Когда менять осушитель кондиционера: пошаговая инструкция

Откуда в кондиционере кислота? Или зачем менять фильтр-осушитель

• Прочитано: 14693
• Дата: 29-02-2012, 00:29
• Печатать

Очень часто вопросы, связанные с использованием компрессорного масла, вызывают много споров среди профессионалов. Но в результате этих споров появляется гораздо больше вопросов, чем ответов. Очень трудно заглянуть в нутро работающего автомобильного кондиционера, которое находится под высоким давлением, и понять, что там происходит на самом деле. Как правило, приходится иметь дело со следствием того или иного процесса, когда система уже загрязнена или вышла из строя.

В идеале, перед заправкой автомобильного кондиционера, должно производиться вакуумирование системы, в процессе которого из автомобильного кондиционера удаляется атмосферный воздух и влага. Во время работы система должна смазываться компрессорным маслом, а появляющаяся влага – поглощаться осушающими элементами аккумулятора-осушителя (АО) или ресивера-осушителя (РО). Естественно, при условии регулярного обслуживания или замены этих деталей в соответствии с рекомендациями производителя.

Но на практике так происходит далеко не всегда. Очень часто приходилось наблюдать, как сотрудник того или иного автосервиса, после добавления масла в заправочный инжектор, забывает закрыть емкость с компрессорным маслом. Упуская из виду, что масло обладает высокой гигроскопичностью. Или клиент, приезжая на СТО, говорит о том, что производил ремонт своими силами и установил осушающий элемент (купленый за копейки на ближайшей разборке). И не желает слушать мастера, который начинает объяснять, что осушитель – это такой же фильтрующий элемент, как масляный и воздушный фильтры. И что нельзя устанавливать в автомобиль «бэушные» фильтры, в том числе и осушитель, потому что он не будет задерживать влагу, имеющуюся в системе.

Мы провели простой тест, наглядно демонстрирующий происходящее в кондиционере, если влага вступает во взаимодействие с компрессорным маслом. Для теста выбрали PAG ISO 100 – полиалкиленгленгликолевое масло с вязкостью 100 единиц. Мы использовали его из новой, только что открытой упаковки. Для большей наглядности, добавили в воду небольшое количество пищевого красителя синего цвета, чтобы была лучше видна граница между маслом и водой.

PAG ISO 100 чаще всего используется для заправки автомобильных кондиционеров, которые работают с хладагентом R-134a. Масло очень гигроскопично, поэтому продается в металлических или пластиковых канистрах. Почему мы так часто акцентируем внимание на гигроскопичности масла (то есть способности впитывать влагу)? Потому, что это очень важно для понимания процессов, которые происходят в системе автомобильного кондиционера. При смешивании влаги с маслом и хладагентом происходит химическая реакция, в результате которой образуются сильные кислоты. В результате коррозии внутренних узлов (под воздействием образовавшихся кислот) от поверхностей металлических деталей автокондиционера отделяются мелкие частицы оксидов металлов, которые, циркулируя в системе, забивают ее, создают препятствие движению хладагента, выводят из строя компрессор. Внутренняя коррозия является причиной утечки в радиаторе кондиционера (конденсоре), испарителе, а также повреждения других металлических (алюминиевых) деталей.

А теперь перейдем непосредственно к нашему несложному эксперименту. На самом деле, мы сами были немало удивлены его результатами. Напомним: мы взяли стандартную упаковку компрессорного масла PAG ISO 100, небольшую стеклянную банку, в которую налили обычную воду из-под крана. В нее для большей наглядности эксперимента было добавлено немного пищевого красителя синего цвета. Затем в воду просто добавили немного компрессорного масла. Результат был невероятный – масло смешалось с водой мгновенно! Затем мы закрыли банку крышкой и энергично встряхивали в течение 30 секунд (для того чтобы сымитировать процессы, которые происходят в работающем автомобильном кондиционере). Потом оставили образец на 48 часов: разделение воды и масла не произошло, они так и остались смешанными. Конечно, у нас не было возможности полностью воспроизвести процессы, происходящие в автомобильном кондиционере, для этого понадобилось бы слишком сложное оборудование. Но даже наш простейший опыт наглядно демонстрирует, насколько хорошо, а главное, с какой поразительной скоростью масло реагирует с водой.

Если экстраполировать результаты нашего эксперимента на реальную систему кондиционирования, то без лишних слов станет понятно, насколько необходимо соблюдать правила обслуживания и эксплуатации. Необходимо беречь компрессорное масло от попадания в него влаги из атмосферного воздуха, правильно производить удаление воздуха и влаги в процессе вакуумирования системы перед заправкой. Кроме того, нужно своевременно производить замену осушающего элемента автомобильного кондиционера – ресивера или аккумулятора осушителя.

Как определить тип?
Для определения типа компрессорного масла лучше всего заглянуть в спецификацию производителя. Но случается, вы держите в руках компрессор без технической документации и трудно сказать, какой тип смазки находится внутри него. Некоторые компрессоры поставляются с минеральным маслом, другие – с полиалкиленгликолевым, третьи – с полиолэстеровым. Одни компрессоры приходят сухими, другие уже содержат необходимое для работы количество компрессорного масла. Так что остается следовать нескольким простым правилам:

– если автомобильный кондиционер эксплуатируется с хладагентом R-12, то необходимо использовать минеральное компрессорное масло;
– если автомобиль 1993 года выпуска или старше, скорее всего, он также работает на R-12, поэтому необходимо использовать «минералку»;
– если автомобиль 1995 года выпуска или новее, то он заправлен на заводе-изготовителе хладагентом R-134a и полиалкиленгликолевым маслом (PAG). В 1994 году произошел переход с R-12 на R-134a, поэтому с конвейеров заводов сходили автомобили, автокондиционеры которых заправлялись как R-12 так и R-134a.

Если речь идет о системе, которая изначально была предназначена для работы с R-12, а затем подвергалась переделке под R-134a, то чаще всего профессионалы используют эстеровое масло (POE). Однако надо иметь в виду, что в систему после переделки может быть залито компрессорное масло PAG. Для полной уверенности стоит заглянуть под капот автомобиля и поискать наклейку, которую должны были оставить специалисты, произведшие переделку системы.

После того, как вы разобрались с типом компрессорного масла (минеральное, POE или PAG), очень важно определить вязкость. Ранее с хладагентом R-12 использовалась компрессорное масло с одной степенью вязкости. После того, как в индустрии автомобильных кондиционеров стал применяться хладагент R-134a, синтетические е масла PAG и POE, которые используются вместе с этим хладагентом, были стандартизированы Международной организацией по стандартизации ISO (International Organization for Standardization). Наиболее популярная вязкость POE – ISO 100. Компрессорные масла PAG представлены тремя видами вязкости – 46, 100, 150. В каждом конкретном случае, в зависимости от производителя автомобиля, в кондиционерах может применяться PAG различной степени вязкости. Если нет информации, какое компрессорное масло залито в данный автомобильный кондиционер, то некоторые специалисты заправляют PAG масло с вязкостью ISO 100 во все устройства, работающие на R-134a независимо, от производителя. Это масло обладает универсальной вязкостью и может использоваться, если на складе нет необходимого масла.

Когда проводится общий ремонт автомобильного кондиционера или неизвестно общее количество смазки в системе, рекомендуется произвести промывку. Эта процедура позволяет быть уверится в том, что система свободна не только от механических загрязнений но и от старой смазки. После завершения ремонта можно добавить ровно столько компрессорного масла, сколько необходимо. При добавлении рекомендуется половину общего количества масла залить в компрессор, а оставшуюся часть поместить в аккумулятор-осушитель (АО) или ресивер-осушитель (РО). Например, если общее количество компрессорного масла, которое должно быть в системе – 240 мл, то 120 мл рекомендуется залить в компрессор, остальное – в РО или АО. Такая схема даст гарантию, что при включении кондиционера компрессор не будет запущен «на сухую», а остальное компрессорное масло распределится по всей системе.

Как делается замена осушителя кондиционера

Большинство современных автомобилей оборудовано кондиционером (для большей части автомобилей они идут уже в базовой комплектации). Но, как и любой механизм, он требует обслуживания. Проверка на герметичность, замена масла, фильтрующих элементов и охлаждающей жидкости (хладагента) – все эти процедуры необходимо проводить, чтобы обеспечить бесперебойную работу кондиционера. Смена фильтра – несложная работа, которую при необходимости можно выполнить самому.

Типы осушителей

На данный момент автомобильная промышленность применяет в своих кондиционерах три типа фильтров. Каждый тип имеет свои конструктивные особенности.

1. Вариант с расширительной трубой. В выключенном состоянии газ внутри всей системы находится под одинаковым давлением. При включении компрессора он нагнетается в конденсатор. После охлаждения газ переходит из газообразного состояния в жидкое и подаётся через расширительную трубу (представляет собой жиклёр постоянного сечения) на испаритель. Затем жидкий фреон расширяется и охлаждает испаритель (нагнетаемый вентилятором воздух, проходя через него, охлаждается и по воздуховодам попадает в салон авто), переходя при этом обратно в газообразное состояние. Далее, газообразный фреон попадает в ресивер-осушитель, предотвращая попадание жидкого хладагента в компрессор. При отсутствии «докипателя» те мелкие капли, которые не успели перейти в газообразное состояние, приведут к быстрому выходу из строя компрессора. Корпус имеет достаточный объём, чтобы газ смог расшириться и гарантированно исключить выход жидкого хладагента. Внутри колбы находятся сетка для очистки газа от включений и мешочек с абсорбентом (силикагель либо аналог) для удаления влаги. Объём влаги, который может поглотить абсорбент, ограниченный, поэтому необходимо соблюдать цикличность смены, установленную заводом изготовителем. Конструкция «докипателя» полностью исключает выход жидкого фреона из выходного патрубка (при условии соблюдения норм заправки). При этом изменение мощности охлаждения осуществляется за счёт изменения производительности компрессора либо циклическим включением и отключением. Элемент является неразборным и при выходе из строя меняется целиком. Состав абсорбента внутри «докипателя» различный (зависит от типа фреона), поэтому замену нужно производить на аналогичный.
2. Вариант с терморегулирующим клапаном. Принцип работы установки тот же, отличается лишь тем, что фильтрующий элемент расположен в контуре высокого давления и, помимо фильтрации, служит ресивером жидкого фреона. Установлен он на отрезке между конденсатором и терморегулирующим клапаном (который меняет сечение жиклёра в зависимости от температуры газа, выходящего из испарителя). Для стабильной работы клапану нужна строго жидкая фаза хладагента, и чтобы исключить попадание газообразного фреона в клапан, устанавливается ресивер. Внутри так же, как и в первом варианте, расположен элемент, предотвращающий прохождение загрязнений, и гранулированный абсорбент для удаления влаги. Забор фреона производится с самого дна стакана, что исключает попадание неочищенного либо газообразного фреона в клапан.
3. Вариант с осушителем, установленным на конденсаторе. Данная конструкция применяется на большинстве современных автомобилей. Такой вариант подлежит обслуживанию и не потребует замены всего элемента, как было в предыдущих версиях. Конструктивно это обычный стакан (как в версии с клапаном), распаянный на конденсаторе. Снизу имеется технологическая пробка (в большинстве случаев на ней же и установлен сетчатый фильтр), выкрутив которую, можно достать мешочек с абсорбентом и сменить его на новый. Конструкции некоторых автомобилей позволяют производить замену без снятия конденсатора, а лишь открутив пробку снизу. Обслуживание такого типа обойдётся на порядок дешевле первых двух.

Функции

1. Производит хранения масла и хладагента в те моменты, когда они не используются.
2. Производит очистку и удаление влаги из системы. Влага может попасть во время установки, обслуживания или при разгерметизации системы (из воздуха).

Выход из строя может возникнуть при нахождении в системе чрезмерного количества влаги. Повышенная влажность может вызвать коррозию, образования ледяных пробок и ухудшить подачу масла для компрессора. Также при взаимодействии воды и хладагента может образовываться кислота, которая будет разрушать металлические части и резиновые уплотнители.

Периодичность замены

Замена производится не реже одного раза в пять лет (каждый производитель может указывать свой срок службы) и при каждом попадании воздуха. Осушаемый хладагент отдаёт находящуюся в нём влагу фильтрующему элементу. При накоплении большого количества загрязнений фильтр осушитель перестаёт выполнять свою главную функцию, что может привести к выходу из строя более дорогих элементов кондиционера.

Способ замены

При наличии достаточного опыта и оборудования можно произвести замену самостоятельно. Если же опыта и инструментов недостаточно, лучше обратится к специалистам, поскольку даже небольшое количество воздуха, попавшего в систему, может вывести из строя весь агрегат.

1. Перед заменой нужно удалить хладагент. Сделать это можно с помощью специальной установки.
2. Затем следует отключить автомобиль от электроснабжения, отсоединив клемму.
3. Отключить все клеммы, подходящие к фильтру.
4. Далее, нужно отключить подающую и обратную магистрали. После отключения нужно закрыть магистрали, чтобы исключить попадание в них мусора.
5. Теперь можно открутить все крепления, которыми осушитель крепится к автомобилю, и достать его.
6. Для дальнейшей работы нам понадобится новый осушитель кондиционера для автомобиля, в его инструкции должен быть указан способ добавления масла в систему. Оно добавляется либо непосредственно в сам стакан, либо подмешивается при заправке фреона.
7. Теперь нужно заменить все уплотнительные кольца на новые, они могут идти в комплекте с фильтром, либо их нужно приобретать отдельно.
8. Установите на место новый осушитель (важно, чтобы упаковка была герметичной, поскольку при нарушенной упаковке абсорбент будет набирать влагу из воздуха, что значительно снизит период его эксплуатации) и прикрутить все магистрали на свои места, после чего прикрутить крепление к автомобилю.
9. После этого подключим все отсоединённые клеммы и установим клемму на аккумуляторе.
10. Затем, после проверки крепления всех узлов, нужно завести двигатель автомобиля, поднять обороты мотора до 1500 об/мин, подсоединить заправочную станцию и приступить к заправке хладагента.
11. После заправки проверить все магистрали и узлы на предмет герметичности.
12. Если герметичность не нарушена, запускаем кондиционер и проверяем равномерность охлаждения испарителя.

Данный вид ремонта не является сложным, но его невозможно произвести без специализированного оборудования. Часть работ можно выполнить самому, а заправку лучше поручить специалистам.

Замена фильтра осушителя кондиционера – инструкция

Сплит-системы – это сложное и дорогостоящее оборудование, любые поломки которого выливаются в существенные финансовые затраты на их устранение, и задача владельцев – позаботиться о предотвращении таких поломок.

Для надежной и долговечной работы кондиционера в первую очередь необходима защита от влаги, которая при работе устройства «на тепло» превращается в ледяные кристаллы, которые закупоривают капиллярную трубку. Это вызывает резкое снижение давления. Компрессор перегревается и в дальнейшем выходит из строя.

Влага, попав в масло оборудования, меняет его свойства. Удалить влагу из масла невозможно, поэтому чтобы избежать поломок дорогостоящего оборудования, устанавливают фильтр осушитель для компрессора кондиционера. Он защищает от проникновения влаги в элементы климатической техники и в компрессор.

Стоит отметить, что ни одна даже самая качественная сборка кондиционера не обеспечит полное отсутствие загрязнений. Грязь, металлическая стружка, пыль, а также кислоты могут попадать в сплит-систему и нарушать ее работу. Использование фильтра обеспечивает защиту от коррозии, а также от перебоев в работе оборудования.

Принцип работы фильтра осушителя кондиционера — что это такое

Фильтр для кондиционера представляет собой корпус с патрубками внутри, по которым входит и выходит хладагент. На выходе и на входе хладагента установлены сетки с сорбентом. Гранулы абсорбента с одной стороны удерживаются пружиной для надежной фиксации, а с другой — специальной пластиной. В ряде моделей таких устройств есть два выхода (один из них предназначен для вакуумации системы).
Адсорбентом чаще всего выступает гранулированный синтетический цеолит. Металлические сетки внутри фильтра не позволяют его гранулам размером 2-3 мм проникнуть в компрессор, в результате цеолит быстро впитывает влагу, а металлическая сетка удерживает небольшие загрязнения. Таким образом, работа фильтра осушителя направлена не только на устранение влаги, но и частичную очистку.

Внешне осушитель представляет собой цилиндр из металла, запаянный с двух сторон. Размещают его между капиллярной трубкой оборудования и конденсатором. Проходящая через сорбент рабочая жидкость очищается от посторонних включений и влаги.

ВИДЕО ОБЗОР
” alt=””>

Поэтапная замена фильтра

Фильтр для кондиционера рано или поздно может выйти из строя, и тогда потребуется его замена. Также это необходимо делать с определенным интервалом согласно рекомендации фирмы-изготовителя.

Для замены необходимы следующие инструменты и материалы:

• труборезка,
• горелка,
• заправочный цилиндр,
• вакуумный насос,
• хладогент,
• фильтр-осушитель.

1. Обрезать или отпаять подлежащий замене фильтр-осушитель, используя труборезку или горелку.
2. Выполнить зачистку участка, куда будет подсоединяться новое устройство.
3. Припаять новый фильтр.
4. Выполнить вакуумацию системы.
5. Произвести дозаправку хладагентом.
6. Герметизировать систему.

Выполнять замену, установку фильтра осушителя не рекомендуется без наличия соответствующих знаний. Неопытный мастер рискует нарушить работу других ключевых элементов системы.

Что нужно знать при замене фильтров — правила безопасности

Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:

1. не забывать о плановых заменах устройства, даже если вы уверены в качественной работе кондиционера (сроки замены устанавливает производитель),
2. замена фильтра должна быть производится и в случае замены уплотнительного кольца (цена на устройство невысокая, и лучше перестраховаться и обеспечить стабильную работу сплит-системы),
3. ряд моделей фильтров оснащен специальной трубкой со стеклом, которая позволит контролировать уровень фреона,
4. не у всех фильтров есть предохранитель в виде плавкой вставки, при повышении температуры такая вставка расплавляется, и хладагент выходит наружу,
5. в качестве сорбента производители могут использовать не только цеолит, но и другие вещества, некоторые из них впитывают влагу гораздо хуже (разница по этому показателю у некоторых моделей может достигать 30 г жидкости).

Таким образом, использование и своевременная замена этого устройства, как фильтр-осушитель, позволит предотвратить поломки дорогостоящего оборудования и продлить срок его службы.

Сегодня приобрести фильтр для кондиционера не составит труда. В магазинах представлен большой выбор устройств от отечественных и зарубежных производителей в разных ценовых категориях, с различными фильтрующими материалами, поэтому сложностей с выбором возникнуть не должно.

Замену и установку устройства выполняют специализированные компании и частные мастера.

FAQ по автомобильным кондиционерам.

Как часто заправлять кондиционер?

Заправлять кондиционер необходимо в случае утечки фреона. Естественно, перед тем как заправлять систему, утечку надо устранить. Не доверяйтесь уличным и прочим расплодившимся “заправкам кондиционеров”. Если из вашего кондиционера куда-то ушел газ, то, скорее всего, только заправкой вы не отделаетесь. Или же будете заправлять кондиционер все чаще и чаще. Сначала раз в месяц, потом раз в неделю: чудес не бывает!

Существует, конечно, естественная диффузия фреона, но она настолько мала и несущественна, что мы в расчет ее брать не будем. Само собой, речь не идет об авариях и о механических повреждениях кондиционера.

Взаимозаменяемы ли 134-ый и 12-ый фреон?

Фреон нужно заправлять только тот, который предназначен для вашей системы. Это наше твердое убеждение. Если вам заправят “чужой” фреон, то сразу ничего плохого вы не заметите. Последствия будут отдаленные и весьма печальные. Особенно страшно, если в вашу систему зальют дешевый заменитель 12-го фреона. По нашим агентурным сведениям, это становится в Москве прямо-таки модным. Мы, например, точно знаем, что этим грешит один крупный уважаемый автосервис в районе Северянинского моста. Рекомендуем также прочитать:

В машине климат, и сильно запотевают стекла.

Либо очень большая влажность в салоне, либо ушел фреон из системы. Иногда стекла запотевают из-за подтекающего радиатора печки. Проявляется этот дефект еще парением из воздуховодов при регулировке температуры с высокой на более низкую.

Надо ли включать кондиционер зимой?

Да, кондиционер зимой включать необходимо. Не для прохлады, разумеется, а для того, чтобы ваш кондиционер прослужил как можно дольше. Включая кондиционер, вы, образно говоря, “разгоняете” по системе застоявшееся в ее нижних точках масло. Не даете заржаветь прижимной пластине муфты компрессора. Включать кондиционер желательно хотя бы раз в месяц на несколько минут. Если будете делать это чаще – кондиционер только скажет вам “спасибо”. Однако, часто бывает так, что на некоторых машинах в холодную погоду кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Цепь включения автокондиционера может быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится. Попробуйте отогреть машину в теплом помещении.

Как проверить, жив ли кондиционер зимой?

Необходимо протопить салон до предела в режиме самого горячего воздуха, затем как можно быстрее установить на (климате-автомате самую низкую температуру или Low) на обычной установке ручку в синюю зону и включить кнопку (если такая есть). Внимательно следя, как нагрузится мотор – следить за тахометром. Но еще лучше не полениться и посмотреть на муфту компрессора под капотом.

Можно ли включать кондиционер одновременно с печкой?

Можно и нужно. Как известно, автокондиционер очень быстро и эффективно осушает воздух. Пользуйтесь этим, чтобы бороться с запотеванием стекол автомобиля. Лучшего средства не существует. Кроме того, в сильную летнюю жару можно запросто схватить ангину, сев в машину и подставив себя под поток ледяного воздуха. Поэтому, если в вашей машине нет сложной системы климат-контроля, то можете смешивать холодный и теплый воздух самостоятельно.

Надо ли добавлять масло при заправке кондиционера?

Это не тот случай, про который говорят, что кашу маслом не испортишь. Главное – не перестараться. Если была снята и отремонтирована трубка – нужно добавить грамм 20-30 масла. А если снимался, к примеру, компрессор, может потребоваться и 250 грамм. Все зависит от конкретной системы и конкретного случая.

Можно ли как-то уберечь трубки моего кондиционера от коррозии?

Рано или поздно, коррозия доберется и до ваших трубок, и до конденсора. Покрывать их краской или мовилем (приходилось видеть и такое) не нужно. Все равно не поможет. Единственное, что можно посоветовать – заезжая на мойку просите мойщиков смыть с ваших радиаторов дорожную химию. Этим вы ненадолго оттянете печальный конец. И чаще мойте подкапотное пространство.

В пробках кондиционер перестает холодить, двигатель греется:

Следите за чистотой ваших радиаторов. Грязь и тополиный пух чаще всего набивается между радиатором кондиционера и основным радиатором. По-хорошему, как следует промыть оба радиатора можно только снимая их. Может не работать дополнительный вентилятор. Пользоваться кондиционером при таких симптомах не рекомендуется до устранения проблемы.

У моей машины раздается шум со стороны компрессора, что это может быть и чем это может грозить?

Вообще, существует лишь два вида неисправностей компрессора при которых он шумит. Может шуметь подшипник шкива компрессора кондиционера, при этом шум будет слышен во время работы двигателя независимо от того, включен кондиционер или нет. Грозит это вам тем, что в один прекрасный момент он просто заклинит и оборвет приводной ремень. Если этот ремень общий, то вы имеете все шансы никуда больше не уехать. Совсем другое дело, если при включении кондиционера раздается шум и грохот. Это означает, что компрессор находится на пороге расставания с жизнью и дальнейшая эксплуатация кондиционера не рекомендуется.

В противном случае, если он все же развалится, то расходы на восстановление работоспособности системы запросто могут перевалить за 1000 у.е. Ведь придется разбирать систему, мыть изнутри, менять масло, сам компрессор и ресивер-осушитель. Причем нередко бывает так, что стружка, срезанная с цилиндров компрессора, плотно забивается в ТРВ и его тоже приходится менять.

Не работает компрессор:

Все зависит от того, как он не работает. Если при включении компрессора нет никакого щелчка и муфта компрессора не входит в зацепление с ротором, то, скорее всего компрессор тут не причем. Чаще всего в системе просто нет газа, и включение компрессора блокировано датчиком давления. Реже встречаются электрические неисправности. Сгоревшая обмотка муфты, отгнивший контакт на датчике или на компрессоре, глюки климат-контроля. В любом случае, нужна диагностика. Если при выключенном кондиционере муфта шумит, греется и пахнет гарью, то у вас развалился подшипник муфты. В этом случае, если ремень на компрессор идет отдельно, его надо снять или, в крайнем случае, обрезать, далее можно и нужно ехать на сервис.

Если ремень на компрессор общий, то можно поставить короткий ремень, для такой же машины, как и ваша, только без кондиционера. Если такой вариант невозможен, надо тащить машину на веревке. Если при включении кондиционера из-под капота раздается страшный вой, то вероятны 2 причины. Или плохо натянут ремень, или ваш компрессор заклинило. Если компрессор заклинило, то из-под муфты идет дым и летят искры, а двигатель стремится заглохнуть. Если компрессор при работе издает посторонние звуки – причин может быть тоже несколько, но почти все они малоутешительные. Оговоримся сразу, что перебирать компрессор, словивший “клина”, не имеет смысла. Это фактически труп. Может быть и так, что компрессор работает тихо, но не создает нужного давления. И снова нужна диагностика.

Кондиционер холодит слабо, воздух в салон еле дует.

Скорее всего, у вас забит фильтр очистки салонного воздуха. Его замена не сложна, сам он стоит порядка 20-30 условных единиц.

Можно ли поставить кондиционерный шланг на хомуты?

Увы, нельзя. К примеру, если поставите на напорную магистраль, то рванет так, что постовой примет вас за террориста. Обжимать шланги нужно с помощью специального приспособления и специальных металлических “стаканчиков”. Сделать это можно и у нас.

Можно ли поставить кондиционерные фитинги на герметик и т.д?

Нет. Герметики, лента ФУМ, кожаные прокладки, льняная пакля с краской (мы и такое видали!), холодная сварка и прочие подручные методы здесь не прокатят.

Можно ли защитить трубки кондиционера от коррозии, покрыв их мовилем или другим защитным составом?

Большая часть трубок на заводах-производителях анодируется и или уже покрыта спец составами, которые должны защищать изделия от коррозии. Но весь фокус заключается в том, что труба не просто ржавеет, а составляет гальваническую пару с хомутом (которым она прижата к кузову) или с самим кузовом, либо с усилителем из другого металла (в случаях с конденсорами). Так что ответ однозначный – нет.

Уходит хладагент, диагностики в разных независимых местах ничего не дают. Под капотом ничего не звенит и не светится. Заправлять кондиционер приходится с интенсивностью раз в два месяца.

Скорее всего утечка в испарителе внутри салона. Ко всему прочему Вы дышите фреоном.

В каких случаях требуется замена ресивера-осушителя?

Замена ресивера осушителя требуется при механическом износе компрессора (масло становится не прозрачным, как должно быть, а приобретает цвет “черный металлик”), при длительной разгерметизации системы, ну и само собой, если ресивер-осушитель просто-напросто забит.

Как часто необходимо менять ресивер-осушитель?

Если кондиционер работал нормально, то можно его и не менять. Если машина старая, то замену ресивера неплохо приурочить к замене радиатора кондиционера. Стоят ресиверы в среднем тысячи полторы-две рублей.

Трубка кондиционера у меня развалилась на две части после удара. Что делать? Покупать новую?

Для начала надо приехать к нам. Мы восстанавливаем трубки практически из любого состояния, даже если они у вас превратились в нескольких кусочков. Важно, чтобы в живых остались лишь их фитинги (папы-мамы). Но даже в случае, если не осталось вообще ничего, мы, скорее всего, сможем ее изготовить за вполне умеренную сумму.

Радиатор кондиционера течет. Новый стоит очень дорого. Что делать?

Если мы даже не сможем заварить ваш радиатор в силу его плачевного состояния, отчаиваться не стоит. Всегда можно что-нибудь придумать. Если новый радиатор кондиционера именно на ваш автомобиль стоит необоснованно дорого, мы можем внедрить вместо него универсальный радиатор подходящего размера. Они всегда есть у нас в наличии.

Для получения консультации мастера по интересующему вас вопросу заполните поля формы и наш мастер свяжется с вами в течение часа.

Mazda 3 Огонь › Logbook › Ремонт кондиционера, замена ТРВ и осушителя (да будет климат!)

Купил авто с нерабочим кондиционером, бывший хозяин сказал, что надо только заправить и все будет работать. Скажу сразу, я знал, что не все так просто, потому что фреон просто так не исчезает. Поехал заправлять к специалистам, у которых есть специальная станция для заправки автомобильных кондиционеров, так как начитался в интернете, что мол эта станция выкачивает фреон и масло из компрессора и заправляет в нужных пропорциях и масло и фреон. Хотя очень сомневался, что через сервисные порты, можно откачать всё масло из компрессора. Ну думаю у спецов поинтересуюсь, что делает эта станция. Как я и думал, масло эта станция не меняет, не считая замены 10-15 грамм. И эта станция состоит из вакуумника, весов, баллона с фреоном и мозгов, которые ими управляют. У меня из всего этого нет только весов, да и ехал к ним, чтобы как положено сделали, по весам заправили.
Ну в общем дал он в систему азота бар 15, проверил, система герметична, задал станции установку на работу и она начала работать, отвакуумировала, проверила на герметичность и заправила. Завожу, включаю кондей, а холода нет, он мне говорит, что система забита, либо ТРВ или осушитель. Типа оставляй авто, будем искать причину. Я прикинул, что этот ремонт будет не дешевый, говорю, ладно отсоединяй свой аппарат, считай сколько я тебе за эту процедуру должен, тачку оставлять я тебе не буду, сам сделаю. На что он мне ответил: “А что ты сам то сделаешь?”. Эти слова меня убили, типа он знает мои способности и решил, что я сам сделать не смогу.
Вобщем уехал и начал изучать работу автокондиционера. Логически подумать, если система забита, то если в один сервисный штуцер дать давление, то из другого не должно выдуваться. Выкрутил ниппеля, дал давление из баллона с фреоном, с одной стороны, дует, с другой тоже дует. Думаю, походу ничего не забито, наверно хотели развести на ремонт. Вакуумирую, заправляю, включаю кондей, холодок не дует(. На манометре высокого давления давление есть, а на низком — 0. Делаю вывод, что при включенном кондиционере что-то закрывается и не дает циркулировать фреону. Почитав про ТРВ и осушитель сделал вывод, что это скорей всего неисправен ТРВ, а осушитель, это как я понял обычный фильтр и если бы он забился, то система бы не продувалась, ни при рабочем, ни при выключенном кондёре. Почитав про ТРВ, везде говорили, что они не ремонтируются. Заказал Термо регулируемый вентиль производителя CARGO 260539 (германия) -1300р. Решил заодно заменить фильтр, осушитель кондиционера NISSENS 95440 (дания) -1150р. и еще заказал резиновые прокладки на ТРВ только 2 шт., которые одинаковые, уплотнительное кольцо MAZDA B25F61J17, на другую сторону не нашел, по каталогу.
Когда все приехало, поехал менять детали. Осушитель меняется, если не торопиться, минут 10-15. Поднял машину, снизу бампера снял передний пыльник и вот он. Открутил 2 болта на 10, один, который крепит его к радиатору, а второй прижимает к нему трубки. Скинул старый, воткнул новый, собрал все в обратном порядке.
А вот с ТРВ пришлось повозиться, там тоже не сложно его снимать, но неудобно, в каких только позах не приходилось лежать))). Снял бардачок, отсоединил от блока предохранителей шлейфы, отодвинул все в сторону и вот до него уже и можно дотянуться. Отодрал паралон, которым обклеены трубки подходящие к нему, и стало видно болт крепления трубок к ТРВ. Головкой на 10 открутил болт, вынул из ТРВ трубки, отодвинул их сначала вверх, открутил болт под шестигранник, потом передвинул трубки вниз и открутил верхний шестигранный болт.

Вот из чего состоит ТРВ

Заменил уплотнительные кольца

И собрал всё в обратном порядке. Отвакуумировал систему, подождал минут 15, вроде бы держит.

Вычитал на форумах как можно заправлять по рабочему давлению и начал заправлять)

Заправка кондиционера происходит в несколько этапов. Каждый из них следует рассматривать самостоятельно.

* Изначально необходимо найти магистраль с низким давлением, далее очищаем пространство вокруг нее и снимаем крышку.

* Надеваем на штуцер колпачок от баллона с заправочным шлангом.

* Мотор включается на оборотах 1500.

*Максимально допустимое значение циркуляции воздуха необходимо для заправки. Вентиль низкого давления открывается, баллон разворачивается краником вниз, и открывается кран, но двигатель при этом должен работать.

*Счетчик давления во время заправки не должен превышать 285 кПа.

*Заправка считается законченной, если воздух в салоне достигает 5-8 градусов.

Вот ссылка на видео

Закончил заправлять, взвесил баллон электронными безмен-весами, конечно это не весы, но хоть примерно знать для себя сколько зашло. Примерно 600-650 гр. Положено 500 гр. стравливать не стал, так как доверия этим весам нет. По давлению все норм, на выходе дует +6 градусов. Только маслица забыл добавить мл 60, ну думаю не критично, в следующий раз долью, как приобрету масленый инжектор.

Ну и раз уж взялся за кондей, почистил ещё электромагнитную муфту. Как её разобрать и отремонтировать, если требуется, можно посмотреть в бж у пользователя Д2 4nail Ремонт электромагнитной муфты компрессора кондиционера mazda 3

Фильтр-осушитель кондиционера: конструктивные особенности и замена

Мало кто знает, что самым страшным врагом кондиционера, а, точнее, его компрессора, является влага, которая никак не проявляет себя, пока находится в жидком состоянии. Как только сплит-система начинает работать на «тепло» при минусовых температурах наружного воздуха, влага превращается в кристаллы льда и забивает капиллярную трубку. В результате этого, давление всасывания резко падает, что приводит к перегреву компрессора и его полному выходу из строя.

Кроме того, влага, попадая в масло компрессора, полностью меняя его физические свойства. Очистить масло от воды, даже с помощью современных фильтрующих материалов уже невозможно: компрессорное масло требует полной замены, а это долгий и сложный процесс. Для того чтобы предотвратить попадание влаги в компрессор и другие важные узлы климатической техники, используется устройство под названием фильтр-осушитель.

Фильтр-осушитель компрессора кондиционера (ФОК) является важным и обязательным узлом любой климатической техники, работающей с использованием хладагента. Это устройство предназначено для очистки системы от влаги и механических загрязнений.

Конструкция и принцип работы

Фильтр-осушитель состоит из корпуса, в котором находятся патрубки для входа и выхода хладагента. Внутри прибора находятся две сетки: одна располагается на входе, а вторая на выходе из фильтра. Между сетками расположены гранулы адсорбирующего вещества. Фильтрующий элемент, с одной стороны опирается на перфорированную и антивибрационную пластину, с другой стороны поджимается пружиной для лучшей фиксации в корпусе устройства. Некоторые модели фильтра-осушителя имеют один вход и два выхода. Эта особенность связана с тем, что второй вывод используется для процесса вакуумации системы.

В качестве адсорбирующего вещества, как правило, применяют гранулы синтетического цеолита, размером не превышающие 2-3 мм. Именно поэтому сетка, находящаяся на впуске устройства, имеет большие ячейки, чем сетка, расположенная на выходе из него. Металлическая сетка препятствует попаданию гранул в компрессор, адсорбент активно поглощает влагу, а мелкая сетка задерживает механические включения, которые могут находиться в магистрали и переноситься по ней хладагентом. Именно потому, что фильтр предназначен не только для осушения фреона, но и для его очистки от загрязнений, такое устройство принято называть универсальным.

Если заглянуть внутрь конденсаторного блока, то универсальный фильтр-осушитель кондиционера выглядит как небольшой металлический цилиндр, длиной 10-17 см (в зависимости от модели сплит-системы), с герметично запаянными сторонами. Расположен ФОК между конденсатором и капиллярной трубкой кондиционера.

Замена фильтра

При разгерметизации или выработке ресурса, требуется замена фильтра-осушителя кондиционера. О сроках замены ФОК можно узнать из тех. документации к сплит-системе. Процесс этот достаточно простой, но должен производиться только опытными специалистами.

Этапы выполнения работ

Для выполнения работ по замене ФОК потребуется инструмент:

1. Горелка.
2. Монтажные инструменты, а, в частности, труборезка.
3. Вакуумный насос с манометрической станцией для вакуумации системы.
4. Заправочный цилиндр для дозаправки системы хладагентом.
5. Хладагент.
6. Новый ФОК строго определенного образца.

Порядок проведения работ

• Отпаять при помощи горелки или обрезать труборезкой устройство, подлежащее замене.
• Зачистить места подсоединения нового прибора.
• Припаять новый ФОК.
• Вакуумировать систему.
• Дозаправить кондиционер хладагентом.
• Герметизировать систему.

Очень часто случается, что загрязненный фильтр может стать причиной засорения капиллярной трубки. После замены устройства, рекомендуется провести диагностику всех узлов фреонового контура.

• Замена фильтра-осушителя связана с разгерметизацией контура кондиционера.
• Все работы должны производиться только квалифицированными специалистами с использованием специализированного оборудования, исключающего попадание в контур влаги, различных загрязнений и механических частиц.
• Следует понимать, что самостоятельная замена этого устройства может привести к достаточно серьезным последствиям, связанным с выходом из строя компрессора и других важных узлов сплит-системы.