Как проверить гидроаккумулятор на работоспособность и устранить поломки

Мембрана для гидроаккумулятора: как ее заменить при неисправности

Нормальная функциональность домашней системы водоснабжения зависит от исправности гидроаккумулятора. При наличии сбоев в работе водопроводной сети, необходимо незамедлительно установить причину неисправности и отремонтировать оборудование. В противном случае могут возникнуть более серьезные поломки и необратимый выход из строя всего оборудования. Самая частая причина поломки – мембрана гидроаккумулятора. Узнаем, как ее проверить, заменить и провести диагностику системы.

Как проверить и диагностика неисправностей

Большинство неисправностей гидроаккумулятора возможно исправить самостоятельно. Все причины можно разбить на несколько групп.

Таблица 1. Неисправности в гидроаккумуляторах

Признаки	Возможная причина неисправности	Диагностика	Способ устранения
Сбои в работе насоса – частые включения/отключения	Поломка мембраны	Отсоединить гидроаккумулятор от системы: Запустить слив воды. Если при этом наблюдается выход воздуха, то мембрана имеет механические повреждения	Замена поврежденного узла на новый
Течь за воздушным клапаном
Прерывистые струи из крана
Протекание жидкости из ниппеля
Низкое давление в системе	Поломка ниппеля; отсутствие сжатого воздуха в баке.	Замена ниппеля; Накачка воздуха до необходимого давления
Течь из-под фланца	Разгерметизация соединения	Подтянуть крепления либо заменить деталь на новую
Слабый напор воды	Неисправность насоса	Установить насос необходимой мощности, заменить неисправный на рабочий
Неверно выбран объем гидробака	Произвести расчет и заменить оборудование на подходящее

Рекомендации по обслуживанию гидроаккумуляторов:

Ежемесячный осмотр, проверка соответствия рабочих параметров норме (для каждой модели и системы индивидуально).
Проверка на наличие коррозионных пятен на корпусе и соединениях.
Проверка на наличие подтеков и влажности поверхностей в местах соединений.
При наличии сбоев в работе или неисправностей, незамедлительно их устранить.
Проверка целостности мембраны (осмотр раз в полгода).
При неиспользовании, хранить гидробачок в сухом месте, избегать контакта с нагревательными приборами (во избежание высыхания и разрушения материала мембраны).

Схема устройства гидроаккумулятора

Как проверить начальное давление в емкости:

Отключить бак от системы.
Спустить воду.
Подключить манометр к ниппелю.
Если показания ниже установленных по умолчанию, необходимо накачать давление до рабочего (автомобильным компрессором, например).

Выбор мембраны

Гидроаккумуляторы различают вертикального и горизонтального исполнения. Соответственно, мембраны также различают различных форм и исполнений: конусовидные, цилиндрические, сферические, ребристые.

При замене узла, следует приобретать изделие с аналогичными характеристиками – размером, объемом, диаметра горловины, максимальной температуре рабочей среды, материала, рабочему давлению и др.

Стоимость замены

Мембрана является элементом оборудования, которое наиболее часто выходит из строя, т.к. подвергается постоянного сжатиям и растягиваниям. Стоимость замены зависит от типа бака, емкости, типа мембраны, производителя.

Если система водоснабжения эксплуатируется непрерывно, целесообразно приобрести более дорогую мембрану, которая способна выдержать большее количество циклов эксплуатации.

Стоимость моделей импортных производителей достигает половины стоимости самого гидроаккумулятора. При этом номинальный срок эксплуатации изделий в несколько раз выше более дешевых.

Замена мембраны

При наличии минимальных навыков работы с водопроводным оборудованием заменить мембрану на гидробаке не представляет сложностей. Придерживаясь правильного порядка действий, замена узла занимает минимальное количество времени:

Отключение бака от водопровода.
Удалить избыточное давление воздуха при помощи ниппеля.
Слить воду из емкости.
Снять манометр, высвободив при этом пространство для выхода мембраны.
Удалить нерабочую деталь.
Установить новую мембрану, закрепить манометр.
Накачать давление на 0,2 меньше нижнего давления реле насоса.
Установить обратно.

После этого необходимо проверить работоспособность водопровода. Для этого необходимо заполнить систему водой и проконтролировать работу емкости.

Ремонт или как заклеить

Ремонт мембраны возможно выполнить путем вулканизации. Данный метод может продлить срок ее службы на несколько недель – до приобретения и установки исправного изделия. Но любые ремонты – это временная мера и в любом случае придется купить новую.

Схема элементов гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор без мембраны

Кроме типовых гидробаков заводского изготовления можно изготовить такое устройство самостоятельно. Гидроаккумулятор без мембраны — это обычный бак для воды т.к. именно мембрана способствует поддержанию давления в системе. Гораздо проще купить недорогой готовый гидроаккумулятор.

Для того чтобы соорудить гидроаккумулятор самостоятельно необходимы следующие материалы:

бак (емкость) объемом не менее 30 л;
запорная арматура;
шаровой кран;
полдюймовый кран;
крепежные детали (шайбы и гайки);
уплотнитель (герметик);
резиновые прокладки;
ниппель;
фитинги (тройник, черверник).

В емкости проделать отверстия (на крышке и дне, сбоку).
Установить полдюймовый кран в верхнем отверстии (на крышке), уплотнить место соединения прокладками и герметиком, зафиксировать шайбами.
На кран насадить тройник.
В нижнем отверстии зафиксировать запорный ¾ кран, на который надеть тройник.
На боковое отверстие установить шаровой кран.

Неисправность гидроаккумулятора может влиять на работу всей системы водоснабжения. Применяя советы и методы, описанные в статье, легко устранить неисправности в домашней водопроводной системе. Своевременная профилактика может предупредить серьезные поломки и преждевременный выход из строя гидробаков и всей системы в целом.

Ремонт гидравлического аккумулятора

Схема устройства системы водоснабжения для частного дома включает в себя много важных элементов. И назвать ее простой, никак нельзя. Один из важнейших ее элементов – это гидравлический аккумулятор.

Это устройство отвечает за поддержку постоянного давления в системе, а также защищает водопровод от гидроударов. Однако, ничто не вечно, поэтому, иногда требуется делать ремонт гидроаккумулятора. При этом, большинство неисправностей, можно устранить своими руками.

Основные неисправности гидробаков

На самом деле, устройство гидравлического аккумулятора не отличается особой сложностью. Он состоит из:

основного бака;
мембраны или резинового баллона для хранения воды;
реле давления, манометра и прочей арматуры.

Однако, несмотря на свою простоту, эти устройства могут ломаться. Основные неисправности гидроаккумулятора для систем частного водоснабжения:

слишком частое включение и выключение насоса. Это может быть вызвано разными причинами. Наиболее распространенные это снижение давления воздуха в баке, повреждение мембраны и повреждение корпуса бака. Кроме того, может быть неправильно настроено реле давления;
воздушное давление ниже нормы – скорее всего, поврежден ниппель, который не держит давление;
вода протекает из воздушного клапана – это говорит о повреждении мембраны;
не набирается необходимое давление воды – не достаточно воздуха в баке.

Конечно, самый оптимальный вариант это вызвать специалиста или отдать гидробак на ремонт в сервисный центр. Однако, при желании, можно сделать ремонт и своими руками.

Замена мембраны

Довольно часто, приходится менять мембрану в гидроаккумуляторе. Однако перед тем как разобрать бак, стоит удостовериться, что причина именно в мембране. Ведь дело может быть и в неправильной настройке реле давления, либо в малом объеме воздуха в гидробаке.

Одна из частых проблем — это поломка мембраны

Основные признаки, по которым можно определить повреждения мембраны:

слишком частые включения насоса;
течет вода из ниппеля и воздушного клапана.

В этом случае, ремонт мембраны делается в такой последовательности:

прежде всего, необходимо приобрести новую грушу и подготовить набор ключей;
после этого, гидроаккумулятор отключается от системы водоснабжения;
с него сливается вода и спускается воздух;
теперь нужно открутить фланец и вынуть старую грушу;
далее, желательно внимательно осмотреть внутренности бака – если есть грязь или ржавчина, то нужно ее очистить;
после этого, новая мембрана расправляется и устанавливается на посадочное место;
затем, он прижимается фланцем.

Теперь, требуется накачать в гидроаккумулятор его рабочее давление, обычно это 1,5-2 атмосферы. А после делать пробный запуск. При этом, воду в новую грушу нужно подавать под малым напором – это исключит вероятность ее повреждения. Подробнее о нюансах ремонта, можно прочесть в статье «Как заменить мембрану в гидроаккумуляторе».

Проблемы с давлением

Такая проблема может быть вызвана рядом причин:

повреждение ниппеля – через него уходит воздух;
неправильная настройка реле давления;
повреждение корпуса бака.

Последовательность действий для ремонта:

вначале стоит проверить целостность самого корпуса – если он прогнил, то возможно потребуется замена гидроаккумулятора;
если с корпусом все в порядке, стоит проверить работу реле давления. Вполне возможно, что его настройки сбились;
для этого, стоит попробовать разные режимы работы для гидробака – если реле действует, значит нужно искать причину в другом месте;
теперь нужно проверить ниппель – он может стравливать воздух, если это так, то ремонт сведется к его замене.

Манометр может показывать неверные значения

Еще одна причина – в неисправности манометра. Т.е. он может показывать неправильные цифры. Этот момент также стоит учитывать.

Слишком частые включения насоса

Это явление, говорит о недостатке воздушного давления в баке для систем водоснабжения. Поэтому, самое первое, что нужно сделать – это проверить показания манометра.

Здесь нужно учесть и тот факт, что этот прибор может показывать неверные значения. Поэтому, можно просто полностью спустить воздух с системы через клапан для закачки воздуха и накачать его заново. Если манометр вышел из строя – нужно его заменить.

Еще одна возможная причина – сбилось реле управления давлением. В этом случае, нужно его отрегулировать. Возможно, что неисправность устранится.

Поломка реле давления — тоже одна из возможных неисправностей

Также нужно осмотреть и сам гидроаккумулятор – если нарушена целостность корпуса, воздух будет стравливаться. В зависимости от размеров повреждения, нужно будет либо герметизировать его, либо покупать новый.

Еще одна распространенная причина – вышел из строя ниппель для воздуха. Если это так, то его нужно просто поменять. Для этого, нужно отключить гидравлический аккумулятор от системы водоснабжения и стравить с него воздух. После этого, нужно выкрутить старый ниппель и вставить на место новый.

Затем в бак накачивается воздух до 1,5 атмосфер, а после набирается вода в мембрану.

Выходит вода из под фланца

Иногда случается и такая поломка. Однако лечится она просто – обычно достаточно просто подтянуть гайки на фланце. Если это не помогает, тогда придется спускать с бака воду и сбрасывать давление воздуха, а после этого снимать фланец.

Затем можно попробовать сделать дополнительную резиновую прокладку и провести пробный запуск системы. Дело в том, что гидроаккумулятор находится под постоянным давлением и от этого, в резине могут появляться микротрещины.

Может протекать вода через фланец

Если же дополнительная прокладка не помогла – придется покупать новый фланец. При этом, нужно осмотреть посадочное место – на нем не должно быть механических повреждений, заусенцев и ржавчины. Если есть какие либо дефекты, их нужно устранить, т.к. именно они могут стать причиной протечки.

Профилактика аккумулятора

Вообще эти устройства ломаются не так часто, все-таки их конструкция довольно простая. Однако, чтобы избежать или вовремя диагностировать неисправность, нужно периодически проводить обслуживание гидроаккумулятора. Тем более, в этом нет ничего сложного, и такая процедура не отнимает много времени.

Обслуживание проводится по такому графику:

раз в 1-2 месяцы делается простой визуальный осмотр устройства. Гидроаккумулятор проверяется на предмет течи, кроме того на некоторых моделях нужно сбрасывать лишнее давление;
следующий осмотр делается каждые полгода. Бак также проверяется визуально, но дополнительно нужно проверить состояние давления воздуха и при необходимости подкачать его. Также, стоит проверить исправность реле давления – и при необходимости провести корректировку настроек.

Если же гидравлический аккумулятор проработал больше трех лет, желательно провести комплексную профилактику. Для этого устройство отсоединяется от системы водоснабжения и проводится замена груши. Также может потребоваться замена фланца и ниппеля.

Каждые 3 года проводите профилактику

Ремонт аккумулятора можно без проблем сделать своими руками. Однако, при замене запчастей, желательно покупать оригинальные изделия. Особенно это касается мембраны.

Видео

Отправить

Нажимая кнопку “Отправить”, вы принимаете условия политики конфиденциальности и даете свое согласие на обработку персональных данных на условиях и для целей, указанных в нём.

Простая самостоятельная диагностика типичных неисправностей гидроаккумулятора системы водоснабжения частного дома.

Давно были у меня подозрения о неправильной работе водопроводной системы в моем доме. Да все руки никак не доходили заняться этим вплотную. Ну вроде работает же все, чего тогда туда лезть то?
Вот тут, пожалуй и вылезает первый вопрос.
А какие такие внешние признаки должны заставить домовладельца обратить особо пристальное внимание на свое водоснабжение?
Очень просто
-принимаете душ и “на собственной шкуре” вдруг почувствовали резкие перепады от холодной к горячей и наоборот,

бывает холодная вода идет из крана с нормальным напором , а бывает как то не особо бодро , а “с ленивцей” как то она течет,
чаще , чем обычно вы слышите, что включается насос насосной станции
( например, простой способ, если у вас установлен гидроаккумулятор на 50 литров и после двух подряд сливов воды унитазом уже включается насос – значит у вас проблемы-надо разбираться и чинить).

Вот те первые признаки, по которым домовладельцу пора вновь засучить рукава и начинать выяснять, что именно не так в его водоснабжении .
Что ж, первый шаг ну совсем прост и доступен даже прекрасной нашей половине.
Открываем во всем доме один единственный кран – кран холодной( без примеси горячей!) воды. Смотрим как из крана течет вода до тех пор, пока не запустится ( услышите это ) насос водоснабжения . Услышили, что насос запустился, кран закрыли, подождали ( опять услышили), пока насос выключится. Все, теперь ваш гидроаккумулятор полон.
Берем 5-ти литровую посудину ( например пустую бутыль из под воды “Шишкин лес “) и , при всех закрытых кранах в доме , пользуясь только одним краном холодной воды ( совсем без примеси горячей!) наполняем эту посудину . Цель – выяснить сколько именно литров холодной ( без примеси горячей!) воды надо слить , чтобы заставить насос включиться . ( Дальше я приводу все объемы для 50 литрового гидроаккумулятора – тк у меня именно такой). Оп, набрали одну посудину – 5 литров, слили, а во второй заход и половины посудины не набрали, а насос уже включился. Таким образом слив всего лишь 7-ми литров холодной воды из полного гидроаккумулятора заставил насос включиться.
Это очень маленький объем, в нормально работающей такой системе слить пришлось бы не 7, а все 15 литров до запуска мотора.
Значит разбираемся дальше.
Вооружившись шинным манометром , тем самым, которым проверяете давление воздуха в шинах своего автомобиля ( купите себе еще один такой , исключительно для котельной) подходим к гидроаккумулятору своей насосной станции водоснабжения. Находим на гидроаккумуляторе резьбу ниппеля ( часто закрыта круглой пластиковой крышкой, которую надо просто крутить, пока не открутится). Измеряем,(как в автомобильной шине ) давление воздуха в гидроаккумуляторе.
Тут возможны варианты .
Если пытаетесь измерить давление воздуха а из ниппеля гидроаккумулятора брызгает вода – это проблема “дырявая груша” гидроаккумулятора.
Придется повозиться. Придется или покупать новую грушу или ( что куда менее надежно) пытаться ремонтировать старую.
Если никакой воды не льется но и давления воздуха монометр не показывает ( показывает 0 , или показывает меньше 1,4 бар) .
Если показывет меньше 1,4 бара .
Отключаем электропитание насоса, открываем где то ( где удобно) кран холодной воды,
ждем, пока вода прекратит литься из открытого крана ( манометр давления воды на насосной станции покажет 0).
Подключаем к ниппелю гидроаккумулятора обычный автомобильный насос ( купите себе еще один автомобильный насос , исключительно для котельной) и качаем. Приготовьтесь к тому, что качать придется долго и упорно – объем воздушной полости гидроаккумулятора большой. Качаем и следим за тем сколько накачали по манометру, который встроен в ваш насос. Накачали до 1,4 бара . Стоп. Тут нельзя слишком перекачать! Сняли насос с ниппеля.
Проверим себя, ткнув шинным манометром в ниппель гидроаккумулятора – должен показать близкую к 1,4 бар величину.
Теперь включаем электропитание насоса и ждем пока он накачает водой полный гидроаккумулятор и автоматически выключится.
Дальше так.
Опять тыкаем шинным манометром, теперь уже в полностью заполненный водой гидроаккумулятор:

если шинный манометр покажет вам “много” – заметно выше 1,4 бара, ну, например, 2,7 бара то запишите этот результат и считайте, что вы, возможно, отделались легким испугом.
Дальше, прсто регулярно, один раз в день, дня три последите шинным манометром за давлением воздуха в гидроаккумуляторе и, если оно сталось все таким же большим как
то, которое вы записали. Можно расслабиться , проводить контроль давления на полном шидроаккумуляторе раз в месяц и, как снизилось, докачивать до той самой величины, что была записана (однако раз в год, опять слить всю воду и сделать давление воздуха 1,4 бар в пустом гидроаккумуляторе) .
а вот ежели шинный манометр опять показал вам 0 ( ну или сильно меньше 1,4 бар) значит нам не повезло. Значит воздушная полость гидроаккумулятора пропускает воздух- “не герметичность корпуса”.
Гидроаккумулятор просто не работает так как должно.
Тут придется повозиться и об этом дальше.

@Slava Теперь появилась возможность все подробности работ (диагностика и самостоятельная починка) с гидроаккумулятором посмотреть в видеоролике .

Один из самых частых вопросов про гидроаккумулятор звучит примерно так :-“Почему в моем 50-ти литровом гидроаккумуляторе воды аккумулируется значительно меньше этих 50-ти литров?”.
Для тех, кто посмотрел видео о гидроаккумуляторе наверняка хорошо теперь понятен ответ на этот вопрос .
Все дело в том, что объем воды равен объему той самой резиновой груши, о которой так подробно рассказано в видео.
Объем резиновой груши 50-ти литрового гидроаккумулятора существенно меньше этих 50-ти литров. Вот и ответ на вопрос.
Очень грубо можно принять объем запаса воды в вашем гидроаккумуляторе равным половине той емкости, которая на нем указана . Ну а выбрать гидроаккумулятор или расширительный бак ,любой конструкции ,любого объема, на любой вкус и кошелек, можно тут

Например, если маловато тех примерно 25 литров запаса воды, который есть в 50-ти литровом гидроаккумуляторе, то вполне можно поставить себе гидроаккумулятор большей емкости, тем более, что прибор этот не так уж дорог Кстати, чем больше емкость вашего гидроаккумулятора, тем реже включается насос и тем дольше он вам послужит верой и правдой.

@Slava да, мне надо менять красный бачек над бойлером.
Присмотрел по ссылке вот такой.
Очень здорово, что он плоский. Нигде никогда таких не видел. Спасибо за ссылку. Классный бачек! Но мал объем . У меня сломался раза в лва больше. А можно их как то два поставить на одну трубу? Это будет то же самое , что один большой?

А цвет что-то означает? А если мне плоский белый нужен.

@Stroitel Да, можно поставить на одну трубу два расширительных бака и они нормально будут работать. Более того, если собрать систему так, что каждый из баков по отдельности можно перекрыть ( полностью отсечь от трубы) и слить из него антифриз, то будет очень удобно и обслуживать и ремонтировать такую систему. А небольшие плоские бачки действительно хороши

@Света Обычно синий это гидроаккумулятор для сисиемы холодного водоснабжения. Красный – может быть и расширительный бак системы отопления и красный же может быть расширительный бак сисемы горячего водоснабжения. При этом расширительный бак горячего водоснабжения может быть не только красным но и белым ( что очень радует, когда этот бак стоит где то в кухне, рядом с белым бойлером , например). К сожалению, плоских белых расширительных баков я в продаже не встречал
Но только на цвет ориентироваться никак нельзя.
Бывают и другие цвета, которые сейчас не упомянуты. Надо смотреть на допустимое давление и на допустимую температуру, чтобы не ошибиться с выбором.

В старом расшмрительном баке почти постоянно стояла горячая вода. Явно прорвалась внутренняя груша. Поменял на новый и все стало нормально. А сегодня, опять! Опять в новом расширительном баке полон воды. Прошло то около недели как провозился и новый поставил. Давление проверил – в норме 1,4. А бак явно опять полный. Что у меня с ними не так?
Есть предположения?

@Stroitel Так у вас давление совсем не то. В расширительный бак системы горячего водоснабжения надо накачивать воздух до давления равного или немного ( на 0,1-0,2 бара) большего, чем максимальное давление в системе холодного водоснабжения.
Подробнее . Делаем так. Смотрим на монометр насосной станции системы холодного водоснабжения в тот момент , когда ее насос работает и накачивает воду. Как только насос остановился – запоминаем, что показывает манометр. Например монометр показывает 3 бара – вот это и есть максимальное давление в вашей системе холодного водоснабжени. Теперь берем автомобильный насос ( или компрессор) и накачиваем в расширительный бак системы горячего водоснабжения воздух до 3 – 3,2 бара. Все, при таких условиях в вашем расширительном бачке не будет постоянно находиться вода. Наверняка новый расширительный бак исправен. Да и старый, возможно, не был с рваной грушей, а просто был недокачан воздухом.

Характерные неисправности гидросистем и способы их устранения

В гидравлических системах, как и в любых других устройствах, встречаются два вида неисправностей, или, как их принято называть в теории надежности, два типа отказов: внезапные и постепенные.

Внезапные отказы – характеризуются скачкообразным изменением значений одного или нескольких основных параметров устройства (например, заклинивание подвижных

частей, разрушение или деформация деталей гидрооборудования). При внезапных отказах гидросистема теряет работоспособность.

Постепенные отказы — медленное (постепенное) изменение значений одного или нескольких основных параметров устройства (например, снижение мощности двигателя ниже установленной), являющееся следствием естественного износа деталей, нарушения герметичности или неправильной установки гидроаппаратов. Постепенные отказы ведут к постепенной потере работоспособности, когда гидросистема может еще работать, но все менее эффективно, с меньшей производительностью, с нерациональными затратами энергии, с загрязнением окружающей среды и ухудшением условий труда обслуживающего персонала.

Отказ отдельного элемента гидропривода, не обусловленный повреждениями других элементов, называется независимым отказом (например, поломка пружины гидрораспределителя). Отказ, возникший в результате повреждения или выхода из строя других элементов — зависимым отказом (например, заклинивание золотника распределителя вследствие выхода из строя напорного фильтра).

Причины неисправностей в гидравлических приводах и виды их проявления столь разнообразны, что свести их в единый перечень не представляется возможным. Хотя эксплуатация гидравлических приводов и систем обычно сопровождается статистическим сбором и учетом информации о возникающих неполадках и характерных отказах, в технических описаниях и инструкциях по эксплуатации конкретных гидроаппаратов, как правило, приводятся признаки и описание лишь наиболее типичных неисправностей.

Основываясь на данных такого статистического учета отказов гидроаппаратов, ниже приведем примерный перечень наиболее характерных неисправностей и рекомендуемых способах их устранения.

Чтобы получить профессиональную консультацию по неисправности в гидросистеме вашей техники либо пройти квалифицированную диагностику,
обращайтесь по телефонам: +37529 660 74 74 +37529 560 74 74

Наиболее характерные неисправности и способы их устранения.

Насос не подает жидкость в систему

Неправильное направление вращения вала насоса.

В баке мало рабочей жидкости.

Засорился всасывающий трубопровод.

Подсос воздуха во всасывающей трубе.

Большая вязкость рабочей жидкости.

Засорился демпфер переливного клапана

Изменить вращение вала.

Долить жидкость до отметки маслоуказателя.

Устранить повреждения или заменить насос.

Заменить рабочую жидкость.

Промыть клапан и прочистить демпферное отверстие.

Насос не создает давления в системе

Повышенные внутренние утечки в насосе.

Большие внешние утечки по валу насоса.

Большие внутренние утечки в гидросистеме.

Завис золотник предохранительного клапана или запорный элемент переливного клапана.

Уменьшение вязкости масла вследствие его нагрева (обычно выше 50 °С.).

Проверить производительность насоса на холостом ходу и под нагрузкой. При объемном КПД ниже паспортного заменить насос.

Заменить уплотнения. Проверить, нет ли раковин, трещин и т.д. При их обнаружении заменить насос. Заменить уплотнения.

Проверить узлы гидросистемы на герметичность и отремонтировать.

Разобрать и промыть клапан, проверить состояние демпфера, пружины, шарика и его седла.

Улучшить условия охлаждения масла.

Шум и вибрация в системе

Большое сопротивление во всасывающем трубопроводе.

Мала пропускная способность фильтра или он засорился.

Подсос воздуха во всасывающей трубе.

Засорился сапун в баке.

Резкое изменение проходного сечения трубопроводов.

Нежесткое крепление трубопроводов.

Увеличить проходное сечение труб.

Заменить фильтр или промыть его.

Разобрать и проверить демпфирующие каналы.

Увеличить и выправить проходные сечения трубопроводов.

Неравномерное движение рабочих органов

Наличие воздуха в гидросистеме.

Давление настройки предохранительного клапана близко к давлению, необходимому для движения рабочих органов.

Мало противодавление на сливе из цилиндра.

Механическое заедание подвижных частей гидроцилиндра.

Неравномерная подача масла насосом. Шум и стук в насосе вследствие поломки одной из лопаток или плунжера.

Выпустить воздух из системы.

Настроить предохранительный клапан на давление на 0,5. 1,0 МПа больше, чем давление, необходимое для движения рабочих органов.

Повысить сопротивление на сливе (регулировкой дросселя или подпорного клапана).

Резкое уменьшение скорости движения при росте нагрузки

Большие внутренние или внешние утечки в элементах гидросистемы.

Регулятор расхода заедает в открытом положении.

Предохранительные и переливные клапаны отрегулированы на низкое давление

Разобрать регулятор расхода, проверить исправность пружины и плавность перемещения золотника. Устранить дефекты, промыть и собрать регулятор.

Настроить предохранительные и переливные клапаны.

Постоянное уменьшение скорости движения рабочего органа

Загрязнение рабочей жидкости.

Засорение фильтров, дросселей и других аппаратов системы.

Облитерация (заращивание) щелей дросселя.

Износились уплотняющие поверхности гидроагрегатов или снизилась вязкость рабочей жидкости.

Заменить жидкость и промыть гидросистему.

Увеличить открытие дросселя или установить дроссель с меньшим минимальным расходом.

Заменить износившиеся гидроагрегаты или заменить рабочую жидкость.

Повышенное давление в нагнетательной линии при холостом ходе

Уменьшенного проходного сечения трубопроводов, также в результате некачественного монтажа.

В переливном клапане засорился канал управления.

Повышенные механические сопротивления движению рабочих органов.

Заменить аппаратуру, установить трубопроводы с большим проходным сечением, исключить излишние изгибы, соединения и т.п.

Прочистить канал управления.

Устранить недостатки конструкции, отремонтировать штоки цилиндров и т.п.

Повышенный нагрев масла в системе

Повышенные потери давления в трубопроводах и гидроаппаратуре.

Плохой отвод теплоты от бака и трубопроводов.

Насос не разгружается во время пауз.

Чрезмерно большие запасы по давлению и подаче насоса.

См. п. 7, а также улучшить теплоотвод от бака и труб.

Проверить работу разгрузочного устройства, устранить дефекты.

Установить насос с требуемыми параметрами.

Обратный клапан пропускает жидкость при изменении направления потока

Клапан не прилегает седлу.

Дефект рабочих кромок клапана или седла.

Сломалась пружина клапана.

Разобрать клапан, проверить состояние седла, конуса клапана и пружины.

Устранить дефекты, промыть и собрать клапан.

Предохранительный клапан не удерживает давления

Засорился демпфер или седло клапана. Потеря герметичности в системе дистанционной разгрузки.

Износился шарик или седло.

Прочистить демпфер, промыть потоком жидкости.

Заменить шарик или седло.

Давление за редукционным клапаном отсутствует

Засорился демпфер или седло клапана.

Износился шарик или седло.

Через дренажные отверстия большие утечки

Износились рабочие поверхности подвижных распределительных устройств.

Произвести ремонт или замену.

Золотники с электрогидравлическим управлением не переключаются при включении электромагнита

Заедание золотника в корпусе (задир золотника).

Заклинивание золотника при грязном масле или осевшей возвратной пружине.

Густое масло затрудняет перемещение золотника.

Якоря электромагнитов не перемещаются на полную величину хода.

Расклепался конец толкателя.

Засорилось дренажное отверстие в золотнике.

Снять электромагниты, проверить вручную перемещение золотника, проверить затяжку крепления корпуса золотника, промыть аппарат, сменить масло.

Проверить напряжение в зажимах электромагнита, устранить заедание якоря при перемещениях.

Электромагниты гудят и перегреваются

Слишком сильны возвратные пружины.

Напряжение питающего тока не соответствует номиналу.

Расклепался якорь электромагнита.

Заменить на более слабые. Отрегулировать электротоки.

Обрыв и трещины маслопроводов с нарушением герметизации

Недопустимые деформации гибких рукавов.

Старение и износ гибких рукавов.

Резонансные колебания трубопроводов.

Значительные пики давления в гидросистеме.

Довести конструкцию маслопровода.

Закрепить трубы скобами.

Поставить перепускные клапаны и демпферы. Снизить скорость рабочего органа.

Редукционный клапан не понижает давление или понижает недостаточно

Регулирующая пружина сжата почти до полного прилегания витков.

Золотник клапана заедает.

Засорилась линия отвода масла после шарика в бак.

Осела регулирующая пружина.

Засорилось демпферное отверстие золотника.

Между шариком и седлом попала грязь или поврежден шарик.

Разобрать клапан промыть и заменить дефектные детали.

Скорость подачи силового узла мала и падает при нагрузке (регулирование с помощью регулятора расхода)

Засорилась щель дросселя.

Ослабла пружина встроенного редукционного клапана или застрял золотник.

Повышение утечки в насосе и гидроагрегатах.

Большая вязкость масла.

Разобрать и промыть с заменой дефектных деталей.

Заменить износившиеся гидроагрегаты.

Поток масла не реверсируется распределителем золотникового исполнения

Заедание золотника в корпусе вследствие грязного масла, пережима крепежных болтов, неплоскостности монтажной поверхности полома возвратных пружин, отсутствия давления управления.

Сгорела катушка или расклепался якорь.

Разобрать и промыть распределитель.

Ослабить крепежные болты.

Поверить давление управления.

Заменить дефектные детали.

Образование пены на поверхности масла

Наружная течь масла в трубопроводах и элементах системы.

Низкий уровень рабочей жидкости в баке.

Негерметичность всасывающего трубопровода. Износ манжеты вала насоса.

Долить рабочую жидкость.

Масло и пена выбрасываются через заливную горловину маслобака или крышку встроенного сливного фильтра

Избыток масла в баке.

Подсос воздуха в гидросистему.

Засорился фильтр или повреждены уплотнения крышки фильтра.

Слить часть масла.

Подтянуть соединения всасывающей линии.

Промыть фильтр и заменить уплотнения.

Масло молочного цвета

Попадание воды в масло через маслоохладитель.

Повышенная влажность воздуха.

Заменить сапун на баке.

Наружная течь масла

Повреждение уплотнений деталей насоса.

Ослабление крепления крышек, фланцев, пробок и т.п.

Наружный шум механического происхождения

Дефект приводной муфты.

Ослабление крепления насоса или электродвигателя.

Подтянуть соединительную арматуру.

Внутренний шум механического происхождения

Износ деталей распределительного узла и деталей качающего узла насоса.

Разрушение отдельных деталей насоса.

Повреждение приводной муфты.

Несоосность валов насоса и двигателя.

Значительные колебания стрелки манометра на выходе насоса.

Значительный шум гидравлического происхождения

Большое разрежение на всасывании из-за засорения линии всасывания.

Низкий уровень масла в баке.

Негерметичность линии всасывания.

Перегрузка насоса по давлению.

Износ деталей распределительного узла и поломка деталей качающего узла.

Долить рабочую жидкость.

Заменить всасывающую линию.

Отрегулировать или заменить предохранительный клапан.

Как проверить грушу в гидроаккумуляторе

Как проверить и диагностика неисправностей

Таблица 1. Неисправности в гидроаккумуляторах

Признаки	Возможная причина неисправности	Диагностика	Способ устранения
Сбои в работе насоса – частые включения/отключения	Поломка мембраны	Отсоединить гидроаккумулятор от системы:

Запустить слив воды.

Если при этом наблюдается выход воздуха, то мембрана имеет механические повреждения

Замена поврежденного узла на новыйТечь за воздушным клапаномПрерывистые струи из кранаПротекание жидкости из ниппеляНизкое давление в системеПоломка ниппеля;

отсутствие сжатого воздуха в баке.

Замена ниппеля;

Накачка воздуха до необходимого давления

Течь из-под фланцаРазгерметизация соединенияПодтянуть крепления либо заменить деталь на новуюСлабый напор водыНеисправность насосаУстановить насос необходимой мощности, заменить неисправный на рабочийНеверно выбран объем гидробакаПроизвести расчет и заменить оборудование на подходящее

Рекомендации по обслуживанию гидроаккумуляторов:

Ежемесячный осмотр, проверка соответствия рабочих параметров норме (для каждой модели и системы индивидуально).
Проверка на наличие коррозионных пятен на корпусе и соединениях.
Проверка на наличие подтеков и влажности поверхностей в местах соединений.
При наличии сбоев в работе или неисправностей, незамедлительно их устранить.
Проверка целостности мембраны (осмотр раз в полгода).
При неиспользовании, хранить гидробачок в сухом месте, избегать контакта с нагревательными приборами (во избежание высыхания и разрушения материала мембраны).

Схема устройства гидроаккумулятора

Как проверить начальное давление в емкости:

Отключить бак от системы.
Спустить воду.
Подключить манометр к ниппелю.
Если показания ниже установленных по умолчанию, необходимо накачать давление до рабочего (автомобильным компрессором, например).

Выбор мембраны

Стоимость замены

Замена мембраны

Отключение бака от водопровода.
Удалить избыточное давление воздуха при помощи ниппеля.
Слить воду из емкости.
Снять манометр, высвободив при этом пространство для выхода мембраны.
Удалить нерабочую деталь.
Установить новую мембрану, закрепить манометр.
Накачать давление на 0,2 меньше нижнего давления реле насоса.
Установить обратно.

Ремонт или как заклеить

Схема элементов гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор без мембраны

Для того чтобы соорудить гидроаккумулятор самостоятельно необходимы следующие материалы:

бак (емкость) объемом не менее 30 л;
запорная арматура;
шаровой кран;
полдюймовый кран;
крепежные детали (шайбы и гайки);
уплотнитель (герметик);
резиновые прокладки;
ниппель;
фитинги (тройник, черверник).

В емкости проделать отверстия (на крышке и дне, сбоку).
Установить полдюймовый кран в верхнем отверстии (на крышке), уплотнить место соединения прокладками и герметиком, зафиксировать шайбами.
На кран насадить тройник.
В нижнем отверстии зафиксировать запорный ¾ кран, на который надеть тройник.
На боковое отверстие установить шаровой кран.

Автономный водопровод, в основе которого лежит насос, перекачивающий жидкость из колодца или скважины, в некоторых загородных поселках является единственным способом обеспечить водой частный дом. Работает по мере необходимости использования воды: открытие крана, включение насосного устройства, поступление жидкости. Чтобы уменьшить количество включений и отключений насосной установки, которые уменьшают ее эксплуатационный ресурс, в водопроводную сеть монтируют гидроаккумулятор.

Что такое гидроаккумулятор

Конструкция представляет собой стальной бак, расположенный на постаменте. Внутри резервуара находится резиновая мембрана грушевидной формы. В нее попадает вода, закачиваемая насосом. Пространство между мембраной и стенками бака заполнено воздухом под давлением 1,5 атм.

Резиновая груша, заполняемая водой, расширяется, сдавливая воздух, у которого повышается давление. Получается так, что вода всегда находится под давлением со стороны закачанного воздуха и за счет этого поступает в водопроводную сеть. Как только параметры воздуха сравняются с параметрами воды, насос тут же включится и начнет заполнять грушу.

Все присутствующие на рынке гидроаккумуляторы отличаются друг от друга размерами. Выбирая резервуар, необходимо учитывать требования к объему воды. Чем он больше, тем лучше: реже будет включаться насос.

Правила технического обслуживания

Как и все сантехнические приборы, гидроаккумулятор имеет определенный эксплуатационный ресурс. Чтобы его увеличить, необходимо периодически проводить обслуживание. Если включение и отключение насосной установки участилось, это говорит о том, что внутри бака понизилось давление – произошла утечка воздуха.

Как отрегулировать давление воздуха

Справиться с причиной частого включения гидроаккумулятора можно своими руками. Для этого понадобиться манометр, которым измеряют давление в автомобильных колесах. Последовательность проводимых операций:

отключается от питающей электрической сети насос;
открывается любой кран или смеситель в водопроводной сети, чтобы сбросить давление воды;
снимается защитная крышка ниппеля, которая расположена с противоположной стороны от вводного патрубка;
подключается к ниппелю манометр;
снимается показание давления воздуха, оно должно соответствовать параметру, указанному в паспорте изделия или на металлической табличке, расположенной на корпусе гидроаккумулятора.

Если давление намного ниже паспортного или его вообще нет, с помощью обычного автомобильного насоса или компрессором воздух закачивается в бак.

Перед закачкой необходимо открыть один из потребителей. Лучше тот, который ближе всего расположен к гидроаккумулятору. Закачать воздух в бак, который практически полностью заполнен грушей с водой, невозможно.

Очень важно правильно отрегулировать давление воздуха. Если данный параметр будет выше паспортного, может возникнуть ситуация, когда воздух сдавит мембрану по максимуму, отчего она съежится. Невозможно будет в нее закачать воду. Поэтому после закачки надо проверить давление манометром. Если показатель оказался выше требуемого, необходимо стравить воздух.

В заводских условиях обычно производят заправку гидроаккумулятора азотом. Это не говорит о том, газ нельзя заменить воздухом. Просто надо предварительно его выпустить.

Проверять гидроаккумулятор на работоспособность надо один раз в полгода. Если давление в нем падает, значит, неисправность в стыке между корпусом и ниппелем. Решить эту проблему также несложно. Надо подтянуть ниппель или болты на фланце. Проверку на утечку обычно проводят с помощью мыльного раствора.

Сроки обслуживания гидроаккумулятора

Существуют рекомендации от производителей, которые необходимо использовать в процессе эксплуатации гидроаккумуляторов. Если строго их придерживаться, можно увеличить эксплуатационный ресурс прибора почти в два раза.

Один раз в месяц производить проверку на предмет соответствия заданным значением включения и отключения насосной установки.
Один раз в полгода обследовать гидроаккумулятор на предмет внешнего состояния: наличия или отсутствия вмятин, коррозии, подтеков и прочего.
Один раз в полгода проверять манометром давление воздуха.
Если загородный дом в холодное время не будет эксплуатироваться, необходимо позаботиться о сливе воды из гидроаккумулятора на зиму.

На рынке гидробак представлен в двух исполнениях: горизонтальном и вертикальном. В независимости от этого обслуживание производится одинаково.

Ремонт гидроаккумулятора

Причина, которая может привести к ремонтным работам, – разрыв резиновой мембраны. Определить, что груша порвалась, достаточно просто. Надо снять защитную крышу с ниппеля и надавить на него, к примеру, спичкой. Если полилась вода, значит, мембрана порвана и жидкость заполнила собой весь бак.

Ремонт заключается в замене порванной груши:

отключается от питания насос;
сбрасывается давление воды в водопроводной системе путем открытия одного из потребителей;
отсоединяется гибкий шланг, которым гидроаккумулятор подключен к водопроводу;
гаечным ключом откручиваются шесть болтов, которые крепят фланец к корпусу бака;
вытаскивается мембрана;
бак промывается и высушивается;
внутрь вставляется новая мембрана;
устанавливается фланец, который затягивается болтами;
закачивается через ниппель воздух;
гидроаккумулятор подключают к водопроводной системе гибкой вставкой.

Использовать для герметизации стыка фланца и корпуса прибора герметик не надо. Резиновая груша, а точнее ее фланцевый выступ, сам является герметизирующим элементом.

Иногда встречаются ситуации, когда стальной фланец мембраны проржавел и не может выполнять свои функции. Его надо просто заменить новым. Способ замены точно такой же. Только не надо вытаскивать грушу из гидроаккумулятора и промывать его.

К обслуживанию и ремонту гидроаккумулятора для системы водоснабжения частного дома необходимо подходить ответственно. Все манипуляции не требуют много времени. Но именно от них зависит и работоспособность бака с насосом, и их долгосрочная беспроблемная эксплуатация. Если самостоятельно провести ремонт не получается, к примеру, не откручиваются болты фланца, рекомендуется отнести гидроаккумулятор в сервисный центр. Сорванная резьба или сломанный болт – это нарушение герметизации прибора.

Одна из причин выхода из строя гидроаккумулятора – повреждение резиновой мембраны. Специалисты рекомендуют регулярно проверять давление газа, чтобы износ мембраны не наступил раньше установленного производителем срока. Но рано или поздно ожидает момент замены резиновой груши расширительного бака.

Теоретически, даже с порванной мембраной гидроаккумулятор можно эксплуатировать, хотя частично и теряется его функциональность. Но специалисты не рекомендуют оставлять поврежденный элемент, так как вода из скважины, поступающая в предназначенную для воздуха часть корпуса накопительного бака, вызовет коррозию стенок.

Этапы работы по замене мембраны гидроаккумулятора

Перед началом работ следует обесточить насосную станцию и слить воду, открыв водопроводные краны. Затем потребуется отсоединить подводящий шланг, чтобы получить возможность слить остатки воды из бака и просушить его.
Чтобы извлечь резиновую грушу нужно:

открутить болты фланцевого соединения;
отсоединить крышку, оснащенную манометром.

Теперь мембрана без затруднений вынимается из бака. На место дефектной груши устанавливается предварительно вымытая новая груша соответствующего объема. После установки баллона на место ставится крышка и завинчиваются болты, и гидроаккумулятор устанавливается на место. Специалисты рекомендуют сначала закачать в бак воду, а только затем – воздух. Воздух нагнетается через золотник ниппеля, пока в системе не установится давление 2 атмосферы.

Как проявляется износ мембраны

Если вода из крана поступает неравномерно: струя становится то тоньше, то толще, наблюдаются всплески, а стрелка датчика давления скачкообразно падает до нуля, налицо неисправность резинового баллона. Следует проверить догадку, нажав на золотник ниппеля и полностью стравив воздух из системы. Если по окончании процедуры из ниппеля покажется вода, произошел разрыв мембраны.

Если вода из золотника не поступает, груша исправна, и следует искать иную причину нарушения работоспособности гидроаккумулятора. Если в системе упало давление, существует вероятность, что трещина появилась в металлическом корпусе. Если повреждение незначительно, можно заделать трещину холодной сваркой.

Обслуживание и Ремонт Гидроаккумулятора

Обслуживание гидроаккумулятора:

Ежемесячная проверка давления включения и выключения насоса, на соответствие значениям заданным при наладке.
Раз в пол года проверка внешних повреждений гидроаккумулятора, на наличие коррозии, вмятин и подтеканий. В случае выявления внешних повреждений необходимо установить и устранить причину их возникновения.
Раз в пол года проверка начального давления газового пространства Pг, на соответсвие расчётному значению. Рассчитать начальное давление газового пространства можно в разделе сайта Расчёты.
Раз в пол года проверка целостности мембраны и при выявлении её нарушения произвести замену.
При длительном бездействии гидроаккумулятора, его необходимо хранить в сухом помещении, предварительно слив из него всю воду.

Проверка начального давления газового пространства в гидроаккумуляторе. Чтобы проверить начальное давление газового пространства необходимо отключить бак от системы водоснабжения, дренировать из него воду и к ниппелю газовой полости подключить манометр. Если давление ниже установленного при настройке – через тот же ниппель бак следует накачать компрессором (возможно автомобильным).

Проверка давления включения и выключения насоса. Давление включения и выключения насоса снимается по показаниям манометра установленного у гидроаккумулятора. Для этого открывается любой водоразборный кран и в момент включения насоса фиксируется значение давления. Давление отключения фиксируется после закрытия крана и последующего за ним отключения насоса.

Возможные неисправности гидроаккумулятора

Насос включается и отключается слишком часто

Отсутствие сжатого воздуха (азота) в гидроаккумуляторе

Закачать воздух автомобильным компрессором

Заменить мембрану оригинальной (рекомендуется в сервисном центре)

Восстановить целостность корпуса обеспечивающую герметичность (рекомендуется в сервисном центре)

Маленький дифференциал между давлением включения и выключения насоса

Увеличить разницу между давлением включения и выключения насоса на реле давления

Недостаточный объём гидроаккумулятора

Течь воды из воздушного клапана

Заменить мембрану оригинальной (рекомендуется в сервисном центре)

Давление воздуха ниже расчётного значения

Ниппель воздушной полости не обеспечивает герметичности перекрытия

Продуть ниппель и восстановить расчётное давление в воздушной полости

Давление воды ниже нормы

Отсутствие сжатого воздуха (азота) в гидроаккумуляторе

Закачать воздух автомобильным компрессором

Насос не создаёт необходимого давления

Проверить правильность подбора насоса и его исправность

Ремонт гидроаккумулятора в случае разрыва мембраны. Для того чтобы выявить разорванную мембрану необходимо отключить бак от системы водоснабжения и дренировать воду, если из дренажного крана пошёл воздух, значит целостность мембраны нарушена.

Разорванную мембрану лучше заменить, если она конечно заменяема. Клеить мембрану не рекомендуется, так как большинство клеев не допускаются для применения с водой питьевого качества, да и циклическое растяжение-сжатие мембраны, повторяющееся несколько раз в час разрушающе для клееных соединений.

Порядок замены мембраны

Отсоедините гидроаккумулятор от системы водоснабжения и дренируйте его.
Сбросьте давление газовой полости через ниппель в верхней части бака.
Демонтируйте фланец мембраны, который находится в области патрубка для присоединения трубопровода. Отвинчивая гайку в верхней части корпуса (при её наличии) освободите держатель мембраны.
Извлеките мембрану из отверстия в нижней части корпуса.
Проверьте внутреннюю поверхность корпуса на предмет загрязнений и коррозии, при наличии удалите их и промойте поверхность водой. После высушите корпус гидроаккумулятора.
Помните, мембрана не маслостойкая, поэтому маслосодержащие вещества не должны использоваться для антикоррозионной защиты внутренней поверхности корпуса.
Вставьте держатель мембраны в отверстие в верхней части устанавливаемой мембраны, (если крепление предусмотрено конструкцией бака). Вверните болт в держатель мембраны, вставьте мембрану в корпус и введите держатель в отверстие в днище корпуса. Зафиксируйте держатель мембраны гайкой.
Смонтируйте на корпус фланец мембраны.
Установите предварительное давление воздуха в гидроаккумуляторе. Проверьте на утечки и присоедините гидроаккумулятор к системе.

Замена частей допускается лишь оригинальными запчастями от производителя бака.

Заполнять воздушную камеру лучше всего инертным газом, например азотом.

Прежде чем удалить газ из воздушной камеры следует слить из бака воду.

Ресурс службы гидроаккумулятора снижается при максимальных значениях и перегрузках, а так же вне диапазона указанных температур.