Заземление в песчаном грунте. Как сделать своими руками?

Заземление на даче: Как сделать своими руками

Правила эксплуатации любых электроустановок требуют обустройства контура заземления. Рассмотрим требования к организации заземления и узнаем как сделать его своими руками.

Устройство контура заземления для жилого здания – строгое требование правил эксплуатации любых электроустановок, связанное с безопасностью людей. Да и современная бытовая техника, например, газовые котлы или водонагреватели, могут некорректно работать при отсутствии заземляющего провода. И если в загородных коттеджах эта шина закладывается еще на этапе строительства, то в большинстве дачных домиков ее просто нет, что является недочетом хозяев.

Обустройство контура заземления

Возможно, вы тоже совершили подобную ошибку. Тогда нет другого пути, кроме как сделать заземление на даче самому или нанять персонал энергетической компании, что выйдет ощутимо дороже. Поэтому лучше взять решение данного вопроса в свои руки, изучив технологию монтажа по нашей публикации.

Зачем нужен заземляющий контур

К подавляющему большинству дачных участков подведены однофазные сети с напряжением 220 В. Это значит, что к электроустановкам ток подается по двум проводам – фазному и нулевому (нейтрали). При этом всегда существует вероятность повреждения или износа изоляции электронагревателей, двигателей либо самих проводников. Тогда на металлическом корпусе прибора возникнет высокий потенциал от прямого контакта с фазой.

Примечание. Чтоб подключить к дачному дому трехфазную сеть с напряжением 380 В, необходимо разработать проект, согласовать его с энергетической компанией и привлечь к монтажу специализированную организацию. Так что в этом случае самостоятельно решить вопрос заземления не удастся.

Чем это чревато? Прикосновение к такой поверхности в обычных условиях приведет к ощутимому удару током. Если же в этот момент вы стоите босиком на сыром бетонном полу или держитесь рукой за стальную трубу центрального отопления или водопровода, то разряд может оказаться смертельным. Причина в том, что электрический ток ищет путь наименьшего сопротивления к земле, а вы замыкаете цепь на себя и становитесь проводником, что хорошо видно выше на схеме.

Вывод простой: чтобы обезопасить себя и близких от поражения из-за нарушения изоляции, нужно проложить заземляющий проводник, по которому электроток самостоятельно уйдет в землю. Важное условие: его сопротивление должно быть в несколько раз ниже, чем у человека (около 1000 Ом) и составляет для частных домов не более 30 Ом. Тогда при случайном прикосновении фазное напряжение не выберет вас в качестве проводника, поскольку у него есть более легкий путь попасть в грунт.

Справка. Сейчас практически вся бытовая техника оснащается трехжильными сетевыми проводами со специальной вилкой. Третья жила в кабеле как раз и предназначена для контакта с заземляющим контуром.

Помимо обеспечения элементарной безопасности, заземление на даче выполняет такие функции:

  • дает возможность правильно функционировать дифференциальным автоматам и устройствам защитного отключения (УЗО);
  • выравнивает потенциал между всеми стальными элементами, контактирующими с грунтом, — батареями отопления, трубопроводами и так далее;
  • позволяет корректно работать сложной электронике, какой оснащаются отопительные котлы, водонагреватели и вычислительная техника;
  • подземный контур допускается присоединять к громоотводу;
  • на заземленных электроприборах не скапливается статический заряд.

Систему молниезащиты разрешается присоединять к общему с домом заземлителю через специальное устройство (УЗИП), предотвращающее перетекание высокого потенциала в здание.

Конструкция заземляющего контура

Данная система, предназначенная для частного дома, включает такие элементы:

  • контур из стальных или медных стержней, заглубленных в грунт;
  • шина, ведущая от контура внутрь здания и подключенная к корпусу щитка либо распределительной пластине;
  • домовая проводка с заземляющей жилой.

Разводки электричества по комнатам мы не касаемся, поскольку считаем, что она уже сделана. Теперь нужно своими руками смонтировать контур заземляющего устройства и подвести от него проводник к щитку, как изображено на схеме. Напомним, что сопротивление системы не должно превышать 30 Ом, а подземной части – 4 Ом. Добиться указанных значений не так просто, ведь на характеристики заземляющего устройства оказывает влияние множество факторов – состав почвы и ее влажность, а также сечение и длина проводников.

Если на вашем участке обычные глинистые грунты, то можно взять за основу любую из 3 конструкций:

  1. Металлические стержни длиной 2,5—3 м в количестве 3 шт. вертикально погружаются в землю с шагом, равным их высоте. Между собой заземлители соединяются горизонтальным проводником.
  2. Те же 3 штыря располагаются в форме треугольника. Оптимальный размер его сторон равен длине вертикального стержня, минимальный – 1,5 м.
  3. Глубоко в землю забивается единственный электрод, состоящий из нескольких секций, стыкующихся в процессе погружения.

Схема заземляющего устройства в виде треугольника

В ситуации, когда грунты на даче каменистые, песчаные либо переувлажненные (пучинистые), то лучше заземляющее устройство рассчитать индивидуально, обратившись к специалистам. Вариант второй: узнайте, как смонтировали систему соседи и повторите их конструкцию.

Детали контура можно сделать из следующих материалов:

  • обычный «черный» металлопрокат;
  • оцинкованная сталь;
  • медь.

Наиболее долговечны заземлители из меди, они же самые дорогие. Продаются комплектами, куда входят не только стержни, но и соединительные муфты из бронзы с болтами. Для удобства забивки штыри снабжены острыми и плоскими наконечниками.

В качестве недорогих вариантов для вертикальных электродов используется уголок 50 х 5 мм или круг диаметром 16 мм из черного металла, реже — круглые и профильные трубы. Горизонтальный заземлитель – стальная полоса 40 х 4 мм либо круг (катанка) диаметром 10 мм. Минимальные сечения заземляющих проводников из различного металлопроката указаны в таблице:

Чтобы гарантированно достигнуть значения сопротивления 4 Ом, лучше взять металлопрокат с запасом по сечению. Сделайте вертикальные штыри из круга диаметром 20 мм, а соединитель – из полосы 50 х 5 мм.

Для ввода в дом обычно применяется стальная шина шириной 40 либо 50 мм с толщиной стенки 5 мм. Чтобы не допустить ошибок при подборе материалов и последующем монтаже заземления на даче, предлагаем просмотреть видео:

Порядок монтажных работ

Первым делом необходимо выбрать место для забивки электродов и разметить этот участок. Не располагайте контур слишком далеко от здания и самого электрощита, ведь каждый метр стального проводника – это дополнительное сопротивление. Оптимальное расстояние – 3 м от дома. Если с нужной стороны к даче прилегает забор или другие постройки, располагайте штыри в одну линию (можно – ломаную), в остальных случаях делайте треугольник.

После нарезки заготовок приступайте к работам, соблюдая такой порядок:

  1. Между точками установки вертикальных заземлителей прокопайте траншею глубиной не меньше 500 мм, а лучше – 70 см, как показано на фото. На этом уровне пройдет соединительная полоса.
  2. Болгаркой заострите концы стальных уголков или прутов, установите в намеченных точках и загоните их вертикально в грунт при помощи кувалды. Электроды должны выступать над дном траншеи не больше, чем на 10 см.
  3. Свяжите стержни металлической полосой, тщательно обваривая соединения с обеих сторон. Общая длина сварного шва на каждом стыке – не менее 10 см.
  4. Проложите полосу к дачному домику и выведите его на цоколь. Возьмите битумную мастику и обработайте сварные швы, а также часть проводника, поднимающегося над землей.
  5. Приварите к концу полосы болт и прикрутите к нему медную шину, проложенную от электрощита.

Примечание. Не нужно покрывать битумом весь металлопрокат, уложенный под землей, иначе сопротивление контура станет недопустимо высоким. Промажьте только сварочные швы, подверженные коррозии в большей степени.

По окончании работ траншею можно зарывать и заниматься внутренней проводкой. Если вы приобрели монтажный комплект из медных стержней, то порядок ведения работ сохраняется, разница – в способе соединения элементов (болты с муфтами вместо сварки). Погружение одинарного электрода тоже производится довольно просто – загнав первую секцию, прикручивайте к ней вторую и забивайте, и так далее. Как правильно сделать заземляющее устройство на даче из металлических уголков, рассказывается на видео:

Заключение

Устройство контура заземления – вопрос, безусловно, серьезный. Причем этап установки электродов и прокладки проводника в дом – самая простая часть работ, которую каждый может выполнить своими руками. Но чтобы в результате неисправности электроприбора ток быстро и хорошо растекался в земле, желательно рассчитать все параметры – расстояние, глубину и сечение заземлителей. Чтобы не потратить время и материалы впустую, рекомендуем сначала проконсультироваться со специалистом – электриком, который знает местные условия и качество грунтов. опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Заземление в песчаном грунте

По всем современным требованиям в частном доме должно быть организовано защитное заземление. Что такое защитное заземление и зачем оно нужно?

Электричество в наши дома подается по двум проводам. Один из них является нейтральным, и к нему можно прикасаться голой рукой. На втором присутствует напряжение и трогать его нельзя — ударит током. Нейтральный провод на питающей подстанции соединен с землей.

Такой способ подключения в профессиональных кругах называется системой с глухо заземленной нейтралью и обозначается TN-C. Он самый простой и дешевый, применяется очень давно, но не соответствует современным требованиям по безопасной эксплуатации электроприборов.

В прежние годы, когда у наших бабушек самым мощным прибором был утюг в 300 ватт, такая схема себя оправдывала, потому что была простой и дешевой. Никакой дополнительной защиты, кроме пробок с плавкими предохранителями на 6 ампер, не требовалось.

Но сейчас количество, мощность и сложность используемых электроприборов гигантски возросло, и для безопасной эксплуатации требуется применение специальных методов защиты. Одним из таких методов и является создание устройства защитного заземления.

В традиционном варианте оно представляет собой конструкцию из вертикальных металлических прутов, вбитых в землю на определенную глубину и соединенных между собой горизонтальными металлическими полосами. Провод от сооружения поступает во вводный щиток, где присоединяется к главной заземляющей шине (ГЗШ). Теперь в щитке имеются три провода: фазовый, нулевой и защитный.

Это дает возможность перевести систему TN-C на систему TN-C-S, наиболее безопасную для потребителя. Разводка внутри дома проводится кабелем из трех проводов, что позволяет правильно заземлить корпуса электроприборов и защитные клеммы евророзеток. Что это дает?

Во-первых, улучшаются условия работы современных электроприборов. Все приборы, которые оснащены вилкой с тремя контактами, требуют для своей надежной и безопасной работы соединения защитной клеммы с заземлением.

Обычно это блоки питания компьютеров, кухонные комбайны, микроволновые печи, грили, бойлеры, стиральные машины, пылесосы и другая бытовая техника. В этих устройствах действуют импульсные токи, вращаются электромоторы — они создают активные помехи.

За счет заземления, эти помехи полностью или частично компенсируются. Сами устройства начинают работать стабильнее, срок их службы увеличивается. У микроволновой печи, например, значительно уменьшается вредное фоновое излучение. Наличие в щитке ГЗШ позволяет провести такое защитное заземление.

Во-вторых, прямое заземление корпусов в местах с повышенной опасностью – ванны, сырые подвалы – защищает от возможности поражения электрическим током. В случае поломки прибора и попадания напряжения на корпус в цепи питания резко возрастает ток, и немедленно срабатывает устройство защитного отключения (УЗО). Без заземления высокое напряжение остается на корпусе, и человек при случайном касании получает электротравму.

Рекомендуется заземлять корпуса нагревательных бойлеров, стиральных машин, электрических духовок, газовых котлов. Это обеспечивает безопасную эксплуатацию приборов как за счет случайного попадания фазы на корпус, так и за счет уменьшения влияния на их работоспособность внешних импульсных помех. В интернете приводятся сведения, когда заземление корпуса компьютера привело к трехкратному увеличению скорости сети.

В-третьих, наличие защитного заземления дает возможность организовать молниезащиту дома.

Требования к защитному заземлению:

  • обеспечение низкого электрического сопротивления между электродами и почвой в самые неблагоприятные погодные периоды: сухое лето и морозная зима;
  • конструкция должна длительное время сохранять свои качества.

Выбор конструкции

Выбор конструкции зависит от многих факторов:

  • тип грунта;
  • наличие свободной площади;
  • доступность материалов;
  • трудоемкость изготовления;
  • финансовые возможности.

Сопротивление между элементами защитного заземления и грунтом определяется состоянием почвы, количеством и свойствами электродов, глубиной их залегания. Наиболее подходящими являются суглинок, торф, влажная глина. Трудными считаются сухие песчаные и каменистые грунты. Чем глубже залегание элементов, тем лучше контакт с грунтом и ниже сопротивление.

Для нормальных почв дешевым вариантом будет классическая конструкция заземления, когда вертикальные электроды вбиваются в землю по прямой линии или в виде треугольника и соединяются между собой горизонтальными полосками с помощью сварки.

Недостатком линейного расположения является резкое ухудшение электрических свойств сооружения при повреждении любой из горизонталей. Треугольник в этом случае более надежен.

Для начала надо выбрать место для заземления. Оно должно быть недалеко от вводного щитка, но не ближе 1,5 метра от отмостки. Вертикальные элементы заземления забиваются в землю на глубину 2,5 – 3 метра. В случае треугольного размещения стороны треугольника равны такой же величине.

Читайте также:  Самодельная кофемолка из болгарки или двигателя своими руками

При линейном расположении расстояние между вертикалями делают меньше, но не ближе, чем 1,2 метра друг от друга. Слишком близкое расположение не приносит пользы, потому что ухудшаются условия для растекания тока по земле, а стоимость и трудоемкость увеличиваются.

Горизонтальные элементы располагаются на глубине 0,5 метра от поверхности и соединяются с вертикальными при помощи сварки. Никакое другое соединение не допускается действующими правилами. От ближайшего к вводному щитку угла конструкции делается отвод к дому с помощью полоски. К концу полоски приваривается болт М10, к которому подсоединяется провод или шина для ввода в щиток.

Сечение проводника:

  • медь – не менее 10 кв. мм;
  • сталь — не менее 75 кв. мм;
  • алюминий — не менее 16 кв. мм.

На месте защитного заземления нельзя сажать кусты, деревья или разбивать грядки. Будет правильнее сделать в этом месте декоративное украшение, чтобы люди там не ходили и дети не играли.

Схема конструкции заземления

Материал для электродов

В качестве вертикальных элементов может выступать круглая сталь, уголок или труба.

Для черной стали размер уголка 50х50х5 мм, диаметр трубы не менее 32 мм со стенкой больше 3,5 мм, а диаметр круглой стали должен быть более 16 мм. Горизонтальные соединительные элементы: полоса 40х4 мм или пруток диаметром от 10 мм.

Более дорогим вариантом будет применение оцинкованной стали или меди. Для меди диаметр круглого профиля от 12 мм, а диаметр трубы 20 мм со стенкой 2 мм. Нельзя использовать арматуру! Ее поверхность прошла закалку, она менее электропроводна и сильнее подвержена коррозии.

Порядок работы

  1. Выбирается место для размещения и конструкция заземления: линия или треугольник.
  2. Подсчитывается требуемое количество горизонтальных и вертикальных элементов и доставляется на объект.
  3. Подготавливается инструмент: лопата, кувалда, сварочный аппарат с электродами, болгарка.
  4. Выкапывается траншея глубиной 60 – 70 см по профилю заземления. Отмечаются места для вертикальных элементов. Здесь рекомендуется выкопать ямки. Чем глубже они будут, тем быстрее и легче забьются вертикальные электроды.
  5. Уголки и круглая сталь заостряются и затачиваются, а труба на конце расплющивается.
  6. После забивания привариваются горизонтальные электроды и шина до вводного щитка.
  7. Места сварки очищаются от окалины и обрабатываются антикоррозийным составом, например, битумом. Другие части конструкции ничем покрывать нельзя, чтобы сохранялось хорошее электрическое соединение с почвой.
  8. Траншея засыпается однородным грунтом и утаптывается. Защитное заземление готово.

Измерение электрического сопротивления

Следующим этапом является замер сопротивления. Это вопрос не простой. Для измерения используется специальный прибор – мегомметр с набором измерительных проводов и щупов. Сама процедура проводится в несколько этапов и зависит от местных условий.

Существуют разновидности этого прибора с разными методиками измерения. Среди электриков нет единого мнения, какой способ и какой прибор самый лучший. К тому же все приспособления достаточно дороги.

Вряд ли стоит покупать недешевую вещь ради единичного применения. Поэтому имеет смысл не заниматься этим делом самостоятельно, а поручить профессионалам. Это будет быстрее и дешевле.

Конечно, если у соседа завалялся подобный прибор и он его с удовольствием одолжит, то стоит овладеть еще одним навыком.

Мегомметр типа “М-1101”

Паспорт заземления

После окончания строительно-монтажных работ желательно составить паспорт контура заземления. В паспорте надо привести чертеж с указанием мест расположения вертикальных и горизонтальных электродов, указать материал из которого они сделаны, время строительства и измеренное сопротивление. Эти данные пригодятся для ежегодных проверок состояния конструкции.

Подключение к вводному щитку

Провод, поступающий от защитного заземления в щиток, присоединяется к главной защитной шине с помощью болта. ГЗШ представляет собой медную или стальную полоску (алюминий не разрешен!), которая крепится прямо к корпусу щитка. На полоске расположены болты М10 с гайками и шайбами, к которым присоединяются провода заземления.

Заземляющий провод от каждого прибора должен крепиться к своему болту. Рядом на изоляторах закрепляется нулевая шина такой же конструкции. Обе шины соединяются между собой толстым проводом.

В дальнейшем никакого соединения нейтральных проводов с защитными не допускается! Нейтральный провод от линии также соединяется с ГЗШ. Автоматы, переключатели и УЗО (устройства защитного подключения) подключаются к шинам в соответствии с проектной схемой.

Внутри дома вся разводка проводится трехжильным проводом. Чтобы не перепутать провода между собой, фазовый провод обозначается красным или коричневым цветом, нулевой — синим или голубым, а заземляющий — желто-зеленым или белым.

Достоинства и недостатки многоэлектродного контура заземления

Главными плюсами является невысокая стоимость материалов и то, что основная работа не требует квалификации. Выкопать траншею и забить кувалдой электроды в состоянии любой здоровый человек. Обрезать и заострить арматуру с помощью болгарки уже сложнее, а явным недостатком является необходимость сварки элементов, качественно выполнить которую сможет только сварщик.

Еще одним существенным недостатком такой конструкции является относительная недолговечность сооружения, которая составляет 5 – 15 лет в зависимости от характера грунта и качества изготовления контура. Если дом построен на песчаном грунте, то будут проблемы с достижением нужной величины сопротивления заземления.

В целом этот способ можно охарактеризовать как мало затратный, но долгий и трудоемкий, пригодный не для всех типов грунта. Зато основные работы могут быть проведены самостоятельно, без найма профессиональных строителей, которые, не всегда качественно выполняют свою работу.

Модульное заземление

Существует еще один способ создания защитного заземления – модульное штыревое заземление. Это самая современная конструкция, которая обладает многими достоинствами, но она значительно дороже традиционной.

При этом случае в землю забивается полутораметровый железный штырь, покрытый цинком или медью. К этому штырю прикручивается следующий такой же штырь и забивается глубже, и так далее. Такое модульное соединение может достичь глубины 30–40 метров.

В процессе наращивания и забивания штырей проводится измерение сопротивления. Как правило, на глубине 10 метров оно уже составляет около 5 Ом, что вполне достаточно для защитного заземления. Характеристики грунта на таких глубинах более стабильны на протяжении всего года. Омедненные штыри устойчивы к коррозии, и вся система сохраняет свои свойства десятки лет.

На рынке существуют фирмы, поставляющие комплекты таких заземлителей с подробными инструкциями по монтажу. Они же могут провести все работы. Модульное заземление делается за несколько часов, не требует больших выделенных площадей и может быть выполнено даже в подвале.

С этим вариантом стоит познакомиться поближе и комплексно оценить финансовые и временные затраты в сравнении с традиционным способом.

Выбор способа и конструкции защитного заземления определяется владельцем дома.

Схема заземления частного дома

Дайджест – Промышленная безопасность. Заземление в скальном грунте

Заземление в камне или скале

Заземление в камне или скале

Заземление частного дома прекрасная возможность в несколько раз увеличить безопасность используемого в доме электрооборудования. Способов сделать рабочий контур заземления на сегодняшнее время достаточное количество.

Как правило, стандартной схемой является изготовление из трубы или металлических штырей электродов заземления длиной около двух метров, которые забиваются в землю по форме треугольника.

При этом расстояние между каждым забиваемым электродом выдерживается в пределах 50 сантиметров. Такой способ создания защитного заземления, наиболее приемлем, и отлично подходит для заземления бытовых электроприборов.

Однако что же делать тем владельцам загородных домов, на участках которых преобладает в основном скальный грунт, забить в который электрод на 2 метра не получается? Оказывается, что и в таком случае выход из сложившейся ситуации есть и вариант этому, заземление в камне или скале.

Заземление в камне или скале своими руками

В основе данной технологии, лежит так называемое электролитическое заземление, которое предназначено именно для установки на скалистых или каменистых грунтах, имеющих достаточно высокое удельное сопротивление.

Так же при установке электролитического заземления нет необходимости использовать, например специализированную технику либо же досыпать на участке дополнительный слой земли. Поэтому, данный вариант заземления отлично подходит для тех загородных участков, где нет возможности забить заземляющие электроды на глубину, большую, чем один метр.

В основе данной технологии заземления, лежит использование специальных электродов, которые обеспечивают наименьшее сопротивление заземления в отличие от обычных электродов, изготовленных из металла.

Кроме этого, при обустройстве электролитического заземления на участке, используется и специальная смесь, которая состоит из минеральных солей с определённого рода добавками. Это позволяет обеспечить электродам заземления больший срок эксплуатации, защищает их от коррозии и ржавления. Например, срок службы такого заземления более 50 лет.

Заземление в скальном грунте

Как было сказано выше, когда устанавливается заземление в камне или скале, то для этих целей лучше всего использовать технологию электролитического заземления. В конструкцию такого заземления входит несколько составляющих:

  • Электроды заземления;
  • Специальная смесь, состоящая из минеральных солей с добавками;

Электрод заземления — представляет собой изделие в виде трубы круглого диаметра с пустотой внутри и определённой перфорацией для усиления его сторон. Преимущество конструкции такого электрода заземления в том, что электрод может быть установлен на глубину до 0,7 метра, при этом сопротивление заземления будет меньше чем при обустройстве обычного заземляющего контура, где электроды забиваются на глубину около 2 метров.

Вовнутрь установленного электрода засыпается смесь с минеральной солью и добавками, которая хорошо притягивает и впитывает воду, обеспечивая тем самым создание электролита. Электролит после выщелачивания возвращается в грунт тем самым, обеспечивая нужной плотности электропроводность грунта, понижая в несколько раз его удельное сопротивления.

Как измерить сопротивление заземления?

Чтобы измерить сопротивление заземляющего контура используется специальный прибор для измерения сопротивления заземления. Один конец такого прибора подсоединяется к выводу заземляющего контура, а другой конец к технологическому установленному штырю. После этого смотрят реальные показания заземляющего контура.

Важно знать при этом, что сопротивление заземления для частного дома, который обслуживается воздушной линией электропередач подающей 220 Вольт, должно быть не более 30 Ом.

  • Монтаж заземления в камне или скале: советы ⇓

⇒ Делать заземляющий контур рекомендуется, как можно дальше от жилого строения. В таком случае возле дома не будет создаваться опасная зона «шагового» напряжения.

⇒ Перед установкой заземления, рекомендуется проверить, чтобы и у соседей также было бы рабочее заземление. В противном случае может получиться так, что после монтажа заземляющего контура «земля» приходящая в дом будет иметь меньшее по значению сопротивление, поскольку весь ток будет «перетекать» на установленный возле дома заземлитель.

⇒ Если применяется стандартная схема заземления, то желательно использовать только сварку для соединения всех элементов заземляющего контура. В противном случае, уже через небольшой промежуток времени, болты, которыми соединялись конструктивные элементы заземления, могут окислиться, а сопротивление заземления при этом резко подпрыгнет вверх и толку от него будет мало.

Как видно из всего сказанного, заземление в камне или скале сделать совсем не сложно, главное придерживаться правильной технологии и знать, как делается заземление в камне или скале.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Заземление в песчаном грунте. Как сделать своими руками?

Заземление в песчаном грунте

Из-за высокого удельного сопротивления, с заземлением в песчаном грунте могут возникнуть определённые сложности.

Однако, как и заземление в скальном грунте, проблема вполне решаема и своими руками, главное правильно определиться с материалами, которые будут использоваться для этих целей.

Конечно же, если опыта никакого в изготовлении заземления нет, то лучше всего пригласить специалистов для изучения участка и составления проекта. Но если есть желание самостоятельно сделать заземление, то можно обработать песчаный грунт солью, что позволит в значительной мере снизить его сопротивление.

Итак, о том, как делается заземление в песчаном грунте, о материалах используемых для этих целях и будет рассказано ниже.

Заземление в песчаном грунте

При изготовлении заземления в песчаном грунте из металлических уголков, сначала вырывается котлован. Глубина котлована должна быть не менее 2-2,5 метра, а по своей форме он должен быть круглым, диаметром приблизительно в один метр.

После того как котлован вырыт, в него устанавливается электрод, а котлован поочерёдно засыпается слоями соли и земли. При этом слои соли должны быть несколько меньше по толщине, чем засыпаемые слои земли. Обязательно в процессе укладки слоёв соли и земли, используется трамбовка и вода для их смачивания.

Рекомендуется использовать соль для заземления в песчаном грунте, только такую, которая не будет отрицательно воздействовать в плане коррозии на металлический электрод. Для этого отлично подходит окись кальция или нитрат натрия.

Читайте также:  Вибропогружение свай. Технология вдавливания свай

Таким образом, изготавливается три электрода, которые соединяются между собой в треугольник посредством металлической полосы или арматуры. Просыпать солью траншею для укладки шины заземления в дом не нужно.

Насыпное заземление в песчаном грунте своими руками

Существует ещё один способ сделать заземление в песчаном грунте, применив для этого другой грунт, который имеет меньшее удельное сопротивление. Что это значит?

В тех местах песчаного грунта, где будут установлены электроды заземления, вырываются ямы радиусом не менее 1,5 метра и глубиной на всю длину электрода. После установки электрода заземления своими руками, ямы засыпаются не песчаным грунтом, а другим, обладающим меньшим сопротивлением.

При этом, как и в первом случае, используется вода и трамбовка, поскольку грунт после засыпания в котлован должен быть очень плотно утрамбован.

На самом деле, сделать заземление в песчаном грунте вполне под силу своими руками. В интернете сегодня можно найти много видео и схем на эту тему, что без труда поможет определиться и выбрать правильный тип заземления в песке.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Монтаж горизонтальных заземлителей – Безопасность

Вертикальные, особенно глубинные, заземлители могут обеспечивать хорошую проводимость за счет контакта с нижними слоями грунта, часто имеющими высокую проводимость. Однако во многих случаях сопротивление грунта в поверхности слоях невелико, и при этом оказывается рациональным применение горизонтальных заземлителей, особенно если нижние слои грунта обладают увеличенным сопротивлением.В других случаях горизонтальные заземлители необходимы из-за отсутствия механизмов для монтажа вертикальных электродов в скальных, гравийных и других грунтах. Если же скальный грунт закрыт слоем земли, то выполнение горизонтального или «лучевого» заземлителя может оказаться менее трудоемким и сравнительно дешевым, чем монтаж вертикальных электродов.Горизонтальные заземлители необходимо прокладывать и для того, чтобы соединить смонтированные вертикальные электроды в общий сложный заземлитель или контур заземления.Лучевые заземлители часто применяют для молниезащиты, где важна хорошая проводимость заземлителя в летнее время, а именно тогда ее может обеспечить горизонтальный заземлитель, проложенный в торфяном или другом хорошо проводящем талом верхнем слое земли. То же относится и к сезонным электроустановкам, работающим в летнее время.Конструктивно горизонтальные заземлители могут быть выполнены из круглой, полосовой и любой другой стали, но предпочтение следует отдавать круглой стали, имеющей при той же массе и той же проводимости меньшую поверхность и большую толщину, вследствие чего обладающей большей коррозийной стойкостью. Кроме того, круглая сталь дешевле, и ее легче монтировать. Поэтому для протяженных заземлителей (так же как и для вертикальных электродов), при устройстве которых не предъявляется специальных требований по термической устойчивости, по количеству уносимого металла и др., следует рекомендовать применение малоуглеродистой круглой стали.Способ монтажа горизонтальных заземлителей выбирают в зависимости от объема работ, удаленности объектов строительства от баз механизации, характера грунта, наличия и возможности получения механизмов и других факторов.При больших объемах работ, например при устройстве выносных заземлителей (иногда отдаленных за километры от заземляемого объекта) или при монтажесотен протяженных лучей заземления многих опор сооружаемой линии электропередачи, наиболее целесообразно использовать специализированные машины. В мягких грунтах применяют ножевые кабелеукладчики или навесные к тракторам (или прицепные) приспособления в виде ножа, изготовляемого из двух пластин, расположенных под небольшим углом, как клин, напоминающий соху или плуг. Весь комплекс работ, состоявший ранее из нескольких операций (рытье траншей, укладка заземлителей, засыпка и трамбовка траншей), при этом способе монтажа выполняется за один проход механизма.В мерзлых и других твердых грунтах применяют навесные баровые механизмы, режущие грунт и образующие траншеи.В других случаях для устройства сложных заземлителей, состоящих из горизонтальных и вертикальных электродов, применяют специальную машину по устройству контуров заземления, имеющую навесной канавокопатель.В скальных грунтах допускается прокладка протяженных заземлителей под разборным слоем толщиной не менее 0,1 м над монолитной скальной породой. При меньшей толщине этого слоя или при его отсутствии заглубление протяженных заземлителей потребовало бы чрезмерных затрат, и поэтому их или заменяют глубинными вертикальными, или прокладывают заземлители по поверхности скалы с заливкой их цементным раствором. В других случаях, когда вблизи от заземляемых объектов имеются водоемы, на их дне укладывают протяженные заземлители и от них прокладывают соединительные кабельные или воздушные линии к объектам. Разумеется, любое решение должно быть отражено в проекте, утверждаемом в установленном порядке.

Для укладки коротких горизонтальных заземлителей в стесненных условиях, например при монтаже горизонтальных перемычек между двумя-тремя вертикальными электродами, траншею часто копают вручную, так как малый объем работ в случае большой удаленности от базы механизмов не оправдывает их перегон. Между тем ручной способ производства работ можно рационализировать и обойтись совсем без траншей. Для этого можно воспользоваться ручным механизированным заглубителем электродов, применяемым обычно для вертикального ввертывания или забивки электродов. Если в местах погружения вертикальных электродов выкопать приямки глубиной до 1 м, то объем земляных работ будет гораздо меньшим, чем при копке траншей. Между этими приямками нетрудно смонтировать перемычки в ненарушенном грунте, расположив заглубитель с вставленной в него стержневой перемычкой близко к горизонтальному положению (рис. 1).Рис. 1. Схема бестраншейной прокладки между электродных перемычек:1 — вертикальный электрод; 2 — смонтированные перемычки; 3 — заглубитель электродов; 4— положение перемычки в стадии монтажа; 5— место сварки.

Пунктиром показаны концы перемычки до отгибания для приварки к электродуКонцы перемычек, показанные пунктиром, загибают к электродам и приваривают к ним на длине, не меньшей шести диаметров. Копать приямки, если нет буровой машины, рациональнее не лопатой, а ручным буром, которым в мягком грунте за 5 мин можно сделать яму диаметром 430 мм и глубиной 1 м. Край ямы нужно срезать для удобства монтажа перемычки. Бур легко сделать в мастерской по типу фрез-бура, применяемого связистами для копки котлованов под столбы.

Всего комментариев: 0

Какое делать заземление в песчаном грунте?

Что особенного в песчаном грунте и почему вообще встал такой вопрос: делать ли в нём заземление? Дело в том, что удельное сопротивление грунта, насыщенного или полностью состоящего из песка, может достигать значения в 4000 Ом/м, что несомненно может вызвать трудности при организации заземления (см. таблицу ниже).

Песок, сильно увлажненный грунтовыми водами

ТТ заземление в песке.

Выношу в отдельную тему, так как, на мой взгляд, не маловажный вопрос, для меня , затерялся в другой теме, а я планирую приступить к монтажу уже в эти выходные. Но за 2 недели обсуждения я так и не пришел к конечному результату.

Что впринципе могу использовать:

фундамент дома состоит из строительных свай, в нутри каждой сваи 4 толстенных арматуры связанных между собой по кругу проволокой (

5-7 мм), сваи между собой не соединены, в высоту по 3 сваи, в длину приблизительно по полторы, стыки залиты раствором цемента.

подвал дома не загроможден, есть возможность приварить к сваям пластину по внутреннему контуру.

контур заземления вокруг дома.

Ниже набросал 2 варианта заземления.

f1eryG написал :
Что впринципе могу использовать:

А еще ВЛ возможно есть PEN.

ink_mast написал :
А еще ВЛ возможно есть PEN.

В смысле сделать ТN-C-S заземление?

f1eryG написал :
Исключаю:
контур заземления вокруг дома.

Какими документами и расчётами руководствовались принимая такое решение?

f1eryG написал :
В смысле сделать ТN-C-S заземление?

Сначала вам стоит выяснить о наличии PEN.

f1eryG написал :
Что касается дел на ВЛ не известно.

Smily написал :
Какими документами и расчётами руководствовались принимая такое решение?

Дом не маленький, от него отходят бетонные дорожки, к дому приделан огромный гараж, от него тянутся коммуникации в земле, крайне не хочется все это хозяйство обкапывать и подкапывать.

Выкладываю еще одно безумное творение варианта заземления

f1eryG написал :
Выкладываю еще одно безумное творение варианта заземления

Думал, сваи вертикально забиты.
Глубинные заземлители Вам в помощь. Три электрода метров по девять каждый.
Соединение свай расположенных таким образом, даст лишь некоторый эффект уравнивания потенциалов, что положительно скажется на срабатывании УЗО.

то есть в принципе, можно забить 2-3 метра, приварить еще 2-3 метра вбить дальше, по такому принципу?

f1eryG написал :
то есть в принципе, можно забить 2-3 метра, приварить еще 2-3 метра вбить дальше, по такому принципу

не тот это принцип.

ПPOPAБ написал :
Глубинные заземлители Вам в помощь.

это омеднённые стальные стержни.цена кусается,плюс ещё инструмент что бы их забить.
а вообще песок очень плохое растекание даёт(в смысле много железа забивать придётся)

f1eryG написал :
то есть в принципе, можно забить 2-3 метра,

есть готовые комплекты, примерно по полтора метра штыри, скручиваются, забиваются перфом, если считать свой труд, по цене то на то и выходит в сравнении с обычными системами.

f1eryG написал :
то есть в принципе, можно забить 2-3 метра, приварить еще 2-3 метра вбить дальше, по такому принципу?

В картинках нагляднее будет:
(123 Кб; 1 стр.)
Свинчивается частями, забивается “машкой” – металлическим грузом с отверстием по центру и двумя ручками по бокам, одевается на электрод. На электроде закрепляется болтами башмак, и передвигается по пруту по мере забивки.
Можно и сваривать электроды, при этом придется использовать накладки на стык.

Кто нибудь может дать приблизительные цены на комплект глубинного заземления, сколько сайтов посмотрел, но цены не где не указано. Скорее всего на нем и остановлюсь. Посмотрел варианты исполнения на сайтах продавцов, возможен вариант забивания одного штыря, а возможно и 3-х, как будет правильней?

Такой комплект будет в самый раз? ” > Может где дешевле есть?

юра Т написал :
есть готовые комплекты, примерно по полтора метра штыри, скручиваются, забиваются перфом, если считать свой труд, по цене то на то и выходит в сравнении с обычными системами.

я забивал недавно. 9 метров. На полдня один стержень. Но у меня оч. плотная суглинок- глина, и вод нет то 6 метров точно.
Били SDS максом. Может энергия слобовата, но шло после 4 метров очень туго, горела смазка в содинителях, сесиии очень короткие, перф сильно грелся. Потом все таки перешли на кувалду – короткими экономными ударами и пошло повеселее. Не идет перфом – били кувалдой, потом опять перф и так далее. Но, в общем ничего сложного. В песок вообще как в масло должно. С учетом кувалды надо брать запасные насадки на стержень

Как сделать заземление на даче

Строительство современной дачи, как правило, сопровождается значительными объемами специальных электротехнических работ. Помимо обязательной подводки электропитания, а также монтажа распределительного оборудования и обустройства электропроводки, большое значение придается хорошо просчитанной и эффективно действующей системе заземления. Неподготовленные владельцы дачных хозяйств нередко забывают об этом важном элементе личной безопасности и пренебрегают им. Однако согласно требованиям нормативов (ПУЭ, в частности) эксплуатация незаземленного электрооборудования в личных хозяйствах недопустима, т. к. это может привести к непоправимым последствиям.

Нужно ли заземление на даче?

Заземление на даче важно потому, что оно гарантирует надежную защиту всех ее обитателей от поражения током. К тому же представители электросетей не дадут разрешения на подключение дома к линии, если в нем не оборудовано полноценное заземление или же оно не отвечает требованиям ПУЭ. В загородных постройках все данные по обустройству защитного контура закладываются в проект еще на стадии его подготовки (наряду с разработкой других коммуникаций). В этом случае владельцу жилья приходится выбирать между двумя вариантами: либо приглашать специалистов и оплачивать их работу, либо делать заземляющее устройство (ЗУ) самому.

Зачем нужен заземляющий контур

Прежде чем разобраться с вопросом нужно ли заземление на дачной территории и зачем оно вообще делается – сначала ознакомимся с основами теории защитных систем, применяемых в электрических сетях. Начнем с того, что большинство загородных построек подключено к сети с действующим напряжением 220 Вольт. В ее состав входят два проводника, называемые фазным и нулевым и защитный провод, используемый в различных системах заземления по разному. Два самых распространенных способа его применения приведены на рисунке ниже.

Схема заземления и зануления

В любой из этих схем третья жила позволяет организовать на стороне потребителя так называемое «повторное» заземление, обеспечивающее защиту людей от непредвиденного удара током. Такое может случиться совершенно случайно (из-за повреждения изоляции, например) и попадания высокого напряжения на корпус бытового прибора.

Если последний надежно заземлен (электрически соединен с заземляющим контуром), то угроза поражения резко снижается. Это объясняется тем, что при попадании напряжения на защищенный корпус его величина моментально уменьшается до потенциала земли (практически до нуля). Человек просто не получает сильный токовый разряд и успевает покинуть опасную зону.

Читайте также:  Термообработка древесины своими руками. Способы

В конструкции всех электроприборов, электроинструментов, а также в различных образцах бытовой техники предусмотрен сетевой шнур с третьей заземляющей жилой, защищающей пользователя от высокого напряжения.

Для ее надежного функционирования в квартире потребуется установить розетки, имеющие такой же дополнительный контакт, подсоединенный к защитному контуру.

Из сказанного следует что устройство заземления на даче своими руками – это не только рекомендация, но и вынужденная мера. Особое значение придается этому вопросу именно на загородных участках, где соорудить заземляющую конструкцию намного проще, чем в городской квартире.

Д ополнительная информация: Существуют возражения, что все перечисленные проблемы удается решить путем установки электротехнических защитных устройств типа УЗО.

Однако даже при наличии этих приборов надежное заземление совсем не будет лишним, поскольку оно только дополнит комплекс защитных мер.

Что нельзя использовать в качестве заземляющего устройства

Некоторые недостаточно компетентные пользователи полагают, что в качестве контура заземления можно использовать водопроводные или отопительные трубы. Специалисты убеждены, что указанный подход не только ненадежен, но и очень опасен. Доказать это удается после приведения следующих фактов:

  1. Во-первых, гарантировать надежный переходной контакт, без которого невозможно нормальное заземление, в этом случае чаще всего не удается. Объясняется это тем, что бытовые трубы обычно сильно окислены и неспособны обеспечить требуемые условия для стекания аварийного тока.
  2. Во-вторых, в современных водопроводных системах нередко встречаются пластиковые вставки, совершенно не проводящие тока и полностью изолирующую систему от земли.
  3. В-третьих, из-за отсутствия надежного соединения с грунтом (с минимальным переходным сопротивлением) при аварии опасный потенциал накапливается на батарее, любое прикосновение к которой, как правило, приводит к неприятным последствиям.

Таким образом хозяину частного строения, решившему использовать отопительные трубы в качестве заземления, следует не раз продумать этот вариант, прежде чем подвергать опасности себя и близких.

Конструкция заземляющего контура

Проектируемая система заземления выполняет свои функции только при условии правильно выбранной конструкции, обеспечивающей требуемые показатели по защищенности. Она должна гарантировать надежный контакт с землей и минимальное переходное сопротивление для тока стекания. Но при подготовке заземления на даче своими руками приходится сталкиваться с грунтами разного типа, отличающимися удельным электрическим сопротивлением (смотрите таблицу).

Тип грунтаУдельное электрическое сопротивление верхних слоев земли Ом*м
Песок (при уровне грунтовых вод ниже 5 м)1000
Песок (при уровне грунтовых вод выше 5 м)500
Плодородная почва (чернозем)200
Влажная супесь150
Полутвердый или лесовидный суглинок100
Меловой слой или полутвердая глина60
Графитовые сланцы, глинистый мергель50
Суглинок пластичный30
Пластичная глина или торф20
Подземные водоносные слоиот 5 до 50

Понятно, что слои, имеющие низкое удельное сопротивление, находятся, в основном, на удалении от поверхности земли. Но и при значительном заглублении электродов устройства заземления не всегда обладают нужными характеристиками. Возникшая проблема может быть решена несколькими способами, основные из которых приведены ниже:

  • увеличение глубины погружения электродов;
  • повышение их общего числа;
  • выбор оптимальной формы конструкции.

Важно! Все эти меры направлены на то, чтобы увеличить общую площадь соприкосновения ее элементов с грунтом.

Виды заземляющих конструкций

В повседневной практике применяются следующие виды заземляющих конструкций (смотрите фото ниже).

Возможные схемы заземления дачного дома

Воспользовавшись схемой, приведенной на рис. «а», удается сделать заземление на дачной территории в виде контура из стержней, заглубленных в землю. Как разновидность этого варианта может рассматриваться набор штырей, соединенные по всему периметру дома кольцевой стальной шиной. Такой линейный способ применяется в дачном строительстве довольно редко, что объясняется значительными объемами земляных работ и особенностями местности.

Схема «б» относится к наиболее востребованным решениям, пользующимся большой популярностью у владельцев загородных строений. При ее реализации в землю забивается три штыревых электрода, соединенных на сварку толстой стальной полосой.

Такую конструкцию совсем несложно изготовить самостоятельно даже в отсутствии специальных навыков. Кроме того, для ее размещения потребуется совсем немного свободного пространства.

На рисунке «в» представлен вариант заземления на даче своими руками без сварки, изготовленного на основе одного штыря, забитого на приличную глубину. Такую систему допускается обустраивать даже в подвале частного здания. Эта схема из-за своей простоты также используется довольно часто, но реализовать ее удается только на относительно мягких грунтах. Кроме того, для обустройства одиночного заземлителя потребуется запастись электродами особого типа.

Вариант «г» считается надежным и достаточно эффективным, но обустройство заземления в этом случае обязательно производится на этапе строительства дома. Сделать это в уже обжитой постройке будет очень трудно. Из четырех предложенных схем наиболее предпочтительными с точки зрения самостоятельного изготовления считаются схемы «б» и «а». По этой причине желательно рассмотреть их более подробно.

Схема треугольник

Еще до того, как сделать заземление на даче в виде простейшей треугольной конструкции – потребуется приготовить следующие расходные материалы:

  • соединительная полоса между штырями не может иметь типоразмер менее 12х4 мм (сечение 48 мм2);
  • сами штыри на основе уголков выбираются со сторонами 4х4 мм и длиной 2,5-3,0 м;
  • при использовании круглого арматурного прутка сечение не должно быть менее 10 мм2;
  • металлическая труба должна иметь толщину стенки порядка 3,5 мм.

Поперечные сечения элементов заземления

Из рабочего инструмента нужно будет запастись снаряжением для земляных работ (кувалдой, лопатой, ломом и т. п.), а также подготовить сварочный аппарат. Если придется работать с сложными по составу грунтами – может потребоваться ручной бур.

Место для размещения электродов подбирается так, чтобы провод заземления, идущий к дому, можно было подключить без излишних проблем. Оптимальным удалением от стены строения считается расстояние порядка 2,0-6,0 метров.

Порядок обустройства

В качестве электродов и соединяющих их перемычек для собираемой самостоятельно конструкции обычно используется стальной уголок 50х50х5 мм. Допускается применять для этих целей трубные оцинкованные заготовки с толщиной стен не менее 3,5 мм. Поперечная полоса делается из тех же деталей или из стальной полосы 40×4 мм. Ее же можно использовать для проводки шины заземления к месту ввода в дачный домик.

Контур заземления по схеме треугольник

Порядок монтажа может быть представлен в виде следующей последовательности операций:

  1. Сначала на предварительно выбранном месте делается точная разметка.
  2. Затем согласно ей вырывается небольшой котлован глубиной порядка 0,5-0,7 метра.
  3. Сразу же вслед за этим роется траншея до дома той же глубины (для прокладки шины заземления).

Обратите внимание: При облегченном варианте исполнения вместо котлована по сторонам треугольника делаются траншеи шириной, достаточной для забивки штырей и проведения сварочных операций.

Также обратим внимание на то, что края угловых штыревых заготовок, вбиваемых в грунт, должны быть обрезаны таким образом, чтобы легко входить в него. Дальнейшие операции выглядят следующим образом:

  1. Прежде всего подготавливаются штыри из неокрашенного металла требуемой длины. Их нижний конец обрезается шлифовальной машинкой под острым углом.
  2. В намеченных точках (по углам треугольника) заготовки забиваются в грунт на нужную глубину. Они заглубляются настолько, чтобы их верхние окончания возвышались над уровнем дна траншеи где-то на 10-15 см.
  3. После этого посредством сварки оголовки электродов заземлителя соединяются один с другим общей шиной из стальной полосы 40×4 мм.
  4. Такой же ее отрезок приваривается к одному из вбитых в землю электродов, а затем прокладывается в траншее до дома.

Важно! В этом случае должна использоваться только сварка, несмотря на встречающиеся в Сети утверждения, что достаточно болтового соединения.

Последнее мнение ошибочно, так как для получения надежной и долговечной заземляющей конструкции обвязку потребуется именно приварить. Делается это по той причине, что резьбовой контакт в земле быстро окисляется, а его переходное сопротивление увеличивается.

Как сделать контур заземления в частном доме своими руками: схемы заземления и монтажный инструктаж

Строительство загородного дома включает в себя множество электротехнических работ. Среди них не последнее место занимает планирование и обустройство системы заземления, которую нельзя игнорировать по причинам безопасности и требованиям ПТЭЭП.

Делать заземление в частном доме своими руками не запрещено, поэтому в этом материале подробно рассмотрим основные этапы проектирования и монтажа контура.

Значение и необходимость заземления

Основу энергообеспечения частного дома составляет электрическая сеть, представляющая опасность для жильцов, если не применить некоторые меры по ее устранению. К таким мерам относится двойная изоляция проводников, выравнивание потенциалов, установка УЗО и дифавтоматов.

Заземление электросети также играет важную роль и предназначено, чтобы отводить появившийся в ненужном месте электроток в грунт.

Одного забитого в землю куска арматуры или профиля недостаточно. Заземление – это целая система взаимодействующих между собой элементов, связанная с другими системами.

Ее нельзя монтировать, не подобрав подходящие по параметрам детали и не произведя предварительные расчеты.

Между городскими многоэтажками и частным жильем существует разница в устройстве заземляющих систем.

В многоквартирных домах шина находится в этажном электрощите, тогда как для частного дома контур заземления зарывают буквально в землю, так как он расположен рядом и не требует больших усилий для монтажа.

Все требования к проектированию и устройству системы заземления изложены в ПТЭЭП 2.7.8. Владелец дома должен знать, что прием в эксплуатацию самостоятельно обустроенной конструкции будет проводить организация-поставщик электроэнергии.

Ее представители раз в полгода обязаны визуально осматривать наземные видимые части системы, а примерно раз в 12 лет производить выемку грунта и поверять состояние подземных элементов.

Выбор системы и составление схемы

Всего существует три системы заземления: ТТ, IT, TN, из них последняя делится еще на три разновидности – TN-S, TN-C, TN-C-S.

В частном домостроении обычно используют схемы систем TN-C-S или ТТ, причем TN-C-S выглядит более привлекательной, так как к ее монтажу предъявляется меньше требований.

Система начинается от главной заземляющей шины, которая установлена или в электрощитке дома, или в шкафу вводного устройства.

Наиболее рациональным считается решение, когда заземление расположено на опоре, перенаправляющей электромагистраль в дом.

Система ТТ используется гораздо реже. Ею занимаются представители энергоснабжающей организации, а если владелец все же решит сэкономить и самостоятельно произвести монтаж, то заверять документы придут все те же работники Энергоснаба.

Если все же рискнете и выберете схему заземления ТТ для частного дома, то не забудьте про обязательную установку УЗО!

Инструкции по монтажу заземления

Существует два способа сборки и установки подземных заземляющих конструкций. Первый можно выполнить своими силами, хотя придется потрудиться и потратить немало времени, а второй по силам только профессионалам, так как потребуется специальное оборудование и навыки измерения сопротивления.

Вариант 1 — заземляющий провод + заземлитель

Сначала рассмотрим, как самостоятельно сделать заземление в частном доме, не прибегая к платным услугам. Система состоит из двух основных элементов, каждый из которых подбирается в зависимости от условий монтажа.

Заземляющий провод – медный проводник с сечением, равным сечению фазной жилы. Он одним концом подключен к шине, расположенной в электрощите, вторым – к заземлителю, зарытому в грунт. К шине также ведут заземляющие проводники от всех электроустановок в доме.

Заземлитель – это конструкция из стальных элементов, тесно контактирующая с грунтом и служащая для выравнивания потенциалов при появлении напряжения.

При проектировании учитывают параметры сопротивления грунта, вычисляют размеры стержней и рамы, а также глубину залегания.

Существует универсальная конструкция, для создания которой не нужно производить сложные расчеты.

Для ее изготовления потребуются:

  • три 3-метровых уголка 50*50 мм или стальная труба со стенкой 3 мм и диаметром 16 мм;
  • три 3-метровых уголка 40*40 мм.

Также понадобится сварочный аппарат, режущий инструмент, кувалда, крепежные материалы, а для земляных работ – лопата и ведро.

  1. Выкапываем траншею от дома до места установки заземлителя. Ее глубина и ширина – около полуметра.
  2. Делаем разметку для вбивания штырей (уголков) в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м.
  3. В местах вершин треугольника выкапываем ямки глубиной 50 см.
  4. Соединяем ямки узкими канавками по периметру, чтобы получился треугольник.
  5. Забиваем уголки 50*50 в землю так, чтобы над ее поверхностью остались части длиной около 0,2 м.
  6. Свариваем три уголка 40*40 в форме треугольника.
  7. Привариваем треугольник к уголкам, забитым в землю.

Затем подключаем к конструкции заземляющий проводник: запрессовываем его конец круглым наконечником и с помощью болта подходящего размера прикручиваем к отверстию, высверленному в одном из уголков.

Металлические детали необходимо засыпать грунтом, лучше песком, а место монтажа заземлителя и проводника пометить табличкой, чтобы при строительных или хозяйственных работах не повредить.

Рекомендации по выбору деталей и монтажу заземлителя в грунт:

Добавить комментарий