Привод для откатных ворот своими руками: советы по выбору автоматики для ворот, чертежи

Собираем самостоятельно привод для откатных ворот

Откатные ворота, которые открывает комплект автоматики, стали популярными благодаря привлекательному внешнему виду, а дополнительно они занимают минимум свободного пространства на участке. Конструкции, оснащенные электроприводом, управляются легко – нажатием кнопки. Всю остальную работу выполняет автоматика. Если уровень знаний позволяет, можно собрать некоторые элементы аппаратной части собственными силами.

На основании чего подбирается двигатель?

Привод, который будет использоваться для откатных ворот, состоит из нескольких основных узлов: двигатель, узел управления, редуктор. В случае, когда планируется сборка аппаратной части своими руками, нужно подбирать элементы механизма в соответствии с параметрами ворот (габариты и вес, интенсивность эксплуатации), благодаря чему самодельный привод будет функционировать исправно, без перебоев и поломок.

Рекомендуется покупать фурнитуру единым комплектом – так вы сможете приобрести изделие одного производителя и сэкономите себе деньги.

Размеры подвижной створки

Чем крупнее ворота, тем более мощный требуется двигатель. Слабая автоматика не обеспечит достаточного усилия для передачи зубчатой рейке. Более эффективно будет функционировать трехфазный двигатель. Соответственно, рекомендуется проверить, какой тип источника питания подведен к воротам.

Материалы несущих деталей

Сегодня часто встречаются редукторы с полимерными шестернями. Это снижает интенсивность шума, однако, негативно сказывается на продолжительности эксплуатации. Некоторые детали, в частности, вал, изготавливают из порошковых металлов, силумина.

Использование в редукторе приводах пластиковых шестерней: 100% гарантия снижения эксплуатационного периода автоматики в 3 раза.

Если наполнение узлов привода выполнено из стали, можно рассчитывать на долгосрочную службу. В технической документации не указываются такие нюансы, поэтому рекомендуется искать информацию от надежных источников.

Этот параметр определяется показателем в процентах. Чем выше его значение, тем надежнее привод для откатных ворот. В бытовых условиях достаточно установить комплект автоматики с интенсивностью эксплуатации не более 30%, при этом среднее количество циклов составляет 5-6 в час.

Промышленные объекты пропускают больше автомобилей, поэтому привод для откатных ворот должен подбираться с интенсивностью эксплуатации от 50% и выше. Количество циклов при данном показателе равно 10 в час. Если же интенсивность эксплуатации соответствует 70%, количество машин в час увеличится до 13-15.

Масса подвижной створки

Вес откатных ворот варьируется в пределах 300-1000 кг. Соответственно, для каждого значения массы нужно подбирать привод с определенной мощностью. Например, в бытовых условиях подвижная створка обычно весит 250-600 кг. Для конструкции весом до 300 кг нужно использовать автоматику не менее 250 Вт.

Качество и мощность привода не всегда зависит от страны производителя и торговой марки. Некоторые китайские приводы не уступают автоматике известных производителей.

Аналоги с уровнем нагрузки до 400 Вт вполне можно задействовать, как узел аппаратной части для откатных ворот массой не выше 600 кг. Двигатель 600 Вт используют с целью передачи создаваемого усилия подвижной створке весом до 1000 кг.

Допустимая замена деталей

Когда привод собирается своими руками, допускается использование деталей и узлов, снятых с другой техники. Но делать это нужно осторожно, учитывая все возможные нюансы такой замены.

Так, в комплект автоматики должен входить двигатель, его можно взять из стиральной машинки. Сложность данного решения заключается в необходимости определения концов обмоток. При наличии мультиметра измеряется сопротивление. Значение данного параметра пусковой обмотки будет выше.

Если нет возможности использовать подходящий редуктор, вместо этого узла при монтаже своими руками допускается применять ременную передачу. В данном случае необходимо определить передаточное число.

С этой целью значение диаметра большого шкива, находящегося в контакте с приводным колесом, необходимо разделить на эквивалентный размер малого, соединенного с валом двигателя. Основная трудность данного варианта заключается в необходимости использования натяжного устройства, без которого ремень будет провисать.

Модернизация узла автоматики

Основными элементами, обеспечивающими передачу усилия, которое создает привод, воротам, является звезда и цепь. Для этой цели можно взять детали от двухколесного транспорта. Если закрепить цепь на подвижной створке, при движении звезды возникнет тяга и будет передаваться подвижной створке.

Как закрепить двигатель с реечной передачей?

Основа аппаратной части при сборке своими руками – швеллер, который закладывается в фундамент. Затем нужно сделать раму из металла, подойдет уголок с шириной полочек 50 мм. Если высота оси вращения двигателя и редуктора не соответствует, важно изготовить разноуровневое основание под эти узлы.

В случае, когда в раме предусмотрены овальные отверстия, появляется возможность регулировать расположение аппаратов. Комплект автоматики крепится к уголкам посредством болтового соединения с самоконтрящейся гайкой.

Как закрепить цепь к воротам?

Зубчатая рейка или ее аналог (цепь) не должна крепиться на несущем блоке. Это ненадежно и чревато регулярным загрязнением элементов конструкции. Самодельный привод может передавать усилие на цепь, закрепленную на дополнительном блоке.

Его располагают на уровне 60-100 см от нижней точки откатных ворот. С нижней стороны можно крепить цепь. При этом важно, чтобы комплект автоматики располагался на соответствующем уровне.

Как избежать проблем при эксплуатации?

Главная сложность описанной конструкции, изготовленной своими руками, заключается в провисании цепи. Нейтрализовать этот недостаток можно, если прикрепить шпильки к последнему звену, используя сварочный аппарат.

При этом они должны проходить через проушины, которые располагаются на раме откатных ворот. Существует альтернативное решение. Это ролик-успокоитель, оснащенный жесткой пружиной.

Монтаж механизма передачи с приводным роликом

Это более надежный привод, однако, его не так просто собрать своими руками. Главное преимущество данного решения – отсутствие дополнительных конструкционных элементов, которые обычно закрепляют на подвижную створку (зубчатая рейка).

Особенности конструкции

Схема установки электропривода

Несущая балка подвергается давлению ролика, наружная часть которого закрыта резиновой покрышкой. Данный элемент располагается на оси, прочно закрепленной на П-образном кронштейне. Именно на этот элемент оказывает воздействие пружина, установленная на шпильке толкателя. И она же создает прижимное усилие. А удерживает ее резьбовой крепеж.

С целью компенсации нагрузочного усилия с противоположной стороны крепится еще несколько роликов с той разницей, что их устанавливают по месту.

Важно: Выбор комплектующих

Если было решено своими руками собрать привод с роликовой передачей для откатных ворот, необходимо правильно подобрать основные элементы механизма. Можно сделать заказ из ассортимента продукции для тележек промышленного целевого назначения.

Основные критерии при выборе: скрытые подшипники, обслуживание которых не производится; металлическая основа. Уровень нагрузки должен лежать в пределах 300-360 кг. Также ограничивается и прижимное усилие, создаваемое пружинами: не меньше 3,5 кН и не более 4 кН.

Как соединить ролики с аппаратной частью?

Один из вариантов – клиноременная передача. При этом нужно своими руками закрепить ведомый шкив, используя в качестве основы металлическую часть колеса и шпильки М12 в количестве 3 шт. Если это возможно реализовать, допускается установка пары шестерен.

Роликовые опоры и регулировочные подставки: установливают их, не только в горизонтальной плоскости, но и соосно, что обеспечит минимальное трение роликов о стенки направляющей

Альтернативный вариант – крепление ролика своими руками на валу одного из основных узлов, из которых состоит комплект автоматики (двигатель, редуктор).

Правильная установка роликовых опор и регулировочных подставок.

Но, прежде всего, рекомендуется своими руками удалить подшипники, скрытые в металлических роликах. Особенность этого решения заключается в том, что натяжной механизм будет оказывать воздействие не на ось колеса, а на основание редуктора.

Важный нюанс – радиальная нагрузка, оказываемая на передний подшипник этого узла, не должна уступать по значению прижимному усилию, создаваемому пружиной.

Выбор механизма передачи делается между реечным и роликовым вариантом. В первом случае в комплект аппаратной части добавляется звезда и цепь, тогда как приводной ролик более надежен и нетребователен.

Автоматические ворота своими руками: изготовление привода, инструкция по настройке, советы по использованию

Соорудить автоматические ворота самому непросто. Понадобятся определённые умения и знания. Однако если ответственно подойти к выполнению работы своими руками, то задача выполнимая.

Устройство автоматических ворот

Эти ворота с каждым днём пользуются всё большим спросом. Конструкции можно разделить на 3 главные группы:

• откатные автоматические конструкции;
• распашная конструкция с автоматикой;
• автоматические конструкции для гаражей.

Каждые из типов ворот имеют свои особенности.

Раздвижные автоматические конструкции— это привычные для многих ворота, которые используется достаточно часто.

Распашные ворота требуют наличия свободного пространства в боковой части

Всё дело в дешевизне и простом устройстве. Недостаток заключается в необходимости наличия свободного места для открывания в боковых частях.

Каркас чаще всего изготавливается из жёсткого металлопрофиля. Далее конструкцию понадобится обшить. Обшивка может изготавливаться из дерева или металла. Другой вариант — использование кованых резных решёток для обшивки ворот.

Конструкция состоит из таких элементов:

• створки ворот;
• крепежные опоры;
• набор петель;
• засов;
• один или несколько приводов;
• рукоятки для открывания;
• элементы для бокового упора;
• центральный упор;
• кронштейны для фиксации электрического привода к опорам и створкам.

Обязательными деталями конструкции являются боковые и центральные упоры. Это ограничители, которые не дадут возможности створкам выйти за определённые пределы. Упоры могут быть стационарными или съёмными.

К обязательным деталям конструкции относятся также рукоятки и засов.

Элементы нужны в случае, если пропадёт электричество

Если возникнут проблемы с электричеством, то ворота можно будет запереть и отпереть только вручную. Электропривод идёт в наборе с данными деталями. Приобретать по отдельности нежелательно, так как элементы могут быть несовместимы друг с другом.

По устройству автоматику можно разделить на:

• привод, который осуществляет операции открытия и закрытия створок с закреплением требуемого положения;
• автоматику, которая управляет работой основных деталей приводного механизма.

Все подвижные детали должны свободно передвигаться по направляющим. Хозяин должен периодически их контролировать. Важно регулярно проводить чистку и смазывание передвижных деталей конструкции. Если створки будут тяжело передвигаться, то может произойти увеличение нагрузки на привод и электрический двигатель. В таком случае могут возникнуть неполадки механизмов.

Конструкция откатных

Привод состоит из таких элементов:

Электрический двигатель, сила тока которого составляет 220 В.

Деталь можно купить в готовом виде или соорудить своими руками

Неотъемлемой деталью автоматических ворот является червячный редуктор

Каждый тип ворот требует индивидуального привода, который сможет обеспечить определённый вид движения устройства на необходимые расстояния.

Конструкция распашных

По принципу функционирования они разделяются на:

1. Рычажные. Состоят из набора блоков с рычажками.

Рычажный привод ворот

Линейный привод автоматических ворот

Гидравлический привод необходим для конструкций, которые подвергаются большим нагрузкам

Телескопический привод автоматических ворот

Привод необходимо жёстко закрепить на основании. Не допускаются перекосы и щели при функционировании механизмов, поэтому углубление основания под ворота и автоматические устройства должно быть больше уровня промерзания земли в зимний период. Только в таком случае может быть гарантировано качественное функционирование ворот.

Чтобы автоматическое управление функционированием створок происходило надёжно, все устройства нужно отладить и проверить вручную. Данные работы выполняются на завершающей стадии строительных работ. Автоматические механизмы могут работать:

1. Удалённо. На основе передачи команд по радиоволнам от пульта на принимающее устройство, которое управляет работой электрического двигателя и других деталей.
2. От стационарного пульта, который расположен на стенке частного дома.
3. От сочетания первых двух вариантов.

Управление на базе удалённого способа основывается на тех же принципах, что и для стационарно смонтированного пульта с обыкновенными кнопками включения и выключения простого электрического двигателя. Отличие в том, что в данном случае есть возможность решать вспомогательные технические задачи.

Принцип функционирования автоматики

Прежде всего будет рассмотрен метод работы автоматики от пульта. В данном случае используется незначительное дополнение предыдущей схемы. Оно заключается в подсоединении параллельно с клавишами управления электронного ключа. Он работает от сигналов принимающего устройства, которое получает команды по радиоволнам с передатчика в виде пульта. Приборы представлены в широком ассортименте и могут иметь различный функционал и внешний вид, однако принцип функционирования остаётся неизменным.

Размещение датчиков контроля и компонентов силового механизма будет зависеть от конструкции ворот и условий региона. К примеру, реализовать автоматику раздвижных ворот можно по такой схеме:

Реализовать автоматику в распашных воротах можно по этой схеме

Фотоэлементы будут контролировать качество рабочей поверхности. Для этого их понадобится смонтировать на столбах фиксации стоек, стенках и опорах. После этого их нужно настроить так, чтобы они могли чётко охватывать зоны въезда, контролировать достижение створками крайних позиций и исключение ими удара по людям, автомобилям или животным, которые могут внезапно появиться.

Привод каждой из створок должен быть установлен на опорных деталях.

Привод нужно размещать с внутренней стороны двора

Ключ для отключения конструкции располагается с внутренней стороны стенки возле ворот.

Сигнализирующая лампа нужна для освещения проезжей части.

Сигнальная лампа нужна для оповещения открывания ворот

Устройство приёма сигналов от передатчика, которое находится в блоке управления, вместе с отдельным приводом закрепляется на опоре стойки. Возле него следует расположить закрытую клеммную коробку с проводами, которые соединяют компоненты системы с фиксирующимся пультом и вводным щитком с защитным покрытием.

Электрическую проводку надо спрятать в специальных каналах и защитить от непредвиденных повреждений. Передатчиком команд, который встраивается внутрь пульта, можно управлять за счёт нажатия клавиш на корпусе.

Управлять воротами можно с помощью пульта

В результате передатчик будет выдавать в эфир через антенну зашифрованные радиосигналы установленной частоты, которые сможет воспринять только принимающее устройство, вставленное в основной блок управления.

После обработки принимаемые команды поступают на ключ и выполняются. Затем схема будет работать так же, как и в случае неподвижного блока управления.

Для удобства работы с пультом устройство рекомендуется предварительно настроить под различные алгоритмы. К примеру, открыть или закрыть створки ворот можно одиночным или двойным надавливанием на кнопку управления. Для этого принимающее устройство и передатчик понадобится включить и запрограммировать по определённому алгоритму нажатия кнопок на настроенном механизме. Электроника запомнит эту последовательность действий и в будущем будет её соблюдать.

В систему может быть встроена возможность отключения работы автоматического механизма для того, чтобы ворота управлялись только вручную. Для выполнения задачи следует использовать ручной замок и ключ блокировки. Детали должны быть размещены в удобном для эксплуатации, но недоступном для посторонних месте.

Если планируется изготовить автоматические откатные ворота, то места размещения привода и устройств для автоматизации несколько отличаются, однако принцип функционирования остаётся неизменным. Понадобится лишь учитывать условия конструкции, региона и запросы хозяина частного дома. Для откатной створки понадобится разместить всего 2 фотоэлемента безопасности. Остановка привода может быть обеспечена концевыми механическими устройствами для выключения.

Все схемы автоматики предусматривают систему повторения заданных процессов. Она позволяет резервировать функции защиты. К примеру, в случае отказа концевого выключателя для приостановки створок должна сработать защита от перегрузки двигателя. В итоге работа привода будет прекращена. Это позволяет предотвратить поломку всей системы.

Подготовка к постройке: чертежи и схемы

Монтаж автоматических ворот следует начинать с составления чертежа. При помощи карандаша на лист бумаги следует нанести схему ворот с учётом размеров. На схеме желательно указать основные размеры деталей.

Габариты автоматической конструкции нужно указать максимально точно. В процессе расчёта следует соблюдать такие требования:

• при въезде транспортного средства в гаражное помещение с каждой из сторон должно остаться минимум 30 см;
• чем больше данный показатель, тем легче будет въезжать на территорию участка;
• ширина должна определяться с учётом вида транспортного средства.

Для обыкновенного легкового автомобиля хватает ширины 2,5 м и высоты 2 м. Для микроавтобуса высота должна составить порядка 2,5 м.

От стандартной распашной конструкции автоматическая отличается лишь наличием привода. На этом этапе следует определиться с видом устройства — будет установлено рычажное или линейное. Если планируется устанавливать раздвижные ворота, то чаще всего используется привод с рычагами. Линейный устанавливается в случае, если от крайней части опоры до петли минимальное расстояние. Если есть промежуток больше 15 см, то целесообразно использовать рычажное устройство.

Схема монтажа автоматики с указанием количества жил кабелей и их сечений

На раздвижные ворота будет оказывать влияние нагрузка от ветра, поэтому важно заранее позаботиться о защите устройств.

Если планируется выполнять монтаж гаражных автоматических ворот, то уровень потолка нужно снизить на 25 см. Это следует учитывать, так как для установки понадобится место под потолочной конструкцией.

Схема откатной автоматической конструкции практически ничем не отличается.

Схема расположения элементов автоматических откатных ворот

В данном случае будет необходим лишь один электромотор.

Советы по выбору автоматики

Решив выполнить монтаж автоматики, владелец частного дома предполагает, что она будет служить десятилетиями. Качественный набор может функционировать много десятков лет, однако некачественные комплектующие могут стать лишней «головной болью». Чтобы сделать правильный выбор, следует учитывать такие рекомендации:

Выбор изготовителя

Сегодня в строительных супермаркетах можно найти автоматику от китайских и европейских заводов. Китайские устройства нацелены на существенное снижение стоимости в ущерб качеству, однако есть исключения. Известные китайские компании предлагают качественные изделия для автоматизации ворот разных типов.

Из европейских производителей стоит отдавать предпочтение итальянской и немецкой фурнитуре, однако последняя стоит дороже. Независимо от того, какой производитель будет выбран, не следует покупать дешевые детали, о которой никто не слышал. Автоматические механизмы приобретаются на долгое время, поэтому не следует на ней экономить.

Выбор привода для ворот

Оптимальный вариант может порекомендовать специалист по монтажу автоматики, однако в данном вопросе нужно разбираться и самостоятельно. Как уже говорилось ранее, привод может быть червячным или рычажным. Выбор прежде всего нужно делать исходя из предпочтений к внешнему виду продукции. Также следует учесть, в какую сторону будет открываться конструкция — во двор или проезжую часть.

Червячный привод легко устанавливать, он прост в обслуживании и отличается длительным периодом службы. Данный вид механизма может быть установлен на ворота, которые открываются и внутрь здания, и наружу. Если конструкция открывается наружу, то есть ограничения: проём ворот уменьшится приблизительно на 30 см. Это связано с особенностями установки. Если свободного места нет, то такой привод не подходит.

При помощи привода с рычагами автоматизируются ворота, открывающиеся внутрь территории.

Рычажный привод может открывать ворота только внутрь

Рычажный механизм более совершенен в плане технологичности. Недостатком является высокая стоимость.

Соответственно, если ворота будут открываться внутрь территории, то можно выбрать привод любого типа. Если наружу, то допускается использование исключительно червячного механизма.

Выбор мощности привода

В процессе выбора автоматических механизмов надо учитывать вес створок. В технической документации указывается, на какой вес рассчитано устройство. Рекомендуется монтировать электрический привод, который рассчитан на больший вес. Рекомендуемый запас мощности — 30%. Если устройство будет работать на пределе мощности, то привод будет перегреваться. Это повлечет за собой выход из строя механизма раньше заявленного производителем срока.

Также следует учитывать нагрузку от ветра. Если ворота состоят из цельного полотна, то привод должен будет преодолевать воздействие ветра. Соответственно, понадобится более мощная конструкция.

Ещё одна проблема — перемены климата в холодное время. Летом конструкция может легко открывать ворота весом 250 кг, но в зимний период могут появиться сложности, так как привод будет функционировать в трудоёмких условиях. Обязательно нужно учесть, что в некоторых регионах в этот период падает напряжение электросети. Привода без запаса мощности в таком случае могут не включиться.

Наличие дополнительных функций

Производители выпускают большой выбор аксессуаров. Обязательно следует приобрести фотоэлементы, которые помогают прекращать процесс закрывания ворот, если появляются препятствия в зоне действия:

Рекомендуется выполнять монтаж фотоэлементов для откатных ворот

Также рекомендуется приобрести антенну, которая способна увеличить радиус действия пульта. Лампы для сигнала могут предупреждать окружающих об открытии ворот. Такая функция понадобится в случае, если выезд выходит на тротуар, по которому ходят люди.

Выбор дополнительных опций зависит от условий эксплуатации ворот.

Важно также учитывать технические параметры, которые применяются для классификации автоматических механизмов:

1. Вращающий момент (Нм) – базовый параметр автоматики для рычажной распашной конструкции. Эта характеристика не используется для червячной автоматики. Вращающий момент может показать, конструкция с каким весом может открывать привод. Чем больше показатель, тем больше вес створок может открывать автоматический механизм. Для ворот весом до 800 кг оптимальный вращающий момент составляет 3000 Нм.
2. Интенсивность (%) – параметр, который показывает максимальную интенсивность использования электродвигателя. Интенсивность является соотношение периода работы устройства к общему времени. Например, если параметр составляет 30%, то конструкция может работать 30% времени, при этом перерыв в работе составит 70% времени. Обычно такого значения достаточно для ворот стандартных параметров.
3. Тяговое усилие (Н) – параметр покажет, с какой силой механизм давит на створки. Чем больше характеристика, тем мощнее привод. Оптимальное значение для ворот 6 м — 400 Н.

Параметр максимального веса створки не стоит принимать во внимание. Выбор нужно делать на основе тягового усилия и вращающего момента.

Расчёт материалов и список инструментов

В минимальный набор автоматики входят такие элементы:

Комплект рекомендуется дополнить такими элементами:

• фотоэлементы;
• лампа для оповещения;
• дистанционная антенна.

Прокладку кабеля с напряжением 220 В на территории частного дома под землёй можно выполнять без дополнительной защиты провода от повреждений. Под проездом автомобиля нужно использовать дополнительную защиту кабеля. В этом месте провод должен прокладываться в футляре. Конструкцию можно соорудить из металлической или пластиковой трубы. Глубина прокладки провода — 0,8–1,2 м.

Рекомендуется укладывать провод внутри технических ПНД труб диаметром 50 мм.

Прокладку кабеля под землёй лучше всего осуществлять в технических ПНД трубах

Подобные трубы стоят в 2 раза ниже стандартных, так как они не смогут выдержать того же давления, которое способны выдерживать обыкновенные трубы водопровода. Для прокладки электрокабеля будет достаточно труб толщиной 3 мм.

Чтобы сгибать трубы под углом, необходимы фитинги, переходы и фланцы.

Прокладка кабеля под землёй и соединение труб фитингами

Важно знать типологию проводов и их минимальное сечение:

Привод для откатных ворот своими руками

Двигатель для откатных ворот я решил делать из старого шуруповерта, с использованием редуктора от сгоревшей болгарки. Для привода хотелось использовать цепь и звездочку, но это оказалось проблематично достать. Поэтому опишу свои попытки установить привод на откатные ворота с помощью тросов, я делал несколько вариантов, пока не нашел рабочий и не дорогой, причем все компоненты можно купить в магазинах.

Первый вариант привода

С помощью тросов и блочков, подвешиваем груз, так что бы ворота постоянно стремились откатиться в положение «открыто». Двигатель с самодельным шкивом из куска трубы с наваренной шайбой (см фото), накручивал бы трос, и тянул ворота в положение «закрыто», по достижению его, срабатывал бы концевик. Синяя стрелка указывает направление закрывания.

Схема оказалась не надежной, шуруповерт разматывал тросик, быстрее чем открывались ворота, под тяжестью груза. В итоге тросик перехлестнуло и оборвало. Схема может быть рабочей, если двигатель будет медленнее крутить.

Вторая «светлая» идея привода откатных ворот

Будем тянуть с помощью сдвоенной звездочки (была в наличии) за арматуру, приваренной к воротам. Выглядит после сборки вот так. Пружина прижимает звездочку к арматуре, с другой стороны есть упорный ролик (см фото сборки ворот)

Идея оказалась тоже не очень рабочей, большие обороты привода, создавали проскальзывания звездочки по арматуре, сильно гремело, но ворота начинали движение, не знаю на сколько бы хватило звездочки и арматуры, идея возможно рабочая, но двигатель должен быть малооборотистый.

Третий вариант привода (почти рабочий)

Пришлось купить три велосипедных цепи и звездочку, (все вышло около 1000 рублей).

Склепал цепи в одну длинную, вышло что то около четырех метров

Приварил кронштейны к воротам по бокам, приварил цепь к длинному болту, для регулировки натяжения. Закрепил цепь на воротах. Далее установил привод из шуруповерта, фоток уже не делал, так как было темно. В общем вариант привода ворот своими руками из шуруповерта и редуктора от болгарки, не очень удачный вариант, слишком высокие обороты, слишком большая скорость открытия и закрытия ворот, как следствие удары в уловители и выход из строй конечников и самого привода.

Четвертый вариант привода ворот (рабочий)

Для привода откатных ворот, решил использовать моторедуктор стеклоочистителя ВАЗ, от НИВЫ, они идентичны в других моделях, от 01 до 07 ВАЗов, стоят около 1000 рублей новый, на разборке можно купить от 300 до 500 рублей.

На этот двигатель нужно установить велосипедную звездочку, для этого нужны штатные шлицы с трапеции дворников. Приварил их к звездочки как можно ровнее, отрезал лишнее.

Далее сделал кронштейн для крепления двигателя от дворников к воротам, точнее к площадке рядом с воротами. Сделал его из трех уголков (перфокрепеж), остались после постройки каркасного дома. Так же приварил натяжитель цепи из анкера.

Далее прикрутил двигатель

К площадке, подготовленной во время установки самих откатных ворот, приварил два болта, шляпками вниз, для того чтобы закрепить привод

Прикрутил привод ворот, подложил шайбы на всякий случай. Цепь у меня уже была установлена, просто немного поэкспериментировал с ее натяжкой. На фото ниже, крепление цепи к воротам с возможностью регулировки натяжения цепи.

Следующее фото — левая часть ворот, где цепь закреплена на саморез к профильной трубе, саморез по металлу вставил прям в звено, и закрутил в кронштейн из профильной трубы, лишнее намотал вокруг кронштейна

Концевики я поставил еще до того как прикрутил привод, в тепле это приятнее делать, чем на морозе (см так же статью автоматика для ворот). Провода на моторе стеклоочистителя, к которым нужно подключить питание, нашел опытным путем, там всего четыре провода, черный масса, второй искал методом тыка (в колодке находится по диагонали от черного).

Теперь нужно просто подключить автоматику, о которой я писал ранее, (ссылка выше)

Автоматику спрятал в пластиковую коробку, с крышкой, герметичная вроде бы. В качестве стойки под эту коробку, приварил профильную трубу к кронштейну (см. фото ниже). Сначала хотел повесить на забор, рядом с воротами, но тогда бы ворота перекрывали бы приемник, в следствии чего бы дистанция управления сократилась бы до 10-15 метров (в лучшем случае). Сейчас дальность действия брелоков внутри двора около 30-40 метров, за воротами около 15-20 метров, профлист сильно сокращает расстояние действия брелока.

Видео работы ворот снаружи

Ворота работают уже около недели двух недель три недели больше месяца в общем работают нормально (причем температура опускалась ниже 30 градусов), пока проблем не выявлено. Дополнительных запирающих устройств ставить не стал, редуктор не дает откатит ворота руками, конечно если приложить усилие побольше, то можно сдвинуть створку, но тогда замкнется концевик, и ворота опять закроются.

Бюджет автоматизации вместе с воротами около 4000 рублей.

PS Думаю что если использовать малооборотистый мотор, например как у меня в последнем (рабочем варианте), то идея с тросами не так уж и плоха, стоимость тросов копеечная, монтаж тоже прост, так что если нет цепи и звездочки, то можно попробовать реализовать вариант с тросами. Повторю принцип такого привода: груз через блочки тянет постоянно ворота на открывание, а мотор мотает трос на закрывание, только не наоборот, потому что тогда ворота можно без труда открыть снаружи , концевики ставим так же как и в моем варианте с цепью.

UPD от 05.12.2016

В выходные шел снег, в профиль по которому катаются подшипники подвесных ворот попал снег, в результате чего ворота стали плохо открываться, привод не справлялся и ворота останавливались, пришлось в срочном порядке делать защитный козырек на направляющий профиль.

Защитный козырек сдделал из П-образного профиля для гипсокартона 40*100*40 мм, прикрутил на саморезы по металлу. Понадобилось 2 шт.

Установка привода для откатных ворот своими руками

Установка привода для откатных ворот своими руками поднимет вашу самооценку, вселит уверенность в качестве выполнения работ и, что немаловажно, сохранит вам значительную часть средств. Устанавливать электропривод и выполнять монтаж автоматики нужно в четком соответствии с инструкцией. Это позволит избежать ремонта или замены компонентов за свой счет.

Схема подключения элементов автоматики откатных ворот.

Инструменты и материалы

Начинать нужно с приобретения всего необходимого.

Список оборудования и материалов:

Монтаж привода откатных ворот.

• зубчатые рейки;
• привод;
• сигнальная лампа;
• комплект фотоэлементов;
• питающий провод 3*1,5 мм²;
• провод подключения сигнальной лампы 2*0,75 мм²;
• провод подключения передатчика из комплекта фотоэлементов 2*0,35 мм²;
• провод подключения приемника из комплекта фотоэлементов 4*0,35 мм²;
• гофротруба для прокладывания проводки;
• наконечники проводов;
• стабилизатор напряжения;
• сварочные электроды;
• обрезки профильной трубы, стальных уголков, полосы.

Зубчатая рейка является универсальным элементом и подходит к приводу любой мощности от любого производителя. Она предлагается мерными кусками по 1 м. Участки обычно собираются по системе шип-паз. Чтобы вычислить необходимое количество реек, нужно к ширине проема прибавить 1 м.

Привод представляет собой двигатель, редуктор, концевые выключатели и управляющую плату, соединенные в одном защищенном от атмосферных осадков корпусе. Его главным показателем является мощность. Для легких бытовых откатных ворот достаточно 250-300 Вт. К любому приводу в комплекте поставляются 2 пульта дистанционного управления. При желании всегда можно докупить и настроить еще несколько.

Схема монтажа автоматики с указанием количества жил кабеля и их сечения.

Стабилизатор напряжения не считается обязательным элементом. Но, отказываясь от него, знайте: управляющая плата привода чувствительна к перепадам напряжения и часто выходит из строя из-за его скачков. Фотоэлементы и сигнальная лампа являются компонентами, повышающими безопасность. Система будет функционировать и без них.

Покупать провода с сечением больше рекомендованного не стоит. Больших токов в сетях быть не должно, а колодки на плате управления рассчитаны на сечение жилы до 1,5 мм². Наконечники проводов могут не применяться. Но для надежного контакта их лучше использовать.

• рулетка;
• маркер;
• сварочный аппарат;
• дрель;
• отвертки;
• гаечные ключи;
• пассатижи;
• нож;
• обжимной инструмент;
• угольник.

Прокладка проводки

Наглядная схема обустройства фундамента откатных ворот.

Привод может устанавливаться в любом месте консоли, но чаще его размещают поближе к опорному столбу. Сказывается это только на длине проводки к периферийным устройствам. Длина рейки не меняется, она просто смещается по полотну к приводу.

Смонтировать автоматический исполнительный механизм откатных ворот будет проще, если еще на стадии бетонирования фундамента установить стальную закладную и подвести проводку через отверстие в ней. Снабдить приводом нетрудно и уже существующие откатные ворота. В этом случае площадку приваривают к закладной фундамента ворот. Она приподнимается над основанием. Это позволяет завести проводку в устройство, как и положено, снизу, чтобы не переживать о возможном затекании воды в корпус.

Провода прокладываются в специальных гофротрубах или обычных стальных трубах в земле. В уложенные в грунте трубы нужно заранее заложить проволоку. Затем к проволоке прикручивается конец провода и протягивается в трубу. Питающий провод идет от точки подключения в доме или другом месте. Для стабилизатора желательно найти место, где он меньше будет раздражать щелчками.

Провод передатчика фотоэлемента проходит под проездом. Для защиты от повреждения его помещают в стальную трубу и закапывают поглубже. Провода фотоэлементов и сигнальной лампы желательно провести внутри ограничивающих проезд столбов. В случае кирпичных столбов тонкие провода прячут в швах кладки и заделывают раствором. Фотоэлементы размещают в проеме перед воротами на высоте порядка 60 см. Сигнальную лампу поднимают на верхушку ближнего столба.

Установка исполнительного устройства

Электромеханический привод линейного типа для распашных ворот.

Начинать монтаж нужно с зубчатой рейки. На легких воротах выбор места для ее закрепления небогатый, поэтому положение привода подгоняется к рейке, а не наоборот. Рейки бывают стальные и полимерные. Полимерные прикручивают кровельными саморезами к профильной трубе над направляющей ворот.

Стальные снабжаются резьбовыми бобышками, которые нужно приваривать к основанию. Бобышки можно приваривать к той же профильной трубе над направляющей ворот или к самой направляющей. Стальную или полимерную рейки стоить прикручивать повыше. Это обеспечит большую свободу при выборе положения привода.

Привод комплектуется нижней монтажной рамкой с отверстием для входа проводки. Важно изначально выбрать правильное положение для рамки. Для этого ведущую шестерню вводят в зацепление с рейкой. При совмещении должен оставаться зазор в 2-3 мм. Нужно стремиться выдержать перпендикулярность оси ведущей шестерни к передней плоскости рейки. Чтобы выставить редуктор в нужном положении, придется сварить небольшой самодельный опорный столик из стального проката.

Найденное положение отмечается на основании, монтажная рамка снимается с устройства и приваривается к опоре. Важно не забыть продеть проводку в отверстие рамки до ее фиксации. С привода снимается верхний кожух и производится подключение питающего провода к плате управления. Маркировка и размещение клемм может отличаться у разных производителей. Схема подключения берется в инструкции. Провода фотоэлементов и сигнальной лампы подключаются в последнюю очередь, после настройки и проверки работоспособности основного функционала.

Настройка привода

Когда подключение питающего провода к фазному, нулевому и заземляющему произведено, можно производить настройку концевых выключателей. На большинстве современных моделей используются магнитные концевые. Они крепятся на рейку на определенной высоте. Высота задается кронштейнами с возможностью перемещения магнитов.

Когда магниты проходят напротив чувствительного элемента устройства, вращение двигателя останавливается.

Положение концевых выбирается экспериментально. В процессе приходится учитывать инерцию ворот.

Выключатель открытия должен срабатывать, когда полотно уже полностью вышло из проема, но концевой ролик еще не дошел до передней опоры. Выключатель закрытия требует более тонкой настройки. В идеале створка должна входить в улавливатель с зазором 5.10 мм. Контактные концевые старых моделей нажимают на рычажный выключатель на корпусе устройства. В остальном все то же.

Передатчик фотоэлемента на дальнем столбе подключается только к питанию 2-х-жильным проводом. С приемником сложнее, 2 его жилы отвечают за питание, 2 — за управляющий сигнал. Если все подключено верно, то автоматика должна срабатывать следующим образом: при перекрывании луча между передатчиком и приемником движение створки на закрытие прекращается, и она отводится в положение «открыто».

Сигнальная лампа подключается к клеммам, на которые подается питание при движении ворот в любом направлении. Большинством моделей приводов поддерживается установка автоматики, увеличивающей функциональность устройства.

К ним можно подключать любую нормально разомкнутую кнопку для открытия ворот по нажатию. Вместо кнопки можно использовать считыватели кодированного сигнала различных типов. Внешняя антенна позволяет улучшить качество и дальность приема сигнала брелка дистанционного управления. Внешний приемник сигнала позволяет эксплуатировать привод с несколькими сотнями брелков.

Главное — это внимательно изучать инструкцию, не путать цвета и сечения жил. Тогда автоматизировать откатные ворота своими руками будет нетрудно.

Порядок самостоятельной установки автоматики откатных ворот на примере модели Miller Technics 1000

В качестве примера взята модель Miller Technics 1000, которая может быть установлена практически на любые ворота – «потянет» створку длиной до 10 м и весом до 1000 кг.

Минимальная комплектация для получения работоспособной автоматической системы

Технические параметры модели Miller Technics 1000

Напряжение 220 В переменного тока (50 Гц)

Диапазон рабочих температур

Наличие температурной защиты двигателя

Максимально допустимый вес ворот

Установка привода

Подготавливают подставку под привод. Ее можно выполнить из пары отрезков труб прямоугольного или квадратного сечения длиной по 30 см. Достаточно элементов размерами 40*40 мм или 40*60 мм.

Размещают данные трубы между роликовыми каретками на швеллере-закладной. Приваривать их пока рано – следует просто уложить в запланированном месте.

Сверху также пока без крепления устанавливают монтажное основание из комплекта.

Привод ставят на основание. На данном этапе, можно обойтись без прикручивания.

На отрезки зубчатой рейки прикручивают «бонки» (крепежные элементы), утолщением наружу и со сдвигом к гладкому верхнему краю (отверстия овальные, поэтому позволяют такой сдвиг).

Зубчатую рейку устанавливают на внешнюю шестерню привода таким образом, чтобы она прошла посредине элемента. Всю конструкцию (привод на основании и подставке вместе с зубчатой рейкой) подвигают к створке.

«Бонки» должны соприкоснуться с нижней трубой каркаса ворот.

Внимание! «Бонки» не привариваются к направляющему профилю, так как рельс при этом может деформироваться.

Если «бонки» оказываются выше или ниже трубы каркаса, то следует заменить трубы-подставки на элементы подходящего сечения.

Когда размеры подставки подобраны оптимально, позволяя «бонкам» расположиться строго против трубы каркаса, приваривают к швеллеру выбранные трубы, а к ним – монтажное основание. После этого привод прикручивают болтами из комплекта крепежа.

Крепление зубчатой рейки

Предварительно разблокируют привод специальным ключом, а ворота полностью закрывают.

Зубчатая рейка поставляется отрезками по 1 метру. Крепят их последовательно.

Первый элемент устанавливают на шестерню привода таким образом, чтобы в сторону «хвостовика» ворот выступал отрезок длиной 30-50 см.

«Бонки» прихватываются сваркой к нижней трубе рамы. Окончательное обваривание будет производиться лишь после проверки идеального положения зубчатой рейки по всей длине. Такой подход позволяет в процессе монтажа легко устранять ошибки – достаточно срезать болгаркой такую прихватку и скорректировать положение элемента.

После крепления первого элемента ворота приоткрываются на метр.

Второй отрезок устанавливается на шестерню, а место стыка с уже закрепленной частью снизу подпирается перевернутой свободной рейкой. Это позволяет получить «идеальный зуб» без перепадов высоты в месте соединения кусков.

Отклонение от этого правила может привести к тому, что в местах стыков наружная шестерня будет получать сильные удары, опасные для нее и всего редуктора в целом.

Только после получения «правильного зуба» «бонки» нового элемента можно прихватить к каркасу сваркой.

Аналогично второму устанавливаются все последующие куски зубчатой рейки.

После монтажа последнего отрезка необходимо по всей длине обеспечить зазор примерно в 1 мм между зубчатой рейкой и шестерней привода.

За счет удлиненных отверстий под крепление «бонок» можно сдвинуть рейку немного вверх. Регулировка осуществляется вручную на ощупь и не представляет особых сложностей.

При разблокированном мотор-редукторе наружную шестерню следует взять снизу и попробовать сдвинуть. Если движения нет или оно сильно затруднено, то зубчатую рейку стоит приподнять выше.

Зазор между зубьями шестерни и рейки должен быть одинаковым на всем протяжении ворот.

Описание регулировки словами выглядит сложнее, чем этот процесс оказывается на практике. При выполнении описанных действий Вы сможете убедиться, что все довольно просто.

После выставления каждого отрезка в оптимальное положение требуется надежно зафиксировать его монтажными болтами.

После выставления зазора в 1 мм по всей длине зубчатой рейки производится тестирование легкости хода ворот (пока вручную). Если замечаний нет, то «бонки» обваривают окончательно уже сплошными швами. Места сварки зачищаются, грунтуются и окрашиваются.

Электроподключения

Типовая схема подразумевает подключение самого привода и важных дополнительных устройств, а именно фотоэлементов и сигнальной лампы. На практике аксессуары ставятся не всегда – система и без них может работать, но с пониженным уровнем безопасности. Если установка датчиков преграды и лампы не предусмотрена, то и электропроводку для них выполнять не потребуется.

Проводка обычно выполняется скрытой еще до укладки дорожного покрытия. Выкапываются траншеи глубиной не меньше 70 см, по дну которых и прокладываются провода с внешней защитой. При этом под проездом в качестве гильзы рекомендуется брать пластиковую водопроводную трубу, диаметр которой может быть 15-20 мм. В грунте вне проезда достаточно гофротрубы.

Изначально трехжильный кабель сечением 1,5 кв.мм подводится от источника электропитания (напряжение 220 В) к плате управления (расположена внутри привода). Остальные кабеля (2-х и 4-х жильные по 0,5 кв.мм) разводятся уже от платы к аксессуарам согласно схеме.

Подключение платы управления к питанию

Кабель от источника питания (переменный ток, напряжение 220В) подводится к приводу и подключается к контактам платы управления с маркировкой «L» и «N».

Кодирование пультов ДУ

Для выполнения дальнейших настроек автоматической системы потребуется запрограммировать пульт ДУ, чтобы получить возможность подавать команды приводу.

На плате управления есть специальная кнопка «Learn», которую требуется нажать и отпустить.

Данное действие приводит к тому, что загорается красный светодиод рядом с кнопкой.

Далее нажимают ту кнопку пульта, с которой предполагается управлять воротами, и ее канал будет прописан в память приемника.

Данный процесс сопровождается сигналом светодиода: он должен дважды моргнуть и потухнуть. Это будет подтверждением записи пульта.

Выставление магнитных концевых выключателей

Для своевременной остановки привода в конце маневра предназначены магнитные концевые выключатели. Пара кронштейнов-магнитов крепятся на зубчатую рейку таким образом, чтобы подходить к датчику внутри привода в момент полного открывания и закрывания.

Принцип действия: приближение кронштейна к датчику-геркону приводит к размыканию реле под воздействием магнитного поля. Это служит сигналом к остановке двигателя.

Магниты имеют разную полярность, чтобы система «понимала» положение створки (открыта или закрыта). При креплении элементов на зубчатой рейке следует убедиться в правильном размещении. Если перепутать левый с правым, то ворота останавливаться автоматически не будут.

Для корректного монтажа магниты сначала ставят на зубчатую рейку на расстоянии 10-20 см от корпуса привода при полуоткрытом положении ворот.

Дав команду с пульта на движение ворот, наблюдают за поведением автоматики в момент подхода магнита. Если двигатель остановится, то полярность соблюдена. Если створка «проскочит» дальше, то ход ворот останавливают пультом, а магниты меняют местами.

Убедившись, что магниты расположены с правильных сторон, определяют точное место их размещения на зубчатой рейке ближе к ее краям.

Магнит считается правильно установленным, если ворота последние пару сантиметров плавно докатываются по инерции, не продвигаясь дальше положенного. Ни в коем случае створка не должна ударяться в уловитель при закрывании, напротив, между их стенками должен оставаться небольшой зазор.

Уже на данном этапе ворота можно считать автоматизированными и пригодными к использованию.

Выполнение ряда дополнительных настроек позволит активировать полезный функционал блока управления. Управление воротами получится более комфортным. Для повышения безопасности эксплуатации автоматики стоит подключить периферийные устройства.

Задание времени работы автоматики

По умолчанию время работы привода установлено на 30 секунд. Заводские настройки можно сменить на индивидуальные.

Обычно остановка двигателя происходит по сигналу магнитных выключателей. Но если один из них будет поврежден или створка упрется во что-то, то как раз функция отключения по времени спасет двигатель от перегорания.

Для задания конкретного времени работы створку полностью закрывают, после чего нажимают и удерживают в течение 3 секунд кнопку «Test».

Ворота самостоятельно пройдут полный цикл по магнитным концевым выключателям (откроются и закроются). После остановки время работы привода будет автоматически зафиксировано в памяти платы управления.

Корректировка чувствительности к препятствиям

Есть функция, позволяющая задать максимально допустимое усилие. Превышение данного порога приводит к автоматическому отключению двигателя. К примеру, если створка упирается в препятствие, то нагрузка возрастает, что требует адекватной реакции на ситуацию – остановки ворот.

Необходимое усилие можно выставить с помощью триммера «FORCE», вращая его в ту или иную сторону.

Установка и подключение фотоэлементов

В основном фотоэлементы устанавливаются на опорные столбы.

Как вариант – их можно прикрепить к нащельникам. Рекомендованная высота – 50-60 см над землей, чтобы не перекрывались сугробами, но «замечали» капот авто и пешеходов.

Парные датчики располагают друг напротив друга. При этом между ними не должно быть никаких преград, мешающих идти инфракрасному лучу от передатчика к приемнику. Именно этот луч сканирует проезд, а его обрыв дает сигнал о наличии препятствия на пути створки.

Подключение датчиков безопасности.

Сначала подключают тот фотоэлемент, что расположен ближе к блоку управления:

• контакты «+» и «-» фотоэлемента подключаются к питанию 15 В платы управления;

• контакт «COM» фотоэлемента подводится к контакту «GND» платы;

• контакт «NC» датчика подключается к «INFRO» платы.

Для дальнего фотоэлемента необходимо подвести лишь питание, т.е. его «+» и «-» подключить к питанию 15 В платы.

Установленную на заводе перемычку «INFRO-GND» на плате необходимо снять, при этом перемычка «STOP-GND» остается на месте.

После установки и подключения фотоэлементов требуется проверить их эффективность. При обрыве луча при закрывающейся створке автоматика должна реверсировать движение, т.е. ворота должны начать открывание. Если створка открывается, то обрыв луча либо игнорируется, либо приводит к остановке – опасности удара створкой не наблюдается, реверс не нужен.

Если реакции на разрыв луча при закрывании створки нет, и ворота продолжают движение как ни в чем не бывало, то следует поменять местами две пары контактов:

Подключение фотоэлементов производится только после установки, подключения и проверки работы основного оборудования.

Монтаж и подключение сигнальной лампы

Для установки лампы подбирают такое место, чтобы ее было видно с любой стороны ворот.

Подключение сигнальной лампы

Идущие от лампы кабели подключаются к клеммам «Light» платы управления.

Привод для откатных ворот своими руками

Опубликовал: Виктория Митина 0 2,305 Просмотров

Откатные ворота давно пришли на смену деревянным калиткам и завоевали огромную популярность среди владельцев индивидуальных домов. Такие ворота экономят пространство и имеют привлекательный дизайн. Оснастив их электроприводом, эксплуатацию можно сделать более удобной. Как сделать своими руками электропривод для откатных ворот, следует разобраться более подробно.

Конструкция привода

Прежде чем приступить к изготовлению привода, следует понимать его конструкцию. Привод для раздвижных ворот состоит из следующих деталей:

• двигатель;
• редуктор (преобразователя вращения);
• узел управления.

Это основные механизмы, которые приводят в движение полотно, при этом источником тяги выступает электродвигатель.

Есть два варианта передачи тяги:

• звездочка и цепь;
• прижимной ролик.

При наличии трехфазного напряжения отлично подойдет двигатель со звездочной обмоткой, что позволит использовать максимальную мощность мотора. При отсутствии трехфазного напряжения можно использовать однофазный двигатель, но при этом следует быть готовым к тому, что пусковой момент будет иметь недостатки из-за низкой мощности.

При выборе двигателя необходимо учитывать следующие параметры:

1. Размер створки полотна. Чем массивнее полотно, тем более мощный двигатель должен быть установлен.
2. Интенсивность использования конструкции. Домашние ворота используются всего несколько раз в день. Даже самый маломощный мотор сможет обеспечить движение ворот при интенсивности их эксплуатации 5-6 раз в час.
3. Материал шестеренок редуктора. На этот показатель следует обратить внимание, поскольку при использовании двигателя высокой мощности пластиковые шестеренки-редукторы быстро выйдут из строя.
4. Частота вращения 500-1000 оборотов в минуту.

Для установки отлично подойдут трехфазные электродвигатели A100L8 или однофазные марки АИРЕ 80.

Выбирая преобразователь для самодельного привода сдвижных ворот, следует акцентировать внимание на важные моменты:

1. Выходной вращающийся момент должен составлять около 80–100 оборотов в минуту.
2. Скорость вращения мотора должна совпадать с входным крутящим моментом преобразователя.

Преобразователи с полимерными шестернями быстрее выйдут из строя, чем со стальными, поэтому при выборе необходимо обратить особое внимание на эти детали.

Изготовление основных узлов самостоятельно

При наличии познаний в схемах кинематики, для изготовления деталей привода можно использоваться средства, которые всегда есть под рукой. С ролью силового агрегата отлично справится мотор от пришедшей в негодность стиральной машинки. В ходе присоединения следует воспользоваться мультиметром, чтобы определить концы обеих пар обмоток, для этого на мультиметре установить режим замера сопротивления. Вал мотора и преобразователя скрепить при помощи муфты.

Вместо редуктора можно сделать ременную передачу. Для точного вычисления передаточного числа надо величину двух радиусов большего шкива, который соединен с ведущим колесом, разделить на диаметр меньшего, который расположен на валу мотора.

Однако этот вариант сопряжен с проблемой изготовления натяжной конструкции для ремня. Вопрос можно решить, если использовать автомобильное колесо натяжения ремня ГРМ. Кроме того, в данном случае необходимо уделить особое внимание конструкции независимого вала, оснащенного радиально-осевыми подшипниками в количестве двух штук. Вал необходимо точно отрегулировать, поскольку он является основанием для установки деталей основных трансмиссий: шкив ременной тяги и приводное колесико.

Монтаж реечной передачи привода

Это один из самых популярных вариантов подачи тяги от мотора к воротам при помощи цепи. На вал преобразователя приварить звездочку, которая используется на вращательных элементах велосипедов и мотоциклетов. Цепную ленту с идентичным шагом звеньев как у звездочки следует натянуть по нижнему периметру полотна и закрепить на его концах. При совершении шестеренкой вращательных движений в разных направлениях тяга передается на цепную ленту, которая, в свою очередь, подтягивает раму полотна.

Для установки рамы, где будут расположены система передачи тяги и двигатель, лучше применить сталь угловую, при этом ширина полки должна составлять около 5 сантиметров. Мотор и преобразователь монтируются к опоре из металла при помощи болтов. В основании должны быть предусмотрены продольные отверстия, чтобы была возможность корректной регулировки положения.

Для крепления цепной ленты к воротам рекомендуется прикрепить дополнительную приводную балку к полотну. При этом следует соблюсти высоту примерно 600-1000 мм от дорожного покрытия. К нижней части балки прикрутить при помощи саморезов цепную ленту или рейку с зубьями, защищенную боковым резиновым или пластиковым кожухом. Крепление краев цепной ленты к полотну выполняется при помощи сварки.

Важно! Цепь обладает свойством к растяжению, особенно при серьезных нагрузках, что негативно скажется на работе механизма. Этот недостаток легко устранить, приварив шпильки к последнему звену цепной ленты и пропустив их через скобы установленные на раме полотна.

Проблем растяжения можно избежать, если вместо цепной ленты использовать металлическую рейку с зубьями. Однако изготовить ее своими руками весьма проблематично, поэтому лучше обратиться в слесарную мастерскую, оснащенную специальным оборудованием для таких работ.

Передача при помощи приводного ролика

Есть еще один тип электропривода, при котором основную задачу выполняет прижимной ролик. Такого плана механизм сложнее смонтировать самостоятельно, вместе с тем он удобен тем, что не требуется размещать на воротах дополнительные аксессуары. Кроме того, такой механизм не подвергается загрязнениям и образованию ледяного налета.

Принцип работы прижимного ролика состоит из нескольких пунктов:

1. К наружной стенке рельсовой направляющей прижат ролик, защищенный резиновой покрышкой.
2. Усилие обеспечивается за счет силы сжатия пружины, которая установлена на шпильке толкателя
3. Оси вала закреплены к полкам П-образного кронштейна.

Чтобы компенсировать давление, создаваемое вращающимся колесиком на воротное полотно, с противоположной стороны от рельсовой направляющей крепятся два идентичных колесика.

Советы при выборе деталей для конструирования прижимного ролика:

1. Выбирать колеса следует только те, где основание металлическое, подшипники закрыты кожухом.
2. Уровень давления груза должен составлять 300-360 кг.
3. Пружины толкателя должны иметь усилие минимум 3,5-4 кН, при этом важно, чтобы оно было не выше несущей способности колес.

Варианты передачи крутящего момента на ролик:

1. Клиноременная передача предусматривает закрепление шкива на основание колеса с использованием 3 шпилек М12 и дает возможность задействовать пару открытых шестерен при наличии возможности надежного их крепления.
2. Вращающееся колесико можно установить на валу преобразователя или мотора, предварительно достав подшипники из основания колеса. При этом недопустимо, чтобы на осевой вал колесика воздействовал натяжной механизм, поскольку это сразу приведет к поломке. Сила воздействия должна быть направлена на основание корпуса преобразователя, свободно вмонтированного в прорезях станины.

Кроме того, необходимо учитывать нагрузку на передний подшипник передающего механизма, которая должна иметь величину меньше, чем прижимное усилие пружин.