла.

Буржуйка переносная, состоит из камеры сгорания, поддувала и трубы.
Капитальная чугунная печка, компоновка такая же, но основание вделано в пол, а труба выходит на крышу.
Тепловой генератор длительного горения. Здесь несколько изменён принцип сжигания дров, но об этом позже.
Русская печь, выложенная из шамотного кирпича с применением цементного раствора. Её конструкция очень сложная. Без специальных знаний и умений самостоятельно изготовить невозможно.

Мастерство изготовления русской печи передаётся по наследству

В печи длительного горения применяется следующий принцип. Дрова поджигают не снизу, а сверху. За счёт этого топливо прогорает очень медленно. Причём воздух подаётся также сверху и одновременно на дрова давит поршень. Ниже показана наглядная схема.

Воздуховод связан с поршнем

Такие печи ещё называют пиролизными. Дело в том, что сверху, над камерой сгорания, у них образуется пиролизный газ — это такой красноватый дым с продуктами догорания дров. Понятно, что самостоятельно изготовить подобную печь крайне сложно, да и нет необходимости. Она годится лишь для огромных помещений, где затраты на оборудование отопления априори большие.

Естественно, проще всего изготовить обычную металлическую печку, встроенную нижней частью в пол дома. Именно такую конструкцию обсудим далее.

Устройство и отличительные особенности

Итак, обязательные составляющие классического генератора тепла, который мы будем изготавливать.

Топочная камера.
Поддувало или так называемый зольник.
Дымоход.

Но здесь следует назвать и необходимые для функционирования установки основные детали.

Дверцы камер.
Решётка для ссыпания золы (колосник).
Выдвижная заслонка, находящаяся в дымоходе (или так называемый шибер).
Крышка варочной конфорки.

Проиллюстрируем всё это на схеме.

Наличие боковой дверцы и вторичной топки необязательно

Решётку для осыпания золы также называют колосником.

Перед изготовлением печи делают расчёт и эскиз.

Расчёт основных параметров с чертежом и схемой

Для проектирования классической экономичной печи на дровах необходимо знать площадь отапливаемого помещения. Эта величина нужна для определения объёма камеры сгорания, а также габаритов печки.

Предположим для примера, что нам необходимо отапливать помещение 40 м 2 . Посчитаем требуемый объём дровяной топки.

Известно, что в среднем при сгорании 1 кг дров выделяется мощность 4 квт. Существует также распространённое соотношение для усреднённого подсчёта мощности печи в зависимости от площади помещения высотой 2,5 м. Обычно для отопления 10 м 2 достаточно 1 квт мощности. А для отопления 40 м 2 соответственно достаточно 4 квт.

Значит, из вышесказанного следует, что наша топка должна вмещать хотя бы 1 кг дров. Известно, что 500 кг высушенных поленьев занимает приблизительно 1 м 3 . Получается, искомый объём можно найти, если поделить кубометр на 500 кг.

Находим V = 1 / 500 = 0.002 м 3 .

Однако это число вовсе не означает, что у топки должен быть именно такой объём. Просто необходимо заложить габариты, при которых полость получится не меньше или больше. Тогда при всего лишь одной закладке дров мы сможем обеспечить полное прогревание всей заданной площади.

Итак, наша камера сгорания должна иметь объём не меньше, чем 0,002 м 3 . При принятии размеров печки будем учитывать данную величину.

Пусть ширина нашего теплового генератора будет 40 см. Высоту примем равной 50 см. А размер от дверцы топки до задней стенки тоже 50 см. Высоту камеры сгорания возьмём 40 см (остальное займёт поддувало). Тогда объём топки V = 0,4 м х 0,4 м х 0,5 м = 0,08 м 3 . Эта величина больше, чем необходимые нам 0,002 кубометра. Значит, печка обеспечит требуемую мощность для отопления 40 м 2 .

Можно набросать эскиз от руки (на рисунке размеры не из примера)

Теперь нужно раздобыть требуемые материалы.

Необходимые материалы и инструменты

Дровяную печь разные умельцы делают из чего угодно. Существуют экземпляры из бочки, из бидона, даже из трубы.

Это полевой вариант

Сделаем тепловой генератор из металлических листовых заготовок. Но при этом будем помнить, что самый подходящий материал, который хорошо выдержит постоянный огонь — это чугун. Толщина стенки пусть будет 5 мм.

Подготовим чугунные листы с S = 5 мм следующих параметров. Боковины для нашего примера пойдут со следующими габаритами: 0,5 м х 0,5 м (количество — 2 шт). Дно получится с размерами 0,4 м х 0,5 м. То же касается и верхнего листа. Задняя стенка имеет габариты: 0,4 м х 0,5 м. Переднюю стенку с дверцами лучше приобрести отдельно, ввиду сложности изготовления. На «блошиных» рынках нередко продают разные части от печей. Также необходима труба диаметром 200 мм. Колосник сделаем из листа 0,4 м х 0,5 м. Составим список.

Лист 0,5 х 0,5 — 2 шт.
Лист 0,4 х 0,5 — 3 шт.
Лист 0,4 х 0,5 — 1 шт.
Передняя стенка с дверцами.
Труба диаметром 200 мм.
Кирпичи (если делаем вариант без сварки).
Цемент и песок (то же самое).

Из инструментов понадобятся мастерок, болгарка и строительный уровень.

Подготовка и выбор места установки

Для начала раскладываем все материалы перед собой. Но делаем это на месте установки печки. Последнее выбираем так. Для максимальной эффективности тепловой генератор монтируют в углу помещения, чтобы тепло распространялось на 2 стены, а не терялось в 4-х направлениях.

При этом необходимо оставить небольшой зазор от стен, равный примерно 150 мм. Если печь используется в дачном доме, желательно ещё при его строительстве предусмотреть дымоход и провести верхнее звено трубы через крышу.

Фундамент под наш агрегат можно не закладывать, потому что при заданных параметрах вес получится небольшой. Если же печка планируется массивная, то лучше подготовить основание из бетона.

Как сделать экономичную печь на дровах своими руками

Печь можно сварить из металла, но существует вариант конструкции, где можно обойтись без сварки. Рассмотрим оба способа.

Металлическая — конструкция без использования сварки

Соберём агрегат без применения электродов. А для устойчивости обложим стенки печки кирпичом. К тому же такое решение поможет дольше сохранять тепло после окончания топки. Ведь кирпичи хорошо держат температуру.

Устанавливаем лист для днища на ровную бетонную поверхность пола (если она деревянная, тогда нужно предварительно обмазать её бетоном и зашпаклевать. Проверяем строительным уровнем прямолинейность.
Дальше монтируем боковины. Просто прижимаем их к дну, соблюдая вертикальность установки с помощью уровня. Сразу же выкладываем кирпичи с раствором, поддерживая таким образом стены печи.
Устанавливаем заднюю часть и тоже обкладываем её кирпичами.

Получится примерно так

Устанавливаем колосник внутрь. Он должен «застрять» в печи из-за своих габаритов.

На верхней поверхности изделия предварительно прорезаем квадратное отверстие для выхода дыма.

Так правильно нужно держать инструмент

Получается примерно такой вариант.

Снизу можно оставить полости для лучшего прохождения тепла

Перед печкой лучше уложить металлический лист (как на данном фото), чтобы в случае падения горящих углей при открытых дверцах не повредить пол или, того хуже, не устроить пожар!

У описанной печи на верхней её части обычно ещё присутствует конфорка с крышкой для готовки еды. Во время сжигания дров круглую крышку снимают и на её место ставят, например, кастрюлю с водой. Жидкость закипает на практически открытом огне. Но самостоятельно проделать круглое отверстие для конфорки в чугуне очень трудно. Лучше приобрести верхнюю часть печки на «блошином» рынке, так же, как и фасад конструкции.

При первой закладке дров проверяем герметичность соединений — не пропускает ли где наша печка дым? Если обнаружена «утечка», достаточно замазать подозрительное место огнеупорным герметиком.

Железная печь на дровах своими руками для дома и дачи — вариант со сваркой

Если у хозяина жилища имеется сварочный аппарат, а также он умеет работать с электродами, можно сделать сварную конструкцию и не обкладывать её кирпичами. Инструкция на изготовление данной печи напоминает предыдущую, только из инструментов добавляется сварочный аппарат. Вкратце руководство по монтажу выглядит так.

Устанавливаем днище на выбранное место. Затем прихватываем боковые стенки. Для проверки перпендикулярности пользуемся каким-нибудь куском листа с правильным углом 90 градусов.
Прихватываем заднюю часть печи. Провариваем все три грани конструкции.

Компактный сварочный аппарат удобен

Здесь дверцы уже приварены, верх тоже

Получается примерно такая конструкция.

Дверцы должны открываться на 180 градусов

После остывания швов генератором тепла можно воспользоваться по назначению.

Особенности эксплуатации

Печи на дровах достаточно неприхотливы в работе. Знай только, закладывай твёрдое топливо и наслаждайся теплом! Единственное, за чем надо следить: чтобы печь не прохудилась и не начала пропускать дым в помещение.

При растопке поддувало поначалу не закрывают, чтобы огонь лучше разгорелся. Но когда пламя уже активно играет в топке, нужно плотно закрывать все дверцы печи.

По окончании работы установки обычно закрывают шибер — это делается для того, чтобы тепло не уходило из печки через дымоходную трубу.

Чистка и ремонт

При интенсивной эксплуатации примерно раз в месяц необходимо подвергать дровяной генератор тепла профилактической чистке. Это связано с тем, что печка постепенно засоряется продуктами сгорания дров — зольной крошкой. Последняя мешает нормальному функционированию агрегата.

Если появились какие-то места, где дым прорывается из печи не в дымоход, а прямо в комнату, необходимо посредством внешнего осмотра определить эти прорехи.

Когда они выявляются в сварных швах, можно снова воспользоваться электродами. Но есть и другой кардинальный способ для любых дефектных мест. Достаточно замазать их огнеупорным герметиком или цементом, смешанным с жидким стеклом.

Однако обычно качественно сделанная печь служит долго и не доставляет неприятностей.

Видео: изготовление из бочки и кирпича своими руками

Приведённые инструкции являются лишь одним из многих способов изготовления дровяного агрегата для отопления. Но они показывают, с какими трудностями можно столкнуться в процессе создания собственной конструкции. Вместе с тем мастеровитый человек с фантазией может придумать свой индивидуальный проект на основе описанного. Главное, подойти к делу с душой.

Печь с водяным контуром для отопления дома: особенности печного отопления + выбор оптимального варианта

Дрова и уголь остаются во многих регионах наиболее доступными видами топлива, с помощью которых отапливаются частные коттеджи. Однако печной обогрев выбирают не только из-за дешевизны и общедоступности энергоносителя, но и из-за низкой цены его обустройства.

При этом помимо множества плюсов печь с водяным контуром для отопления дома имеет и массу минусов. Далеко не всегда такой вариант бывает оптимальным. Давайте попробуем разобраться в нюансах такой системы отопления.

Особенности обогрева на базе печки

Печное отопление – норма для российских деревень, надежность и практичность которого проверенна веками. И сегодня во многих деревенских домах стоят печи с плитой для готовки пищи и подом для выпечки хлеба.

Одни из них оборудуются водяным контуром отопительной системы, а другие нет. Но выкидывать их и менять на современные котлы хозяева сельского жилья не спешат. Более безотказного и беспроблемного способа обогрева еще не придумали.

В качестве топлива в подобных деревенских печах сжигают:

Принципиальной разницы между этим типами топлива с точки зрения устройства печки внутри и разводки системы водяного отопления по частному дому нет. Одни из них дают больше жара, а другие прогорают дольше. Но конструкция топки и схема разводки труб с теплоносителем по комнатам во всех случаях одинаковы.

Среди достоинств печного отопления числятся:

отсутствие зависимости от наличия в сети электроэнергии;
сравнительно низкая стоимость устройства отопительной системы;
дешевизна твердого топлива и возможность использования разных его видов;
предельная простота эксплуатации;
длительная отдача тепла (для кирпичных конструкций);
универсальность – подходит одновременно для обогрева и готовки еды.

Если частный дом невозможно подключить к магистральному газу, то дровяная печь будет наилучшим выбором для его отопления.

Единственное исключение – когда уголь или дрова недоступны в конкретной местности. Но такой вариант в России является скорее исключением, нежели нормой.

Также из недостатков печного отопления следует упомянуть:

долгий прогрев системы до начала теплоотдачи;
потеря массы полезного пространства в доме из-за массивности печи;
большой вес печной конструкции из кирпича;
низкий КПД из-за ухода значительного объема тепла в трубу;
высокая пожароопасность при неправильной эксплуатации.

Кирпичная отопительно-варочная печь для частного дома с водяным отоплением в зависимости от конструкции и количества рядов может весить от 1,5 до 10 тонн. Плюс сюда добавляется вес трубы.

Фундамент для такой массы требуется мощный и дорогой по затратам, что также можно назвать минусом рассматриваемых отопительных систем.

Устройство печного водяного отопления

Печь для рассматриваемой системы обогрева в идеале необходимо рассчитывать и строить одновременно с домом. Если жилое строение уже возведено, то поставить в нем печную конструкцию из кирпича будет сложно. А зачастую это и вовсе оказывается невозможно из-за необходимости делать прочный фундамент и перестраивать стропильную систему.

Водяное отопление на основе печи состоит из:

непосредственно печки (металлической либо кирпичной);
теплообменника внутри или вокруг печной топки, а также в форме змеевика вокруг дымохода;
разнесенного по дому контура с теплоносителем и расширительным бачком на чердаке.

Также в отдельных случаях эта отопительная система дополняется циркуляционным насосом и гидроаккумулятором. Однако такой расширенный вариант применяется крайне редко, так как требует бесперебойного электропитания и приводит к удорожанию всей схемы.

А основной плюс водяного печного отопления – дешевизна устройства. Дополнять его дорогостоящими и склонными к поломке элементами не стоит.

Схема циркуляции воды в контуре

Система водяного отопления в домах выстраивается с естественной (гравитационной) либо принудительной циркуляцией теплоносителя. Если она делается на базе дровяной печки, то лучше всего предпочтение отдать первому варианту.

Водяное печное отопление рекомендуется обустраивать только в одноэтажных домах площадью до 150 м 2 . В этом случае его можно сделать гравитационным без дополнительных насосов.

Если необходимо обогреть коттедж в пару и более этажей, то лучше осуществлять это на базе более мощного котла. Печь для таких строений придется сооружать просто огромную, что дорого в реализации. Да и объемы топлива придется в нее закладывать каждый раз немалые. А делать так крайне не рекомендуется из-за увеличения рисков возникновения пожаров.

Классическая система печного отопления с естественной циркуляцией воды состоит из:

теплообменника в составе печки;
контура из металлического трубопровода;
радиаторов (обычно заменяются толстыми трубами в комнатах);
расширительного бачка.

Если водяной обогрев в загородном доме решено делать своими руками, то лучше его проектировать именно по этой схеме. Монтаж и расчет такого варианта выполнить проще, чем с принудительным движением воды.

Если бойлер автоматизирован и воду греет постоянно по мере необходимости, то дровяная печь протапливается раз или два в сутки. Именно в эти моменты теплоноситель в печной топке и нагревается, чтобы отдать тепло в помещениях. После гонять его насосом по трубам контура бессмысленно. Воду все равно ничто в холодной топке не будет подогревать.

Делая выбор в пользу печи на дровах или угле, хозяева частных домов обычно рассчитывают получить автономную систему обогрева. Если поставить в нее насосное оборудование, требующее для работы питание из электросети, то об автономности говорить будет сложно.

Печь – кирпичная или металлическая

Печь из кирпича дольше нагревается, но и дольше отдает тепло пространству вокруг себя. Аналог из стали наоборот быстро греется и также быстро после прогорания топлива остывает. Частично эта проблема решается за счет наличия в водяном контуре больших объемов теплоносителя.

Однако чем больше воды приходится хранить в системе, тем дороже она выходит по материалам.

Печь из стали под водяное отопление мощностью 5–15 кВт – без топлива и воды это конструкция весом 100–300 кг. Такую буржуйку без опаски можно поставить на усиленные лаги. Печные фундаменты требуется заливать, когда печка весит более 700–800 кг. Вот если она кирпичная, то без бетонных работ тогда точно не обойтись.

В сравнении с металлической, печь из кирпича весит больше, стоит дороже и сложнее в монтаже. Однако у нее выше КПД и меньше риски заморозки контура с порывом труб из-за образования внутри льда. Если все решено делать капитально для себя и постоянного проживания, то выбор рекомендуется останавливать на кирпичном варианте.

Трубы – нержавейка или металлопластик

Если система отопления строится на базе водогрейного котла, то обвязку его разрешается делать не только стальными трубами, но и металлопластиковыми и полипропиленовыми. Однако если воду будет греть дровяная печь, то контур с теплоносителем от нее стоит создавать только из нержавейки.

Металлопластик рассчитан на работу с теплоносителем, разогретым до 90–95 °С. Кратковременно он способен перенести и нагрев до 110–120 °С. При этом автоматика котлов и бойлеров изначально не допускает прогрев воды до таких градусов. Для теплых полов она нагревается до 30–45 °С, а для батарей до 60–65 °С.

Однако в случае с дровяной печкой температуры под сотню – не просто возможны, а далеко нередки. Рисковать и играть в русскую рулетку, делая обвязку этой печи с помощью металлопластиковых труб, не рекомендуется. Лучше всего предпочтение отдать более надежной нержавеющей стали.

Вдобавок выходящие из топки от змеевика патрубки для подсоединения труб контура точно будут нагреваться до сильно высоких температур. От открытого огня их отделяет менее полуметра. Подсоединять к ним любые пластиковые трубы опасно из-за риска расплавления последних.

Теплоотдача – радиаторы или регистр

Подача тепла из печки в контур отопления осуществляется порциями по несколько часов, пока в топке горят дрова или уголь. Если воды в отопительной системе мало, то дом быстро будет выстывать. Поэтому в деревнях подобный обогрев обычно и делается из толстых стальных труб, а не на основе более привычных горожанам радиаторов. Отопительный регистр для дровяных печей подходит просто идеально.

Проложенная по дому труба диаметром 80–120 мм из нержавейки – это отопительный регистр, состоящий из подачи от печи и обратки к ней. В дальней от топки комнате эти линии соединяются воедино, а в остальных помещениях укладываются в виде двух трубопроводов вдоль внешних стен.

Выглядит регистр не столь эстетично, как радиатор. Зато первый вариант сильно дешевле и проще в самостоятельном изготовлении, нежели второй. Для его реализации надо лишь иметь опыт обращения со сварочным аппаратом.

Площадь теплоотдачи для подобного контура рассчитывается умножением числа ПИ на диаметр и длину трубы. Плюс в расчетах надо учесть тепловой напор в подаче и обратке, а также расстояние между трубопроводами по вертикали.

Однако, зачастую, подобные вычисления не производятся, а берется труба диаметром 80–100 мм и прокладывается по периметру всего жилого здания с закольцовыванием в дальней комнате. При этом регулировка теплоотдачи производится «на глаз» и опытным путем в результате накладывания того или иного объема топлива в топку.

Не зря контуры из регистров вкупе с водяными печами так распространены. Их не нужно даже рассчитывать, достаточно взять подходящую трубу и сварить сваркой.

Подбираем теплообменник для топки

Теплообменник в печку можно сделать из меди, стали либо чугуна. Медный вариант сразу лучше исключить из-за высокой цены. Самостоятельно спаять такое устройство крайне проблематично.

Чугун по техническим параметрам выигрывает у стали. Однако выполнить своими руками из него теплообменник для дровяной печки представляется проблематичным. Можно лишь взять для этого старую батарею. Но здесь надо учесть, что уплотнитель между ее секциями будет выгорать в топке. А это прямой путь к потере герметичности и выходу воды в топочную камеру.

Если теплообменник решено делать из чугунной батареи, то лучше всего брать для этого модели МС-110-300 или МС-90-300. Они небольшие и спокойно разместятся в топке. Площадь поверхности нагрева у них на каждое ребро будет порядка 0,14–0,16 м 2 .

Исходя из этих цифр, можно прикинуть – сколько потребуется секций для конкретного контура. На каждый 10 квадратов площади дома нужно 1 кВт, что будет приблизительно равно 0,1 м 2 площади нагрева теплообменника из чугуна.

Еще один момент использования чугунной батареи в качестве теплообменника – это проблематичность ее чистки от сажи изнутри топки. Время от времени топочную камеру необходимо чистить, а рельефные ребра «чугунки» будут этому сильно мешать.

Наиболее оптимальный вариант теплообменника – стальной в виде:

змеевика из нескольких трубок;
рубашки из листовой стали.

Делают их из низкоуглеродистой стали Ст10…Ст20 с толщиной 4–5 мм. Если брать трубки, то диаметром 30–50 мм.

Трубчатый вариант в плане теплообмена более эффективен, но он и более трудоемок в изготовлении.

Для расчета теплообменника следует воспользоваться формулой:

Qy=K*(Tcp-Tk)

K – коэффициент теплопередачи материала (для низкоуглеродистых сталей берется 15–20, а для серого чугуна – 50);
Tcp – средняя температура нагревающей среды в топке (Tmax+Tmin)/2;
Tk – средняя температура теплоносителя (Tподачи+Tобратки)/2.

Если в печке будут сжигаться дрова, то Tcp=(700+300)/2=500 °С и Tk=(80+60)/2=70 °С. В итоге Qy=15*(500-70)=6450 ккал/час. То есть на квадратный метр обращенной к огню поверхности теплообменника выйдет приблизительно 7,5 кВт/час.

Для угля расчеты следующие – Tcp=(1000+600)/2=800 °С и Tk=70 °С. Qy=15*(800-70)=10 950 ккал/час=12 734 Вт/час. Квадратный метр поверхности теплообменника даст около 12,7 кВт/час.

Далее делим необходимую для обогрева конкретного дома мощность на вычисленную цифру, в зависимости от планов по использованию того или иного типа топлива.

Например, для коттеджа в 150 м 2 нужно около 15 кВт. Если он отапливаться будет дровами, то потребуется теплообменник с площадью теплообмена в 15/7,5=2 м 2 . Это та поверхность, что обращена к пламени и нагревается.

Если выбран трубчатый змеевик, то его длина рассчитывается по формуле:

S=2*3,14*D*L

S – расчетная площадь;

D – диаметр трубок;

L – нужная длина.

Параметры рубашки из стального листа вычислить еще проще, она обычно представляет собой два прямоугольника по бокам топочной камеры.

Выбор самого оптимального варианта

В уже построенном доме массивную кирпичную печь поставить будет сложно. Водяное отопление в этом случае лучше всего организовывать на базе металлической буржуйки, которую разрешается ставить на усиленный деревянный пол без заливки фундамента.

Однако если есть возможность сделать фундаментную основу как положено, то предпочтение стоит отдавать более надежной печной конструкции из кирпича.

Установка в рассматриваемый отопительный контур циркуляционного насоса и/или гидроаккумулятора – это пустая трата денег и ноль дополнительной пользы. Они лишь усложнят монтаж системы. А при отключении света эти устройства и вовсе создадут проблемы. Тогда как вариант обогрева без них при проблемах в электросети продолжит спокойно отапливать дом.

Выводы и полезное видео по теме

Выбор формы теплообменника в дровяную печку:

Обзор кирпичной печи для водяного отопления в коттедже:

Устройство отопительно-варочной печки из кирпича с разбором порядовки конструкции:

Назвать водяное отопление на основе дровяной печи идеальным и высокоэффективным сложно. Но этот вариант обогрева частных домом самый надежный, а также дешевый и простой в реализации. Только дополнять такой контур циркуляционным насосом и автоматикой не надо. Они работают от электросети и делают всю системы неавтономной, нивелируя ее один из основных плюсов.