Как подписать автоматы в электрощите

Нужно подписать автоматы, какой, что отключает.

В комплекте с каждым щитком идёт самоклеющая табличка. На ней либо пустые ячейки, либо порядковые номера автоматов. Не очень удобные вещи. Очень мало места для нормального описания автомата. Проходит много лет и уже никто не вспомнит, что значит «роз.ком.2». Поэтому в данном случае, пришлось просто пронумеровать автоматы.

Затем, на листке бумаги составили детальное описание. Эту бумагу приклеили в щитке со счётчиком, с внутренней стороны дверцы.

Если конструкция щитка позволяет, можно описание приклеить прямо на щиток.

Делается это легко.

Составляем таблицу. Я делаю в Ворде, сразу в нужном размере.
Распечатываем её.
С лицевой стороны ламинируем прозрачным скотчем.
С обратной стороны приклеиваем двухсторонний скотч.
Под линейку острым ножом или лезвием вырезаем таблицу.
Отрываем защитную плёнку на двухстороннем скотче и приклеиваем таблицу на щит.

Как обслуживать электрощит

Электрический щит необходимо регулярно обслуживать. От этого зависит его работоспособность и безопасность Вашего жилья.

Через полгода после сборки и подключения щита необходимо провести контрольную протяжку контактов автоматов и шин.

В дальнейшем эту процедуру проводить ежегодно.

Каждые две недели необходимо производить тестирование УЗО. Для этого нужно нажать кнопку «ТЕСТ» на приборе. Тестирование лучше проводить утром, когда отключены большинство электроприборов.

Инструменты для прокладки электропроводки

Материалы и инструменты для монтажа

Для качественной и правильной прокладки электропроводки понадобятся следующие инструменты и материалы:

строительный уровень и карандаш. Они необходимы для разметки линий, по которым будут пробиваться штробы с дальнейшей закладкой проводов;
электроинструмент для изготовления штроб. Наиболее качественные углубления можно получить при помощи штробореза. Однако это профессиональный инструмент, который стоит недешево. Поэтому в домашних условиях используется болгарка с алмазным диском, либо перфоратор со сверлом по бетону;
монтажный материал. К нему относятся провода, гофры, изолента, распределительные коробки и прочее.

Также, перед тем как начать работу, необходимо подготовить схему электропроводки. Прокладка скрытой электропроводки без нее невозможна. На схеме указываются линии силовой и осветительной нагрузки, трассы прокладки кабеля, места расположения розеток и выключателей и прочее. Кроме того, при составлении схемы учитывается суммарная мощность всех электроприборов, что позволяет сделать правильную проводку. Она будет обеспечивать качественную работу всех приборов и устройств.

Нож кабельный изолированный
Нож прямой изолированный
Пресс-клещи для снятия изоляции (можно не приобретать, это можно сделать ножом.)
Отвертка крестообразная L=155мм
Отвертка крестообразная L=190мм
Отвертки плоские L=155мм
Отвертки плоские L=190мм
Отвертка плоская усиленная
Отвертка крестообразная усиленная
Плоскогубцы с изолированными ручками L=200мм
Кусачки с изолированными ручками L=200м
Рулетка 2м (удобнее, если работаешь один)
Индикаторная отвертка (обязательна для проверки напряжения в старой проводке)
Указатель напряжения ПИН-90 до 1000В (этот прибор)
Болгарка – будем использовать ее для прорезания штроб, тех самых каналов под провода в нишах стен, или штроборез, который так же используется для прорезания штроб-каналов в нишах стенах, под укладку кабеля.
Перфоратор – его используют для зачистки прорезных штроб и каналов. А также для сверления отверстий в стенах большого диаметра, и выдалбливания ниш для розеток. Так же будем использовать его для сверления и установки, креплений к стенам и потолку.
Шуруповерт – пригодится для прикручивания саморезов и затяжке креплений. Выставив трещотку в нужное значение, позволит качественно затягивать провода на местах укладки.
Плоскогубцы и бокорезы – эти инструменты должны быть у каждого, хозяина. Используются для загиба и перекусывания электро-проводов.
Клещи для удаления изоляции – используем для снятия обмотки с проводов и жил при подключении электро-установочных изделий.
Рулетка и строительный уровень – нужен будет для строгого соблюдения уровня при монтаже и прокладке кабеля.
Набор малярных шпателей – при прокладке проводки они пригодятся, для заделывания штроб в которых уложены провода. С этим минимальным набором инструментов уже можно будет приступать к замене или прокладке новой электро-проводки.

Возможно что это не полный список инструментов которые вам понадобятся, все будет зависеть от уникальных особенностей того помещения где будут проводится электромонтажные работы. Однозначно это не легкий труд. Установка электроприборов и прокладывание проводки в первую очередь связано с выполнением физического труда, который потребует от вас значительной физической подготовки. К этим работам можно отнести прорубку в стенах и потолке гнезд, по которым будут пролегает проводники проводного типа.

Поэтому стоит отметить, что для выполнения работы, без риска для жизни, с такими устройствами, надо соблюдать все меры предосторожности. А у этих инструментов должен быть, как минимум двойной слой изоляции. Достаточно безопасными в применении является пневматический инструмент, еще одним плюсом является их малый вес. Но использование этих вспомогательных инструментов, нуждается в установке компрессоров и прокладыванию труб, по которым будет подаваться сжатый воздух.

Инструменты для замены электросчетчика

На этом пункте я подробно останавливаться не буду, вкратце скажу, что необходимо:

указатель низкого напряжения или цифровой мультиметр
отвертка плоская и крестовая
кусачки и пассатижи
изолента ПВХ
маркер
другое по мере необходимости

электромаркировка

Маркировка для щита на радость тех, кого не устраивает типовая — закажите индивидуальное изготовление самоклеящейся маркировки для электрощита типографским способом, включая нарезку и доставку. Или сделайте её самостоятельно

Почему маркировку заказывают в основном владельцы щитов, а не электрики? Ответ Потому что вашему электрику маркировка не нужна. Он видит щит изнутри, ориентируясь по схеме и номерам. Электрики, кого заботит качество изделия в период эксплуатации, всегда делают маркировку для владельца щита и его семьи.

Электромаркировка — для ответственных электриков!

Как сформулировать заявку?

На электронную почту mezich@gmail.com необходимо прислать: фото щита где будет видна его компоновка, ФИО получателя и адрес с индексом.

Некоторым будет проще наклеить скотч и подписать. Писать у каждого автомата нужно: порядковый номер, что защищает, название помещения. Для УЗО нужно перечислить номера защищаемых автоматов.

Срок изготовления

Зависит от размера щита и его состава.
Обычно изготовление маркировки к щитам на 24, 32, 48 модулей занимает 1-2 дня.

1000-2000 руб для щитов 24-48 модулей.

Реек в щите Модулей занято Стоимость:

1230р. для щита на две рейки по 12 модулей.

Оплата для физических лиц: для заказа необходима предоплата в размере 100% на карту Сбербанка либо Альфабанка.

Недоступные способы оплаты: на сотовый телефон.

Доставка

Курьером в Москву и Петербург. Другие города: Почтой России заказным письмом первого класса с номером отслеживания в надежной упаковке.

Результат

Два комплекта понятной маркировки даже в стрессовых ситуациях + удобный способ нанесения.

Маркировка для электрощита: немного о принципах

Текст — наиболее значимая составляющая. Слов не должно быть много и я стараюсь обойтись понятными сокращениями не навязывая специфические. Размером шрифта стараюсь расставить нужные акценты.

Пиктограммы должны быть понятными и хорошо различимыми, как в салоне автомобиля (что называется, проверенными на бабушках). Поэтому при их создании я сознательно ухожу от реалистичных, детализированных образов и стараюсь минимальной графикой передать саму суть того, что нужно обозначить.

Там где это уместно, стараюсь знакомые только профессионалам символы адаптировать для восприятия обычных людей. Важно чтобы электрощит был доступен всем членам семьи.

Нужно понимать, пиктограммы не панацея в идентификации. Их наличие должно быть оправдано. Там где графикой эффективно нельзя решить задачу лучше использовать текст.

Цвет в маркировке использую для группировки связанных общими признаками сущностей. Например, от какой из трех фаз запитано УЗО веранды?

Так же цвет опеспечивает приоритетную смысловую нагрузку, что важно для скорости принятия решений.

Чтобы сфокусироваться на результате и в целях экономии времени я отказываюсь от всего проблемного (использование не моих пиктограмм, других шрифтов, работа на условиях заказчика и т.д.).

Самоклеящаяся бумага или пленка: что выбрать?

При печати на бумажной основе получается более высокая детализация и хорошая стойкость к истиранию. Глянцевая смотрится лучше матовой. Поэтому по умолчанию маркрировка печатается на белой глянцевой бумаге.

На пленках невысокая стойкость к истиранию и детализация при печати ниже чем на бумаге. Если щит планируется со временем дорабатывать лучше выбрать пленку поскольку ее отклеивать легче чем бумагу.

Как наклеить маркировку

Делать это лучше в теплом помещении и с чистыми руками. ( Ваш К. О.

Если все рейки щита расположены на уровне глаз, наклеивают под автоматами. На некоторых щитах, например MiniPragma от Schneider Electric, под нижней рейкой места нет и наклеить можно сверху.

Маркировка на бумажном основании имеет на подложке вертикальные надрезы через каждые 3см. Полоску с маркировкой необходимо перевернуть этими надрезами к себе, немного согнуть в месте надреза и отклеить основу.

Перед приклеиванием нужно прицелится чтобы полоска легла параллельно отверстию и маркировка начиналась там где нужно.

Прозрачная пленка захочет увековечить отпечатки пальцев на клейком основании поэтому мойте руки. Хороших результатов я добивался при малом угле наклона наклейки к поверхности. Сперва ногтем или чем-то тонким/плоским нужно отделить первые 1-2 см полосы пленки от подложки и наклеить чтобы зафиксировать на пластроне. Всю наклейку отделять не нужно. Затем разглаживая наклеенное чтобы не допускать пузырей воздуха, второй рукой нужно направлять наклейку вдоль намеченной траектории одновременно отделяя ее от подложки. Пленку нельзя растягивать. При разглаживании лучше воспользоваться салфеткой или чем-то мягким чтобы не содрать краску.

Если не получилось маркировку ровно наклеить с первого раза, выручит запасной комплект, если попросите прислать его вместо Легенды.

Надписи на автоматических выключателях — что означают, на что смотреть, как выбирать.

Автоматический выключатель на своем корпусе несет массу полезной информации, о которой многие даже и не догадываются.

Основной упор при выборе и покупке, почему то делается только на величину номинального тока. А между тем, чтобы правильно выбрать автомат защиты, нужно учитывать множество факторов и технических характеристик подобных коммутационных устройств.

Зная их расшифровку и обозначение, вам больше не придется лезть в интернет или в специализированные каталоги. Достаточно внимательно осмотреть модульный автомат со всех сторон.

Давайте пройдемся по всем этим данным, взяв за основу наиболее популярные марки от ABB, Schneider Electric, IEK и другие.

Первое, что выделяется на лицевой стороне корпуса — это логотип и название производителя. Большинство останавливает свой взгляд именно на этом.

Перед походом в магазин, у нас уже как правило сформировано представление о том, какая марка будет приобретаться. Выбор делается на основе предыдущего опыта (положительного или отрицательного), либо подробного изучения всей имеющейся информации в сети.

И только после этого идет подробное изучение технических особенностей.

После названия фирмы производителя, указывается серия данного выключателя или так называемая линейка.

В ней бывает зашифровано несколько параметров и конструктивных особенностей. Причем каждая линейка может подразделяться на отдельные кластеры, со своими нюансами и отличиями.

Вот например, расшифровка автоматов ABB серии S200.

Далее следует одна из главных надписей — номинальный ток автомата. Например С25 или С16.

Первая буква обозначает времятоковую характеристику «С». Цифра после буквы — значение номинального тока.

Самые распространенные характеристики — «B, C, D, Z, K». Они определяют время отключения, в зависимости от тока короткого замыкания, проходящего через автомат. Если коротко, то:

В основном их ставят в цепях освещения.

Универсальное применение в сетях со смешанной нагрузкой.

Используются для подключения электродвигателей.

Актуально в схемах с электронными устройствами.

Подходит только для оборудования с индуктивной нагрузкой.

Все подобные устройства имеют тепловую и электромагнитную защиту. Хотя тепловая иногда может и не ставится. Но об это чуть позже.

Электромагнитная — в диапазоне вышеприведенных параметров в зависимости от типа характеристики.

Обратите внимание, что при значении С25, автомат не отключит нагрузку в 26 Ампер. Это случится только при величине тока в 1,13 раз большую от 25А. Да и то, через довольно длительный промежуток времени (более 1 часа).

Есть такое понятие как:

ток срабатывания – 1,45*Iном

Автомат гарантировано сработает в течение часа.

ток не срабатывания – 1,13*Iном

Автомат не должен сработать в течение часа, а только по истечении этого времени.

Еще не забывайте, что значение номинального тока на корпусе указано для окружающей температуры в +30С. Если вы поставите аппарат в бане или на фасаде дома, прямо под лучами солнца, то 16 Амперный автомат, знойным летним деньком может сработать при токе, даже меньше номинального!

230/400V – надписи номинального напряжения, где может применяться данный автомат.

Если там стоит значок 230V (без 400V), эти аппараты нужно использовать только в однофазных сетях. Вы не сможете поставить в ряд два или три однофазных выключателя и подать таким образом 380В на двигательную нагрузку или трехфазный насос, либо вентилятор.

Еще внимательно изучайте двухполюсные модели. Если у них на одном из полюсов написана буква “N” (не только дифавтоматы), то именно сюда подключается нулевая жила, а не фазная.

Они и называются несколько иначе. Например ВА63 1П+N.

Значок волны означает – для работы в сетях переменного напряжения.

На постоянное напряжение и ток, такие аппараты лучше не ставить. Характеристики его отключения и результат работы при КЗ, будут не предсказуемы.

Выключатели на постоянный ток и напряжение, помимо значка в виде прямой линии, могут иметь на своих клеммах характерные надписи “+” (плюс) и “-” (минус).

Причем правильное подключение полюсов здесь критично. Это связано с тем, что условия гашения дуги на постоянном токе несколько тяжелее.

Если на переменке происходит естественное гашение дуги при переходе синусоиды через ноль, то на постоянке, синусоида как таковая отсутствует. Для устойчивого гашения дуги в них применяется магнит, устанавливаемый вблизи дугогасительной камеры.

Что приведет к неминуемому разрушению корпуса.

4500А или 6000А – номинальная отключающая способность тока в амперах при номинальном напряжении.

Это означает, что если на нагрузке или на кабеле по которому она питается, случится короткое замыкание с силой тока 6000А, то данный аппарат сможет успешно выполнить свою задачу и отключит потребителя.

Если же ток будет больше 6000А, то контакты автомата могут свариться между собой, “прикипеть”, либо разрушатся (выгорят) стенки корпуса.

С какой именно величиной тока (4,5кА или 6кА) выбирать автоматы для щитовой в многоэтажках, а какие устанавливать при проживани в частном доме за городом, читайте в отдельной статье.

Бывают аппараты рассчитанные и на бОльшие токи КЗ. Причем при Iном=0,5-25А это будет ток КЗ в 25кА, а при Iном=32-63А всего лишь 15кА.

Это объясняется невозможностью рассеять большую мощность дуги при таких компактных габаритах. Хотите токи еще больше? Тогда ищите экземпляры чуть пошире.

Причем речь здесь не идет о промышленных габаритных выключателях. Это те же самые модульные автоматы, правда с одним исключением.

Они занимают на дин-рейке, в отличие от стандартных не один модуль, а полтора. Вот пример от ABB на токи КЗ до 50кА!

Цифра после тока КЗ (3 или 2) – класс токоограничения.

Выключатель с такой функцией не позволяет току короткого замыкания принимать его самое максимальное значение и производит отключение на как можно ранней стадии.

То есть, эта цифра показывает, насколько быстро внутри устройства гасится электрическая дуга, не позволяя отдельным элементам и деталям, нагреваться до предельных температур и способствовать пожару.

Грубо говоря, автомат с “троечкой”, справится с последствиями тока КЗ быстрее, чем с “двоечкой”. По времени это можно отразить следующей таблицей.

Устройства с “первым” классом, вообще никоим образом и никакими цифрами не маркируются.

Все вышеприведенные маркировки располагаются на лицевой стороне. Теперь переходим к боковой грани. Там тоже есть масса полезной информации.

Например, соответствие стандарту. Вот модель от Шнайдер Электрик, которая одновременно отвечает двум международным стандартам.

Эти стандарты имеют отечественные аналоги. Для российского рынка чаще всего указывается ГОСТ Р50345.

Эта надпись означает, что выключатель можно применять только в бытовых условиях.

Обслуживать его могут рядовые потребители и лица, без прохождения какого-либо обучения и инструктажа.

Есть и другой ГОСТ Р500030.2

Эти модели уже предназначены для эксплуатации в промышленных условиях. Работать с такими аппаратами разрешается только квалифицированному персоналу.

Далее некоторые надписи могут дублировать информацию на передней панели.

Сообщества › Гараж Мечты › Блог › Маркировка щита

Очень много раз видел, что монтажники используют маркировку на самоклейке в щит, как на фото. Но думал что они сами делают ленту в кореле/иллюстраторе.

Сегодня узнал что существует бесплатный сервис, на котором можно сделать макет и распечатать эти наклейки в любом копи центре: edit.electromarkirovka.ru/

Чертовски согласен с автором проекта, что вся маркировка должна быть доступна и понятна обывателю. Чтобы при случае неисправности Ваша жена или дети (в отсутствии вас дома, так как вы в гараже) могли разобраться что произошло и самостоятельно включить нужный автомат/защиту. Да и в гараже такая маркировка пригодиться, далеко не каждый способен разобрать ваш полёт мысли и включить нужный прибор.

Максимально доступная маркировка! Пример того, как я сделал щиток для отца в гараж.

Все доступно и понятно! А главное, больше не нужно мучаться объяснять: “Включи автомат C6 третий слева на первой рейке” и т.п.))

Всем удачи, надеюсь пригодится!
PS сайт на бета-тестировании, могут выпадать ошибки.

Смотрите также

Комментарии 47

Я сделал в экселе ))) распечатал и заламинировал. Красным то что не отключать а желтым то что нужно отключить когда ухожу, сварочник подключал к 16а автомату и нормально несколько леей варил без проблем все )))

Спасибо! Возьму себе на вооружение!

Сварочный аппарат в какую розетку будете сувать с автоматом 16А?

Нет, в C2, а что, не будет работать?))
Все предельно ясно, посмотрите внимательнее.

В С2. Автомат вышебит

Я понимаю, спасибо)
Для силовой линии отведен провод 6мм2 на автомате C32 с силовой розеткой 32A (380v).
Резервный силовой 4м2 на автомате С25 с розеткой на 32A (220V).

Копипаст с пикабу

Спасибо ! Тоже себе сделаю

Вы автор поста или содрали этот пост с пикабу ? Тогда бы указывали откуда содрали, плохо как-то от себя подавать не свое. pikabu.ru/story/besplatny…_v_yelektroshchit_6234541

Чо за постоянные слезы по поводу первоисточника?) С каким пор драйв стал сайтом оригинального контента?))

А я на наклейке что идёт вместе с коробкой для автоматов, от руки написал тож красиво)

Спасибо! Полезная информация!

А табло с цыфрами по вольтажу, зачем, если провода будут больше 20 метров, в розетке будет меньше, чем на экране((

Самая длинна линия 10 метров. Да на самом деле просто под руку попалось такое УЗМ, его и поставил) Индикация не нужна была.

Вроде всё классно и красиво, но… IEK.

хоть тоже всем заказчикам собираю на ABB и шнейдере, но хочу веские причины услышать по IEK. У меня при покупке квартиры тоже они стоят, уже как три года нет проблем…

А попробуйте их специально позамыкать .

эксперименты не собираюсь ставить. И сам могу догадаться… а Вот мнение, очень интересно услышать…

Ну вам же не надо объяснять разницу между автомобилями малоизвестной фирмы хуйвей и известных брендов. Хотя выглядят они одинаково, даже, если вы их во дворе поставите рядом, то разницы не будет. Они тоже так три года простоят, никаких проблем не будет. Так почему же вы предпочитаете более известные бренды, хотя “китаец” куда дешевле? На авто куда больше сэкономите, чем на автоматах, так почему же?
Автоматы — спец. устройства, которые должны соответствовать некоторым параметрам. Вы уверены что они соответствуют? Да, на динрейке они так же красиво стоят как, например, сименсы, а остальное? Посмотрите тесты, иеки новые не работают на стенде, а уж которым три года…

Да хватит чушь мисаит иэк не работает, везде стоят и всё работает, проверял не однократно, перекусывал провод по напрчжением автомат иэк отключился даже кусачки не подгорели, хватит уже эти АВВ рекламировать.

Да, именно так и проверяются автоматы, перекусыванием провода.
АВВ я ни в коем случае не рекламирую, в полемику вступать не буду, потому что доказывать никому ничего не хочу, мое дело маленькое: помочь людям избежать неприятностей, а кому надо — тот на ровном месте их себе найдет, так что просто оставлю это здесь, а вы дальше продолжайте перекусывать провода под напряжением.

Я же не специально их перекусовал, делал монтаж в одном помещении всю проводку обесточил, когда демонтировал старые кабеля выкусывал их тогда то и ппрекусил, оказался один кабель под напругой был запитан от другого помещения.

Что с ними не так? У меня работают.

Да всё так, а это порш каен, и он тоже работает.

Как правильно подключить автоматы в электрическом щите — пошаговая инструкция

Ошибки в процессе подключения автоматов могут привести к серьезным проблемам с электропроводкой, поэтому, если вы не уверены в своих силах, лучше исключить риски и обратиться к профессиональному мастеру. Сегодня мы рассмотрим этапы проведения работ по подключению автоматов в электрическом щите, в том числе установку кабеля, соединение всех элементов. В любом доме или квартире имеется электричество, поэтому подобный вопрос не теряет актуальности.

Как правильно подключить автоматы в электрическом щите – это распространенный вопрос, ведь подобные действия требуют от мастера хотя бы базовых навыков. Для начала следует в соответствии с правилами составить проект электропроводки, определиться с местом установки, составить чертежи, выбрать основание и комплектующие элементы. Только после вышеперечисленных действий мастера приступают к монтажным работам, а потом подсоединяют щит к кабелю.

Куда устанавливают электрощит для счетчика и автоматики

Первым делом необходимо определиться с местом для установки щитка. Так, специалисты считают, что лучше фиксировать его возле входной двери в коридоре, ведь тогда не придется прокладывать кабель с лестничной площадки, что значительно упростит монтаж.

Как правило, закрепляют щиток на уровне видимости жителей квартиры — это позволит без проблем снимать показания и отключать автоматы. Поэтому место установки будет отличаться в зависимости от роста домочадцев.

Обратите внимание! До сих пор встречаются электрики, которые предпочитают устанавливать счетчики под потолком (как это делали раньше). Старые конструкции фиксировались на стену без ящиков, поэтому закрепляли их на высоте в целях безопасности.

Любые современные щитки имеют надежное основание, закрываются с помощью замка, поэтому посторонние или маленькие дети не смогут туда добраться, если не будут иметь доступ к ключам.

При выборе места для монтажа учитывают и то, откуда будет проходить кабель воздушной или подземной линии питания (в квартире или частном доме). Уточнить подобную информацию можно у сотрудников компании, отвечающей за электроэнергию.

Приобрести готовый электрощит или собрать самостоятельно

Теперь электрики уже не только самостоятельно собирают щитки, но и устанавливают готовый заводской вариант со всем внутренним наполнением. Такие конструкции даже изготавливают по специальному заказу под конкретную квартиру.

Главный момент в этом деле – это опыт установки фирменных щитков. Если мастер уже сталкивался с таким монтажом, то опасаться не стоит. В других же случаях лучше собрать конструкцию на месте, поэтапно.

Цены на электрощитки

Видео – Сборка щитка для квартиры

Схема соединения автоматов в электрощите

Прежде чем приступить к установке автоматов, необходимо внимательно изучить их схематичное устройство, ведь схема монтажа состоит из нескольких элементов с разными обозначениями.

Таблица 1. Элементы, используемые при монтаже электрощита.

Название	Характеристика
Автомат вводной	Его устанавливают на защиту целого контура электропроводки. Так, жилы основного кабеля фиксируют к зажимам автомата. Для удобства использования, впереди автомата закрепляют рубильник. Он позволяет отключить ток от всей конструкции, чтобы провести ремонтные работы. В этом случае кабель питания тоже необходимо завести на этот рубильник.
Счетчик	Его ставят уже после автоматов. Основным назначением счетчика является контроль потребляемой электроэнергии. Иногда его закрепляют в другом месте еще до электрощита вместе с автоматами (на лестничной площадке).
Устройство защитного отключения	Основной функцией УЗО является защита от ударов током и возгораний. К примеру, в малогабаритной квартире после счетчика устанавливают только одно УЗО, потому что больше не требуется из-за минимальной нагрузки. Иногда устанавливают несколько таких устройств на линии, где имеется большое потребление электроэнергии.
Линейные автоматы	Они требуются для линий в отдельные комнаты. При наличии высокого напряжения или замыкания они разрывают цепочку, благодаря чему предотвращают пожар или короткое замыкание. Они нужны для защиты различных электроприборов.
Дифференциальные автоматы	Их устанавливают вместо нескольких основных автоматов с защитным устройством на отдельных линиях для различных бытовых приборов.
Монтажная рейка	Рейка фиксируется к задней стенке основания щитка. В зависимости от размеров ящика, количество реек и модулей может отличаться. Для того чтобы приобрести щиток под определенное количество модулей, предварительно составляют подробный чертеж соединений.
Гребенка	Предназначаются с целью расключения щита, чтобы соединить нули с подводками заземления. В одном щитке имеются нулевые гребенки и заземляющие.
Шина распределения	Они связывают между собой линейные, дифференциальные автоматы и защитное устройство. Они надежно изолированы, благодаря чему безопасно фиксируют автоматы через входной зажим. Их используют как для фазы, так и для нуля.

Что представляют собой автоматические выключатели

Автовыключатели — это специализированные устройства, основной задачей которых является защита электропроводки от возгорания. Конечно, они не способны защитить от удара током и от поломки бытовых приборов, но контролируют перегревание.

Функционирование основано на том, что устройства разрывают электрическую цепочку при следующих ситуациях:

замыкание;
резкое повышение напряжения в проводнике (выше определенной нормы).

Обычно автомат фиксируют на входе, что позволяет защитить идущий за ним участок цепочки. Поскольку ко всем элементам применяется разная проводка, устройства защиты должны работать при различной мощности тока.

Некоторым начинающим электрикам может показаться, что достаточно зафиксировать энергоемкий автомат, но это распространенное заблуждение. Ведь если защитное устройство не сработает при наличии тока большой силы, то произойдет возгорание проводки.

Устройство автомата

Чаще всего автомат представляет собой конструкцию из следующих элементов:

Рукоятка взвода. Она позволяет включить устройство или же отключить при необходимости монтажа.
Включающий механизм.
Контакты. Соединяют и разрывают общую цепочку.
Зажимы. Используются для подключения к защитному устройству.
Механизмы, работающие по условию. Сюда относится биметаллическая платина теплового расцепителя. В некоторых конструкциях присутствует винт регулировки, с помощью которого можно скорректировать силу тока.
Дугогасительная камера. Располагается в любом полюсе прибора.

Как устроен механизм отключения

В автомате присутствует особый механизм, который способствует разрыву цепочки при повышении силы тока.

Существуют различные принципы функционирования подобных устройств:

Электромагнитные. Отличительной особенностью является стремительное срабатывание при наличии замыкания. При резком повышении силы тока в действие приводится катушка, сердечник которой и размыкает цепочку.
Тепловые. Здесь основным элементом является биметаллическая пластинка, которая при повышении температуры меняет форму, выгибается в обратную сторону, за счет чего размыкает цепочку.

По аналогичному принципу функционируют электрочайники, из-за чего происходит их отключение при закипании воды. Для разрыва цепи используют и полупроводниковые устройства, но они редко применяются в сетях.

Маркировки на автоматах

Все модели автоматов имеют различные обозначения, по которым их можно идентифицировать. Обычно, большинство производителей предпочитают выпускать такие конструкции, которые могут использоваться в различных условиях и отраслях.

Для того, чтобы исключить ошибки во время подключения, следует разобраться с маркировками на корпусной части:

Логотип. Чаще всего в верхней части автомата можно обнаружить логотип копании производителя. Кроме того, все бренды выпускают изделия определенной цветовой гаммы. Это значит, что рядовому пользователю не составит труда отыскать нужный вариант.
Окно индикатора. Определяет состояние контактов на данный момент. При поломке выключателя в этом окне можно увидеть напряжение в сети или его отсутствие.
Тип устройства. В стандартных сетях обычно используют автоматы типов C и B. Между собой они отличаются коэффициентом чувствительности.
Номинальный ток. Здесь показывается максимальное значение силы тока. Часто указывают два значения – для однофазной и трехфазной сети.
Предельно допустимый ток выключения. Обозначает предел напряжения при замыкании, из-за которого автомат выключается, но при этом остается исправным.
Схема. Иногда на автомате можно встретить даже чертеж подсоединения контактов, который находится в боковой части.

Какой автомат выбрать

При выборе устройства в первую очередь следует учитывать его предельно допустимый ток. Для этого необходимо посчитать, какая сила тока потребуется для всех установленных в квартире приборов.

Кроме того, значение имеет и толщина проводки, поскольку по ней течет электричество. Требуется оптимальная величина в зависимости от степени нагревания. Еще большое значение имеет наличие полюсов:

Один. Цепочки с осветительными приборами и розетками, к которым подключаются только примитивные устройства.
Два. Используется с целью защиты электропроводки, которая подводится к крупным приборам (стиральным машинам, плитам, холодильникам, отоплению, водонагревателям). Кроме того, устанавливается для дополнительной защиты между электрощитом и квартирой.
Три. Актуальны при наличии сети с тремя фазами, что бывает на производственных предприятиях, собственных мастерских.

Автоматы устанавливаются в щитке по стандартному принципу – от большего к меньшему. Это значит, что сначала фиксируют автомат с двумя полюсами, а только потом с одним. После чего следуют остальные устройства с меньшей мощностью.

Цены на дифавтоматы

Видео – УЗО или дифференциальный автомат: что выбрать

Особенности подключения автоматических выключателей

После того, как вы определитесь с типом автоматов, их необходимо подключить. Если придерживаться определенных этапов, то справиться с таким процессом можно без каких-либо специальных навыков.

Здесь мы рассмотрим процесс поэтапной сборки электрического щита для однокомнатной квартиры. Для начала потребуется подготовить все инструменты и комплектующие, которые будут использованы в процессе монтажа:

Цены на вольтметры

Сборка щитка — пошаговая инструкция

Шаг 1. Первым делом на верхней рейке нам потребуется расположить автоматику, таким образом, как она должна выглядеть после фиксации. Сначала мы укладываем рубильник, после чего УЗМ (защитное устройство), после чего три УЗО на разные группы (ток утечки 30 мА, номиналом 63,63 и 40 А).

Первый на 40 А – свет, второй на 63 А – на варочную панель и духовку, третий на 63 А – на оставшиеся группы. В конце устанавливается один дифференциальный автомат типа «А», потому что такие устройства рекомендуют производители большинства бытовых приборов.

Шаг 2. Далее необходимо перейти ко второй рейке и расставить автоматы в правильном положении. Расставлять их надо строго под определенной группой УЗО. Начинать следует с правой стороны.

Шаг 3. Теперь автоматику необходимо запитать между собой. Для таких целей следует использовать гребенки в двух конфигурациях. Первая – PS-1 на 12 модулей. Вторая – PS-2 на 12 модулей. Поскольку у нас только 9 модулей, лишний участок гребенки потребуется удалить машинкой со специальным диском. Так, сначала необходимо запитать верхний модуль.

Шаг 4. Когда миниатюрная гребенка будет готова, потребуется вставить ее в автоматику, а потом затянуть винтовые крепления.

Шаг 5. Теперь необходимо запитать по аналогичному принципу нижнюю автоматику. Здесь придется учесть некоторые нюансы. Медь вместе с пластиковой частью отпиливать не стоит, их следует отрезать отдельно. Это позволит исключить необходимость использования боковых заглушек. Так, пластмассовая часть будет длиннее медной, тем самым обеспечивается дополнительная безопасность.

Поскольку автоматика разделяется на три части, то понадобится разделить и медную часть (два модуля, два модуля, 5 модулей). После чего эти три части можно использовать под единой гребенкой из пластика.

Шаг 6. Далее необходимо подавить питание от рубильника на УЗМ, это позволит проверить функциональность. Для этого нам понадобится подготовить два кабеля 10 квадратных миллиметров — черный и синий (на фазу и нуль). Потребуется сначала отрезать кабели нужной длины, затем снять изоляции по краям, а только потом подсоединять.

Шаг 7. Проверяем работоспособность соединения. Для этого нам необходимо подготовить питающий кабель с вилкой на одном конце и соединениями на другом. Одну сторону следует подключить к автомату, а вилку включить в розетку (вторым этапом).

Шаг 8. Далее необходимо подать питание на первое УЗО, потому что все остальные мы уже запитали гребенкой. Здесь тоже необходимо отрезать кабель нужного размера, зачем зачистить его концы и подключить питание от УЗМ на первое УЗО.

Шаг 9. Следующим этапом нам необходимо сдвинуть все нижние автоматы в правую сторону и зафиксировать их ограничителем.

Шаг 10. Теперь необходимо убрать питающий кабель и перенести конструкцию в щиток. Теперь необходимо перейти к этапу установки нулевых шин. Здесь имеется три УЗО и такое же количество шин.

Потребуется установить шины и подключить каждое УЗО к шине. Сделать это следует с помощью кабеля 6 квадратных миллиметров. В данном случае тоже потребуется отрезать нужный размер, снять изоляцию.

Шаг 11. Далее нам потребуется запитать группы автоматов к каждому УЗО. Теперь понадобится взять кабель того же сечения, но только уже красного цвета. Здесь тоже следует отмерить нужную длину, зачистить, а только потом соединить.

На данном этапе процесс подключения всех элементов щитка считается завершенным. Теперь следует только подтянуть винтовые крепления, еще раз проверить работоспособность устройства, закрыть его крышкой. Кроме того, желательно промаркировать автоматику, чтобы понимать последовательность компонентов.

Обратите внимание! Провода нагрузки и питающий кабель следует закреплять уже на месте установки.

Видео – Монтаж электрического щитка

Подводим итоги

Читайте также нашу статью на тему — Как подобрать кондиционер, где подробно рассказывается, как выбрать эффективную сплит-систему.

Для того, чтобы подключить автоматику в электрическом щитке, не обязательно вызывать профессионального электрика. Справиться с поставленной задачей можно и без посторонней помощи, следуя этапам инструкции. Желаем удачи!

Маркировка для щита, самое простое решение

Электромаркировка – аккуратно, красиво, просто.

Хороший электрик знает, что правильная маркировка – не для красоты, а, в первую очередь, для удобства. Причем, для удобство самого электрика. Когда в щит входит три – пять кабельных линий, маркировать можно как угодно: маркер, скотч, изолента. а если линий несколько десятков? Каждый провод обматывать изолентой или скотчем, подписывать маркером? Для больших объемов можно купить маркировочный принтер. Но, если объемы небольшие, или вы занимаетесь ремонтом в собственной квартире? Распечатать наклейки на принтере и заклеивать скотчем? Маркировать провода изолентой, а подписывать автоматы маркером на пластроне? Можно, конечно, и так, но это долго, муторно, да и выглядит ужасно. Есть решение получше: купите альбом с электромаркировкой, и сделайте правильно, быстро и аккуратно!

Есть люди, которые любят свою работу. Они делают ее с удовольствием, часто, придумывают что-то новое и воплощают свои идеи в жизнь. Один из таких людей – Медведев Алексей. Это электрик, сборщик щитов. Именно ему пришло в голову объединить в одном альбоме всю необходимую маркировку для одного объекта.

Медведев Алексей, составитель:
“Альбомы составлялись исходя из своего личного опыта и опыта монтажников, которые мне в этом помогали. Маркировка создана для оформления чернового и чистового электромонтажа в квартире.”

Понятно, что на разных объектах количество групп, размер щита и наполнение будет различаться. Потому, в продаже два вида альбомов: “для маленькой квартиры” и “для большой квартиры”.

Том 1 – для небольших объектов (однокомнатная или двухкомнатная квартира небольшого размера)
Том 2 – для большой двух- , трех- , четырехкомнатной квартиры.

На очереди Том 3 для загородного дома, коттеджа.

Альбом электромаркировки, что это?

Как было сказано выше, в альбом входит электромаркировка для чернового и чистового электромонтажа. Альбом имеет формат А4 (альбомный лист). Состоит из отдельных листов виниловых наклеек, скрепленных между собой пружиной. Маркировка преднарезаная, самоклеящаяся. То есть, вы просто отклеиваете наклейку от основы, и наклеиваете туда, куда необходимо. Не нужно ничего отрезать, писать, приклеивать. При этом, вы точно знаете, что вы промаркировали, а что – нет. Один альбом предназначен для одного объекта.

Альбом электромаркировки, что внутри?

В альбоме наклейки и таблицы для работы. На самом деле, такой альбом может выполнять роль паспорта объекта. Начинается он – с таблицы назначения групп. В первом томе групп 19, во втором – 38.

Следом за таблицей идут наклейки для маркировки с номерами групп.

Далее, черновые наклейки для подписей провода и кабеля, с названиями изделий и типами нагрузки. Понятно, что во втором томе таких наклеек больше, чем в первом.

Для маркировки внутри щита предусмотрены цветные наклейки на пластрон.

Также, для щита есть специальные наклейки.

Кроме того, в альбоме предусмотрены пустые наклейки для самостоятельной маркировки, лист с таблицей комплектации чистового электроустановочного оборудования, разлинованный незаполненный лист (например, для перечисления щитового оборудования и комплектующих, для составления перечня работ и пр.. ) и чистый лист “Для заметок”.

Альбомы различаются по количеству наклеек. В первом томе их гораздо меньше, и рассчитан он не более чем на 19 групп. Второй том содержит уже наклейки для 38-и групп. В нем больше наклеек для подписей проводов, больше наклеек для пластрона. И вообще, он толще первого тома процентов на 50.