Подписать автоматы в электрощитке таблица

Сообщества › Гараж Мечты › Блог › Маркировка щита

Очень много раз видел, что монтажники используют маркировку на самоклейке в щит, как на фото. Но думал что они сами делают ленту в кореле/иллюстраторе.

Сегодня узнал что существует бесплатный сервис, на котором можно сделать макет и распечатать эти наклейки в любом копи центре: edit.electromarkirovka.ru/

Чертовски согласен с автором проекта, что вся маркировка должна быть доступна и понятна обывателю. Чтобы при случае неисправности Ваша жена или дети (в отсутствии вас дома, так как вы в гараже) могли разобраться что произошло и самостоятельно включить нужный автомат/защиту. Да и в гараже такая маркировка пригодиться, далеко не каждый способен разобрать ваш полёт мысли и включить нужный прибор.

Максимально доступная маркировка! Пример того, как я сделал щиток для отца в гараж.

Все доступно и понятно! А главное, больше не нужно мучаться объяснять: “Включи автомат C6 третий слева на первой рейке” и т.п.))

Всем удачи, надеюсь пригодится!
PS сайт на бета-тестировании, могут выпадать ошибки.

Смотрите также

Комментарии 47

Я сделал в экселе ))) распечатал и заламинировал. Красным то что не отключать а желтым то что нужно отключить когда ухожу, сварочник подключал к 16а автомату и нормально несколько леей варил без проблем все )))

Спасибо! Возьму себе на вооружение!

Сварочный аппарат в какую розетку будете сувать с автоматом 16А?

Нет, в C2, а что, не будет работать?))
Все предельно ясно, посмотрите внимательнее.

В С2. Автомат вышебит

Я понимаю, спасибо)
Для силовой линии отведен провод 6мм2 на автомате C32 с силовой розеткой 32A (380v).
Резервный силовой 4м2 на автомате С25 с розеткой на 32A (220V).

Копипаст с пикабу

Спасибо ! Тоже себе сделаю

Вы автор поста или содрали этот пост с пикабу ? Тогда бы указывали откуда содрали, плохо как-то от себя подавать не свое. pikabu.ru/story/besplatny…_v_yelektroshchit_6234541

Чо за постоянные слезы по поводу первоисточника?) С каким пор драйв стал сайтом оригинального контента?))

А я на наклейке что идёт вместе с коробкой для автоматов, от руки написал тож красиво)

Спасибо! Полезная информация!

А табло с цыфрами по вольтажу, зачем, если провода будут больше 20 метров, в розетке будет меньше, чем на экране((

Самая длинна линия 10 метров. Да на самом деле просто под руку попалось такое УЗМ, его и поставил) Индикация не нужна была.

Вроде всё классно и красиво, но… IEK.

хоть тоже всем заказчикам собираю на ABB и шнейдере, но хочу веские причины услышать по IEK. У меня при покупке квартиры тоже они стоят, уже как три года нет проблем…

А попробуйте их специально позамыкать .

эксперименты не собираюсь ставить. И сам могу догадаться… а Вот мнение, очень интересно услышать…

Ну вам же не надо объяснять разницу между автомобилями малоизвестной фирмы хуйвей и известных брендов. Хотя выглядят они одинаково, даже, если вы их во дворе поставите рядом, то разницы не будет. Они тоже так три года простоят, никаких проблем не будет. Так почему же вы предпочитаете более известные бренды, хотя “китаец” куда дешевле? На авто куда больше сэкономите, чем на автоматах, так почему же?
Автоматы — спец. устройства, которые должны соответствовать некоторым параметрам. Вы уверены что они соответствуют? Да, на динрейке они так же красиво стоят как, например, сименсы, а остальное? Посмотрите тесты, иеки новые не работают на стенде, а уж которым три года…

Да хватит чушь мисаит иэк не работает, везде стоят и всё работает, проверял не однократно, перекусывал провод по напрчжением автомат иэк отключился даже кусачки не подгорели, хватит уже эти АВВ рекламировать.

Да, именно так и проверяются автоматы, перекусыванием провода.
АВВ я ни в коем случае не рекламирую, в полемику вступать не буду, потому что доказывать никому ничего не хочу, мое дело маленькое: помочь людям избежать неприятностей, а кому надо — тот на ровном месте их себе найдет, так что просто оставлю это здесь, а вы дальше продолжайте перекусывать провода под напряжением.

Я же не специально их перекусовал, делал монтаж в одном помещении всю проводку обесточил, когда демонтировал старые кабеля выкусывал их тогда то и ппрекусил, оказался один кабель под напругой был запитан от другого помещения.

Что с ними не так? У меня работают.

Да всё так, а это порш каен, и он тоже работает.

Подписать автоматы в электрощитке таблица

Нужно подписать автоматы, какой, что отключает.

В комплекте с каждым щитком идёт самоклеющая табличка. На ней либо пустые ячейки, либо порядковые номера автоматов. Не очень удобные вещи. Очень мало места для нормального описания автомата. Проходит много лет и уже никто не вспомнит, что значит «роз.ком.2». Поэтому в данном случае, пришлось просто пронумеровать автоматы.

Затем, на листке бумаги составили детальное описание. Эту бумагу приклеили в щитке со счётчиком, с внутренней стороны дверцы.

Если конструкция щитка позволяет, можно описание приклеить прямо на щиток.

Делается это легко.

Составляем таблицу. Я делаю в Ворде, сразу в нужном размере.
Распечатываем её.
С лицевой стороны ламинируем прозрачным скотчем.
С обратной стороны приклеиваем двухсторонний скотч.
Под линейку острым ножом или лезвием вырезаем таблицу.
Отрываем защитную плёнку на двухстороннем скотче и приклеиваем таблицу на щит.

Как обслуживать электрощит

Электрический щит необходимо регулярно обслуживать. От этого зависит его работоспособность и безопасность Вашего жилья.

Через полгода после сборки и подключения щита необходимо провести контрольную протяжку контактов автоматов и шин.

В дальнейшем эту процедуру проводить ежегодно.

Каждые две недели необходимо производить тестирование УЗО. Для этого нужно нажать кнопку «ТЕСТ» на приборе. Тестирование лучше проводить утром, когда отключены большинство электроприборов.

Инструменты для прокладки электропроводки

Материалы и инструменты для монтажа

Для качественной и правильной прокладки электропроводки понадобятся следующие инструменты и материалы:

строительный уровень и карандаш. Они необходимы для разметки линий, по которым будут пробиваться штробы с дальнейшей закладкой проводов;
электроинструмент для изготовления штроб. Наиболее качественные углубления можно получить при помощи штробореза. Однако это профессиональный инструмент, который стоит недешево. Поэтому в домашних условиях используется болгарка с алмазным диском, либо перфоратор со сверлом по бетону;
монтажный материал. К нему относятся провода, гофры, изолента, распределительные коробки и прочее.

Также, перед тем как начать работу, необходимо подготовить схему электропроводки. Прокладка скрытой электропроводки без нее невозможна. На схеме указываются линии силовой и осветительной нагрузки, трассы прокладки кабеля, места расположения розеток и выключателей и прочее. Кроме того, при составлении схемы учитывается суммарная мощность всех электроприборов, что позволяет сделать правильную проводку. Она будет обеспечивать качественную работу всех приборов и устройств.

Нож кабельный изолированный
Нож прямой изолированный
Пресс-клещи для снятия изоляции (можно не приобретать, это можно сделать ножом.)
Отвертка крестообразная L=155мм
Отвертка крестообразная L=190мм
Отвертки плоские L=155мм
Отвертки плоские L=190мм
Отвертка плоская усиленная
Отвертка крестообразная усиленная
Плоскогубцы с изолированными ручками L=200мм
Кусачки с изолированными ручками L=200м
Рулетка 2м (удобнее, если работаешь один)
Индикаторная отвертка (обязательна для проверки напряжения в старой проводке)
Указатель напряжения ПИН-90 до 1000В (этот прибор)
Болгарка – будем использовать ее для прорезания штроб, тех самых каналов под провода в нишах стен, или штроборез, который так же используется для прорезания штроб-каналов в нишах стенах, под укладку кабеля.
Перфоратор – его используют для зачистки прорезных штроб и каналов. А также для сверления отверстий в стенах большого диаметра, и выдалбливания ниш для розеток. Так же будем использовать его для сверления и установки, креплений к стенам и потолку.
Шуруповерт – пригодится для прикручивания саморезов и затяжке креплений. Выставив трещотку в нужное значение, позволит качественно затягивать провода на местах укладки.
Плоскогубцы и бокорезы – эти инструменты должны быть у каждого, хозяина. Используются для загиба и перекусывания электро-проводов.
Клещи для удаления изоляции – используем для снятия обмотки с проводов и жил при подключении электро-установочных изделий.
Рулетка и строительный уровень – нужен будет для строгого соблюдения уровня при монтаже и прокладке кабеля.
Набор малярных шпателей – при прокладке проводки они пригодятся, для заделывания штроб в которых уложены провода. С этим минимальным набором инструментов уже можно будет приступать к замене или прокладке новой электро-проводки.

Возможно что это не полный список инструментов которые вам понадобятся, все будет зависеть от уникальных особенностей того помещения где будут проводится электромонтажные работы. Однозначно это не легкий труд. Установка электроприборов и прокладывание проводки в первую очередь связано с выполнением физического труда, который потребует от вас значительной физической подготовки. К этим работам можно отнести прорубку в стенах и потолке гнезд, по которым будут пролегает проводники проводного типа.

Поэтому стоит отметить, что для выполнения работы, без риска для жизни, с такими устройствами, надо соблюдать все меры предосторожности. А у этих инструментов должен быть, как минимум двойной слой изоляции. Достаточно безопасными в применении является пневматический инструмент, еще одним плюсом является их малый вес. Но использование этих вспомогательных инструментов, нуждается в установке компрессоров и прокладыванию труб, по которым будет подаваться сжатый воздух.

Инструменты для замены электросчетчика

На этом пункте я подробно останавливаться не буду, вкратце скажу, что необходимо:

указатель низкого напряжения или цифровой мультиметр
отвертка плоская и крестовая
кусачки и пассатижи
изолента ПВХ
маркер
другое по мере необходимости

Маркировка проводов при монтаже электрощита

Провода в электрощитке – как разобраться?

В практике электрика часто приходится оперировать с множеством кабелей и проводов. Наиболее типичный случай – ввод кабелей в электрощит дома или квартиры. При этом может быть, кроме вводного, 20-30 и более кабелей.

Отличие кабеля от провода очень простое. В кабеле под общей оплеткой находится несколько изолированных проводов. Например, ходовой кабель ВВГ-3х1,5 имеет изоляцию черного цвета, в которой находятся три провода сечением 1,5 мм2, каждый в своей изоляции. Цвет изоляции проводов в кабеле – белый, синий (бело-синий) и желто-зеленый.

При этом возникает проблема – как потом, при расключении в электрощитке эти кабели опознать. Особенно, если кабелей больше трех, а монтаж растягивается на несколько дней.

Обычно электрики пишут маркером на кабеле название потребителя. Например, “Свет сп 1” или “Роз кух стол”. При этом необходимо на концах кабеля обмотать участки 3-5 см белой изолентой, чтоб было на чём писать. Более продвинутые покупают специальные цифровые маркеры или бирки, но я считаю их неудобными – при монтаже они могут цепляться или совсем потеряться.

Я предлагаю способ маркировки кабелей, описанный ниже. В последнее время перехожу на него.

Если вы используете другой, поделитесь в комментариях.

Этап 1. Прокладка кабелей

На этом этапе протягиваю кабели от щитка до коробок. Как и писал выше, концы обматываю белой изолентой, на которой пишу сокращенно название потребителя (группы) и ставлю порядковый номер.

Подписанные кабели приходят к месту установки щитка

Название и номер аккуратно заношу в список около щитка.

Список групп потребителей около электрощитка (черновик, знал бы что фото пойдет на сайт – постарался бы аккуратно))

Потом этот список лучше продублировать у себя в блокноте, так как черновичок на стене может исчезнуть при появлении работяг штукатуров-маляров.

Ценность этого списка при окончательном подключении электрощитка будет примерно такая, как ценность карты в пиратском сундуке.

Кстати, не поленитесь (или дайте поручение заинтересованному лицу) перенести потом названия групп электропотребления на щит, непосредственно под каждый автомат. Это можно сделать обычным тонким маркером, а можно пойти дальше – распечатать надписи на принтере. Иначе листик обязательно потеряется, и через год-другой придется щелкать автоматами или спрашивать у местных “А это что у вас?”

Электрощит с листиком. Обязательно перенести надписи на постоянную основу!

Этап 2. Снятие изоляции с кабеля, подключение проводов

Но вернемся к нашей теме – к пучку кабелей, в которых надо разобраться.

Когда щиток смонтирован (установлен на своем месте), в него заводятся наши кабели, черная изоляция при этом снимается, обнажая провода. Тут же их надо подписать или как-то обозначить, так как сразу подключить их бывает проблематично.

Когда снимаем общую изоляцию каждого кабеля, запоминаем в оперативной памяти название и номер потребителя, который сидит на данном кабеле. Надо сразу подписать провода, пока они не забылись и не перепутались. Изолента и слова на ней тут не прокатят, нужен другой способ. Я использую штриховую маркировку проводов, где количество штрихов обозначает номер потребителя.

Кабели заходят в щиток – после разделки сразу маркируем провода

Маркируем для данного кабеля не только фазный провод, но и нулевой – это может пригодиться при переподключении.

Штрих-код для тонких проводов

Под тонкими проводами в данном случае понимаем провода, на которых нельзя написать название потребителя. На фото выше показано (если приблизить), что количество штрихов соответствует номеру. Но если номер больше пяти, это более 5 штрихов, что становится неудобным.

Поэтому предлагаю использовать такой штрих-код, в котором цифра 5 соответствует горизонтальному (продольному) штриху, меньше пяти – вертикальному. Понятнее в таблице:

Штрих-кодовая маркировка проводов

Минус такой маркировки – неудобное чтении при большом количестве проводов. Например, как будет маркироваться провод номер 24? В таком случае можно ввести ещё один символ, который удобно рисовать маркером на проводке. Это может быть например широкое кольцо, которое будет обозначать число 10. Его удобно рисовать, и оно будет отличаться от вертикальных штрихов, чтобы исключить ошибку при чтении.

А какой системой маркировки пользуетесь вы? По старинке пишете маркером на изоленте, используете бирки или просто сразу сажаете провод, куда надо сразу после протяжки?

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Собираю электрощиты для квартир, дач и коттеджей с автоматикой и без. Консультирую и обследую ремонты или другие объекты.

Силовые щиты для квартиры: Новая маркировка и спасение ситуации

Силовой трёхфазный щит с автоматикой

А вот и снова приключения! Позонил мне тут один заказчик и говорит: «А можно щит собрать? Только мне СРОЧНО!». Я ему отвечаю: «Да без проблем!». А потом выясняется: квартира, трёхфазный ввод 20 кВт, примерно 52 кабеля, надо сделать две группы неприоритета, неотключаемые линии. И для этого всего куплен Mistral IP65 на 72 модуля и места вокруг вообще НЕТ от слова «СОВСЕМ». И ещё и кучка одномодульных автоматов накуплена.

Первым делом заказчик пытался попросить меня уложиться в этот щит и как-то ужаться. Диалог был примерно такой:

— А кем ты работаешь и чего делаешь?
— Сети, IT.
— Ага, ну вот представь — по твоему проекту тебя просят сэкономить на 19″ шкафу и вместо хорошего свитча на 48 портов накидать в помещения мелких восьмипортовок. Ты бы так сделал?
— Конечно нет!
— Вот и я не буду!

И после этого у нас начался лихорадочный поиск решения. В итоге на противоположной стене в ущерб части гардеробной заказчику удалось придумать небольшой металлический ящик, куда решили поставить EDF-панель 2х5 реек. Ну а основной щит у нас превратился в щит IPM — управления питанием. Туда я поставил НоваТек ОМ-310 для того, чтобы получить две группы неприоритета. Там же были сделаны неотключаемые линии и ещё и реле времени НоваТек РЭВ-302 для управления дежурным светом по квартире. Защиту от аварийного напряжения я сделал на базе реле РН-106 от НоваТек, потому что Меандр окончательно сгавнился (я как-то обещал его допорвать, но тихо забил и давно использую продукцию от НоваТека).

Из щита IPM питание подаётся во второй силовой щит, где уже разводится по УЗО и автоматам. Для трёхфазного щита мы использовали бюджетную схему на четырёхполюсных УЗО и двухполюсных автоматах. А для неотключаемых линий я заложил дифавтоматы, потому что эти линии отвечают за разные нагрузки и должны не влиять друг на друга (чтобы если что-то случится с одной линией — не отрубались сразу все).

Ну и самое главное — это был первый щит, на котором я смог испытать свою новую систему маркировки при помощи термотрансферного принтера GODEX G500 и расходников от WAGO, так что большая часть фоток будет посвящена именно описанию макировки и тому, как ей пользоваться и как она легла на щит. Ну а ещё эти два щита собирались в очень авральном темпе, потому что сделать их надо было сверхсрочно. Я напрягся и закончил их в час ночи (а на утро в 8-9 утра уже сдал). Из-за этого часть фотографий в посте хорошие и яркие, а другая часть — тёмные, потому что снимались ночью и на них плавал баланс белого.

Итак, сначала я отладил 1Ску, чтобы она выдавала мне нужные распечатки в автоматическом режиме, а потом распечатал все нужные знаки на принтере, получив длинную ленту.

Распечатанная маркировка для модульки

Дальше у меня сначала руки вроде как потянулись к желанию клеить специальные ГрафоПласт’овские площадки для маркировки, и я долго тупил, свыкаясь с мыслью о том что теперь можно ничего не клеить, а сразу лепить распечатанные маркеры прямо на автоматы. В итоге получилось круто и удобно — берёшь автоматы чуть ли не сразу из коробки и маркируешь их!

Маркировку можно наклеивать прямо из коробки

Вот так это всё выглядело в процессе работы.

Маркировка наклеена на модульку

Попутно надо подпустить небольшую долю злобства и немного поргуать WAGO. Во-первых, в пошлом посте я уже ругал их за неконтактность и некоторую незаинтересованность в своих же товарах. Во-вторых, меня очень удивляет цена на их расходники и на то, что текстильные и более мягкие этикетки (201-811/000-002) стоят чуть ли не 17-18 тыр за рулочник.

В-третьих, более дешёвые этикетки (артикул 210-805/000-002) имеют несколько особенностей. Они более жёсткие и меня волнует то, как хорошо они будут клеиться на неровный автомат (он состоит из двух половинок, которые иногда дают перепад высоты). А ещё они плоховато держатся на своей подложке и иногда отклеиваются от неё все разом:

Маркировка от WAGO – держится на основе плоховато

Так как это обычные этикетки, то я думаю что я доберусь до http://pos-shop.ru/ и закажу там этикеток своего собственного размера для маркировки модульки. При этом я подберу такой материал, чтобы они были достаточно гибкими для неровностей, но при этом имели прочный клеевой слой. Именно такие этикетки изготовить на заказ не сложно. Сложнее изготовить специальные расходники для маркировки проводов, но и это возможно.

И ещё сначала мне было очень неудобно клеить этикетки на автоматы, пока руки не привыкли. Я постоянно приклеивал их криво. Но моя рука переучилась, и наклейка пошла очень быстро и легко и я полюбил даже такие вот этикетки. Мне нравится, что они жёлтого цвета, потому что за счёт контраста чёрный цвет смотрится на жёлтом очень даже здорово и технично. И мне нравится то, что этикетка выглядит как отдельное изделие, с любовью наклеенное на модульку щита.

Все элементы щита расставлены и промаркированы

Вот эта наклейка крупным планом. Ложится она на модульку хорошо. Держится, на удивление, тоже хорошо, сама не отваливается. Наклеивать её надо чистыми руками. Здесь у меня печать сделана демо-риббоном типа «WAX» (воск), который не подходит для печати на пластике, из-за чего он на нём немного размазывается и стирается при царапании руками. Риббон типа RESIN (смола) более прочный и должен держаться на пластике гораздо лучше. Как только я добью тестовый риббон (его осталось совсем чуть-чуть), то перейду на правильный. Ещё по этой же этикетке видно, что гоняться за разрешением в 300 dpi не обязательно — разрешения в 203 dpi отлично хватает для читаемости текста.

Метка маркировки на автомате

А ещё эти наклейки решили проблему с обозначениями всякой мелочёвки в полмодуля шириной. Раньше площадка от ГрафоПласта сильно торчала и мешала закручивать винт или вставлять провод. Сейчас вместо этого плоская наклейка, котоорая ничему не мешает! Ура!

Метка маркировки на узкой модульке (0,5 модуля)

В результате всего этого мы получаем вот такую вот красоту:

Метки маркировки на модульной начинке щита

На одномодульных автоматах (я использовал часть автоматов заказчика) тоже всё смотрится красиво:

Метки маркировки на модульной начинке щита

Дальше я напечатал на HTP500 маркировку для клемм (потому что мне надо было ещё и фотки для поста на блоге сделать):

Напечатанная маркировка для клемм

Маркировка встала на свои места отлично и круто.

Маркировка на клеммы установлена

Тепеь ещё расскажу про WAGO’вскую маркировку проводов. Я использую бирки с артикулом 211-862. В них спокойно влезает провод ПуГВ на 6 квадратов. Я распечатываю названия линий, которые пойдут к автоматам от кросс-модуля и обозначаю их «LQxx». Читать обозначение надо как «Line Qxx» — линия от Qxx.

Эта маркировка удобная и хорошая, и я буду заказывать её у WAGO, пока не придумаю, можно ли изготовить свою аналогичную. Мы просто продеваем провод в первую дырку листа:

Применение маркировки для проводов WAGO

Потом немного сгибаю лист и продеваю провод во вторую дырку.

Применение маркировки для проводов WAGO

После этого остаётся резко дёрнуть, и маркировка выдирается из листа и остаётся на проводе. Удобно до жути!

Маркировка для проводов WAGO

Вот так это выглядит вживую на проводах от кросс-модуля. Конечно трубочки с цифрами от ГрафоПласта были удобнее при более плотном монтаже, но и эта маркировка отлично годится. Единственное, что работать с ней будет не слишком удобно, если у нас нет свободного места около кросс-модуля. В этом случае нам понадобится пинцет, чтобы отыскать нужный провод.

Маркировка для проводов WAGO

Вот так это всё набивается около кросс-модуля. Сейчас, если я не собираю щит на серии AT/U, то я стараюсь обязательо оставить около кросс-модулей отступ для более удобного подключения проводов. Я отступаю или пластроном, или опускаю кросс-модули чуть ниже при помощи реек с регулировкой высоты MBK.

Маркировка для проводов WAGO

Ну а на клеммы в этом щите приходит питание от первого щита ввода и IPM.

Клеммы с напечатанной маркировкой подключены

Вот щит после сборки. Самое интересное, что за это время качество винтов у ИЭКовских кросс-модулей чуть-чуть улучшилось, и сами они немного изменились и стали чуть-чуть красивее.

Щит полностью собран и отмаркирован

Итак, что в этом щите получилось? Я разделил его на три условных секции: неотключаемое питание, освещение (отключается общим выключателем во всей квартире через контактор), отключаемое питание: розетки, техника и климат. То, что питание каждого вида есть, показывается индикаторной лампочкой. Часть УЗОшек я применил типа «А» (для розеток и техники). Так как надо было использовать хотя бы часть купленных заказчиков однополюсных автоматов, то я поставил их на освещение и на климат, решив что если наглухо отключится УЗО света или климата, то это будет проще пережить чем глухое отключение УЗО розеток или техники. Поэтому на розетки и технику я заказал уже двухполюсные автоматы, какие и должны стоять по моей разработке бюджетного трёхфазного щита.

Собранный щит закрыт пластроном

Теперь глянем в щит управления питанием (IPM). Он собирался с 22 часов до часу ночи, поэтому фотографировать его было совсем некогда и я покажу его в собранном виде. Тут тоже есть куча решений, которые заточены под конкретного заказчика и объект.

Во-первых, оказалось что ввод у заказчика короткий и приходит снизу. Поэтому рейку с вводным рубильником и реле защиты от аварийного напряжения я опустил вниз и даже сделал подключение вводного кабеля снизу рубильника. Дальше питание проходит на ограничитель мощности НоваТек ОМ-310, который мониторит параметры сети (заказчик завернёт его через конвертор RS-232/Ethernet в сетку) и делает нам две группы неприоритетных нагрузок. Ограничитель и его автоматика защищены автоматом на 6А.

После ограничителя мощности мы получаем неотключаемое питание, которое идёт у нас на дежурный свет, на управление освещением квартиры и на рубильник полного питания. Задумка здесь такая, что можно отключать отдельно свет, а отдельно полное питание всей квартиры, если это потребуется.

Щит ввода и автоматики IPM

Из неприоритета у нас есть мощный проточный водонагреватель и злобный кондей, которому нужно однофазное (!!) питание аж на 32А. Это полная ЖЕСТЬ! Не делайте так! Если уж выбираете себе главный внешний блок мультисплита, то берите его или трёхфазным при такой мощности или учитывайте номиналы автоматов. Тут получается так, что в худшем случае кондей будет отрубать при перегрузке чуть ли не вводной автомат (он тоже на 32А). У меня не было выхода, кроме как запихать кондей в неприоритет, потому что всё уже было выбрано, куплено и установлено. Так что здесь вся надежда на OM-310.

Схема задумана так, что первым делом система пытается отключить бойлер, а потом, если это не помогло (большую часть времени бойлер будет отключен) — отключает кондиционер. Если нужна другая последовательность приоритетов, то в щите достаточно поменять местами два провода (это описано в докуме на щит).

Ну а для управления дежурной подсветкой мы с заказчиком постаили ради эксперимента реле времени НоваТек РЭФ-302. Это адски навороченное реле с датчиком напряжения и с фотодатчиком, которое может управлять двумя каналами нагрузки по уровню напряжения, по освещённости или по разным программам по часам. Часы в нём идут очень точно прямо с завода: когда я его только включил, мне даже не пришлось корректировать время и дату — они совпали с точностью около минуты с текущими! Это реле я защитил автоматом на 10А и вывел его каналы на парочку клемм D4/6.NLP (подарил их заказчику).

Реле НоваТек РЭВ-302 для управления ночной подсветкой

Собственно, сейчас эти щиты уже скорее всего стоят и работают на квартире заказчика. Ну а я рад тому, что мы смогли помочь человеку и выйти из сего сложной ситуации. Нам очень повезло, что нашлось место под второй щит и удалось всё это придумать и родить. Пожалуйста понимайте, что не всегда проекты от мутных проектантов правильные и что не всегда щит для большой квартиры будет занимать 72 модуля. Если делать его грамотно (в плане монтажа, защиты, автоматики), то он потребует гораздо больше места.

Ну а я сам испытал новую маркировку и остался ею доволен И с денег за щит заказал её ещё немного для следующих работ. В другом щите, который поедет в Краснодар, я ещё попробую распечатать заказчику в подарок бирки на кабели, которые он подведёт к щиту. когда буду писать про щит пост — покажу эти бирки.

Маркировка автоматических выключателей: как правильно подобрать автомат для проводки

Автоматы, установленные в квартирных электрощитах, предназначены для аварийного отключения электроэнергии в случае короткого замыкания или превышения нагрузки на контур. Ими можно управлять и вручную, когда необходимо поменять выключатель.

Какими параметрами обладает прибор подскажет маркировка автоматических выключателей, представленная в виде наименований, буквенно-цифровых обозначений и схем. Согласитесь, умение “читать” надпись пригодится домашнему мастеру при необходимости замены устройства, устранении поломок или подключении дополнительного автомата.

Мы поможем вам разобраться что к чему. В статье описана подробная расшифровка маркировочного блока на выключателях, а также приведены рекомендации по выбору автомата с учетом его характеристик.

Для чего необходима маркировка

Для квалифицированного электрика лицевая панель автомата как открытая книга – за пару минут он может узнать о приборе все, от производителя до значения номинального тока. Опытный монтажник легко различает устройства, абсолютно одинаковые с точки зрения обывателя.

Владелец жилья, незнакомый с тонкостями электромонтажного ремесла, также может разобраться в информации, представленной изготовителем.

С помощью специальных обозначений, расположенных на передней панели, можно отличить автомат от УЗО, узнать его основные технические характеристики и выяснить, в какой последовательности подключаются провода.

Информация об отдельном автоматическом выключателе может потребоваться, если:

необходимо произвести замену устройства;
следует подобрать новый автомат в связи с появлением дополнительного контура;
требуется сравнить номинальную токовую нагрузку линии и выключателя;
нужно найти причину аварийного отключения и др.

Некоторые символы становятся понятны интуитивно, для расшифровки других необходимы определенные знания. Если вы задумали самостоятельно произвести замену проводки или подключить автоматический выключатель, информацию о приборах лучше изучить заранее.

Что обозначают надписи на выключателе

Символы, цифры, буквы, схемы нанесены на технический пластик специальной несмываемой краской. Даже у старых моделей они остаются читаемыми. Предполагается, что пользователь или электромонтажник, едва бросив взгляд на автомат, должен быстро определить его токовые характеристики и напряжение.

Производитель и модель автомата

Самую верхнюю строку маркировочного блока занимает название бренда. Для печати выбран определенный цвет, чаще яркий, и порой даже по оттенку можно определить, продукция какого производителя находится перед вами.

Опытные электромонтажники предлагают не скупиться при покупке автоматов и приобретать приборы только проверенных европейских марок: Schrack Technik, Schneider Electric, ABB, Schaltbau, Moeller, HAGER, Legrand. Есть несколько российских брендов, которым также можно смело доверять: Электротехник, TDM ЕLECTRIC, EKF.

Ниже строкой обозначена модель устройства. Все остальные надписи, кроме наименования производителя, обычно отпечатаны серым цветом, поэтому серию можно легко спутать с техническими характеристиками.

Чтобы не ошибиться, смотрим именно на вторую строку. Обозначение линейки или модели может иметь следующий вид: ВА63, SH200, Acti9.

Можно попытаться расшифровать серию, однако не всегда за буквами и цифрами скрыты технические характеристики, чаще это просто наименование определенной модели.

Обозначение линейки может быть напечатано как на общем сером фоне, так и на цветной лини, которая находится непосредственно под брендом.

Определение время-токовой характеристики

Следующая строка – это сочетание латинской буквы и цифры. Буква, стоящая первой, как раз и обозначает время-токовую характеристику. Она обозначает, как быстро срабатывает выключатель при определенной силе тока, протекающей через него. Всего существует пять различных типов: «В», «С», «D», «K», «Z», однако в быту применяются автоматы В, С, D.

Зависимость величин часто представляют в виде графиков, которые можно отыскать в Интернете. Они имеют следующий вид:

Таким образом, если значение k находится между 3 и 5 – это категория В, между 5 и 10 – С, между 10 и 20 – D.

Если взять два выключателя с одним и тем же значением номинального тока, но с разными свойствами срабатывания, реагировать они будут тоже по-разному. Для сравнения рассмотрим С16 и В16. Если воспользоваться формулой, то в результате мы получим для С16 – 80-160 А, а для В16 – 46-80 А.

Как это выглядит на практике? Предположим, ток резко увеличился до 100 А. В16 выключится моментально, так как для него достаточно и 80 А, а чтобы сработал С16, необходимо некоторое время на нагрев пластины. Затем начинает действовать тепловая защита, и автомат выключается. Разница во времени обычно занимает доли секунды.

Номинальный ток и его обозначение

Цифра, которая находится справа от латинской буквы (ВТХ), обозначает номинал автомата. Номинальный ток обозначает, при каком max значении автомат будет находиться в действующем состоянии, то есть ток будет свободно проходить через него без аварийного отключения.

Важный момент: указанные данные актуальны только при определенной температуре, а именно +30ºС. Если температура окажется выше, то выключатель может сработать при меньшем значении тока.

Рассмотрим, что происходит во время срабатывания внутри устройства. Автомат выключается благодаря работе двух видов расцепителей цепи – теплового и магнитного.

Первый включается в работу, если в электросети случилась перегрузка. Значение тока выше номинального нагревает биметаллическую пластину, она изгибается и разрывает цепь – автомат отключается. Подсчитано, что ток нагрузки должен превышать номинал на 15-55%, чтобы произошел разрыв.

Но кроме перегрузки в сети возникает и такое явление, как сверхток. Причиной его появления является короткое замыкание. На сверхтоки реагирует уже не тепловой, а электромагнитный расцепитель.

Если прибор находится в рабочем состоянии, то срабатывание происходит мгновенно, максимум через 0,02 секунды. Задержка в аварийном отключении приводит к выходу из строя проводов. Сначала плавится изоляционный слой, затем может произойти возгорание.

Чтобы защитить проводку и собственную жизнь от перегрузок и коротких замыканий, и рекомендуется приобретать только качественные устройства защиты.

Маркировка номинального напряжения и частоты

Ниже строкой указано значение номинального напряжения. Его также нужно соблюдать при выборе устройства в обязательном порядке. Маркировку можно определить по единицам измерения – Вольтам, которые обозначаются буквами V или В. Для точности также используются значки: «-» – постоянное напряжение, «

Частота определяется в Герцах и обозначается так – 50 Hz. Но ее можно не обнаружить на корпусе, потому что практически все бытовые приборы работают в одинаковом режиме.

Если необходимо точно знать какие-то характеристики автомата, а их обозначений нет на панели, следует заглянуть в инструкцию, где перечислены все технические данные о приборе.

Предельный ток отключения

Следующая величина, указанная на корпусе автомата, – ток отключения, который по-другому именуют отключающей способностью устройства.

Если вдруг произойдет короткое замыкание и в контуре появится сверхток, то автомат сработает в аварийном режиме, но при этом полностью сохранит свою функциональность. Можно заметить, что ток отключения в разы превышает номинал.

Возможен и такой вариант, что значение сверхтока будет выше указанного на автомате. Тогда нет никаких гарантий, что устройство сработает правильно и само не пострадает. Скорее всего, магнитный расцепитель просто не справится с нагрузкой.

Кроме значения 4500 А, которое характерно для многих автоматов бытового класса, можно встретить 6000 А и 10000 А.

Что такое класс токоограничения

Сразу под предельным током отключения находится класс токоограничения. Его легко найти на панели – это цифра 1,2 или 3, заключенная в черный квадрат. Во время короткого замыкания и появления в сети сверхтока система может пострадать.

Чем быстрее сработает автомат, тем раньше прекратиться воздействие тепловой энергии, которая является следствием возникновения сверхтока, тем быстрее наступит стабильность.

Таким образом, класс токоограничения показывает временной интервал, до которого автомат может ограничить время короткого замыкания.

Деления по классам:

1 класс – ограничение > 10 мс;
2 класс – от 6 до 10 мс;
3 класс – от 2,5 до 6 мс.

Третий класс наиболее «быстрый» и предпочтительный при выборе автомата.

Схема подключения проводов

На некоторых автоматических выключателях кроме основных характеристик можно обнаружить схему подключения. Обычно она находится справа на лицевой панели.

Схемы на 1-полюсных и 2-полюсных приборах отличаются. На вторых кроме цепи с контактами присутствует маркировка клемм, а также у некоторых моделей значок N, обозначающий подключение нулевой жилы.

Советы по выбору автоматического выключателя

Автомат выбирают на основе определенных характеристик, многие из которых можно узнать по маркировке на передней панели.

Кроме разобранных характеристик, следует знать и другие нюансы выбора. Например, перед покупкой автомата обязательно рассчитывают его мощность и выбирают нужное количество полюсов.

Подробнее о расчете и подборе автоматического выключателя написано в этой статье.

Важное значение имеет бренд, а также состояние проводки.

Программное обеспечение «1-2-3 схема» для комплектации распределительных щитов от компании HAGER

Программное обеспечение «1-2-3 схема» («1-2-3 Schema») позволяет подобрать распределительный щит по степени защиты, закомплектовать его автоматическими выключателями, УЗО, АВДТ, контакторами и другими модульными аппаратами, задать иерархию расключения аппаратов, автоматически сформировать однолинейную схему щита и создать спецификацию.

Программа позволяет правильно выбрать тип корпуса и его размер, исходя из количества модулей, нужным образом промаркировать модульные аппараты.

Элементная база «1-2-3-схемы» содержит актуальные артикулы продукции, которые поставляются на российский рынок и сертифицированы по российским и европейским стандартам. С помощью «1-2-3-схемы» можно грамотно составить спецификацию, создать однолинейную схему электрощита и отрисовать его внешний вид. Однолинейную схему щита можно сохранить в формате Autocad (*.dwg) и изменить ее в соответствии с пожеланиями.

Программа «1-2-3 схема» распространяется бесплатно и доступна для скачивания с сайта ООО «Электросистемы и технологии», официального представительства HAGER в России и Казахстане.

Алгоритм работы с «1-2-3 схемой»

Шаг 1. Выбор серии корпуса щита по техническим требованиям.

Подбор осуществляется на основе требуемого типа монтажа (навесной или встраиваемый), степени защиты (IP30, IP44, IP65), материала оболочки (пластик или сталь), количества модулей (по 17,5 мм).

Шаг 2. Выбор корпуса по количеству модулей (4-10, 12 или кратно 12, 18 или 22).

Результат выбора отображается в новом окне.

Шаг 3. Выбран корпус щита, необходимо выбрать аппараты из элементной базы.

Аппараты выбираются из элементной базы, расположенной справа. При наведении мышки на иконку аппарата подсвечивается его наименование, например, так:

При клике на иконку аппарата в элементной базе он «захватывается» отверткой и «устанавливается» на дин-рейку. Если аппарат можно установить на дин-рейке, то отвертка подсвечивается красным цветом. Если установка аппарата невозможна (например, если аппарат не помещается на дин-рейке), то отвертка окрашена серым цветом.

В результате перенесения аппарата на дин-рейку, выскакивает меню уточнения характеристик аппарата:

В меню уточнения характеристик автоматического выключателя можно выбрать номинал автомата, увидеть его артикул, задать вручную или из списка тип помещения и тип нагрузки,задать обозначение автоматического выключателя на однолинейной схеме.

Результат выбора и расстановки аппаратов (вид корпуса щита)

Верхнее меню позволяет сохранить файл проекта, распечатать его, отобразить спецификацию, однолинейную схему, сформировать лист маркировок и др.

Результат выбора и расстановки аппаратов (вид однолинейной схемы)

Результат выбора и расстановки аппаратов (вид спецификации)

К сформированной спецификации можно добавить продукты из каталога:

Формирование листа маркировок

Пример 1. Маркировка аппаратов с помощью шильдиков, расположенных на автоматических выключателях, УЗО, диф. автоматах и др. (серии MCN, ADA, CDA и др.)

Пример 2. Маркировка квартирного щита, скомплектованного на основе «1-2-3 схемы» (проект и сборка щита от компании «Маниэль», www.maniel.ru, партнера HAGER)