Ремонт пола на кухне: меняем все старое

Идеи для ремонта пола на кухне (12 фото)

Кухня в современном доме – это многофункциональное помещение, где не просто готовят пищу, а еще и проводят много времени, собираясь в кругу семьи. Ремонт пола на кухне может быть самостоятельным видом отделочных работ или входить в целый комплекс проводимых мероприятий. Заключается он, как правило, в замене напольного покрытия более современным решением, подходящим к общей стилистике помещения. Более сложным вариантом подобных работ в квартире является обустройство новой стяжки, необходимой для укладки системы «теплый пол», гидро- и шумоизоляция полов.

Виды ремонта

Ремонтные работы на кухне отличаются по сложности и специфике проводимых работ:

Самый «скромный» вариант ремонта пола – косметический – подразумевает удаление имеющегося напольного покрытия, заделку неровностей, трещин и прочих незначительных дефектов под ним, укладку нового финишного пола. При этом замене подлежат и старые плинтуса. Подобный способ ремонта пола выльется в наименьшие финансовые затраты, займет минимум времени и сил на проведение.

Если кухня требует перепланировки, планируется перенос инженерных сетей, других видов коммуникаций, обычно эти работы совмещают с монтажом системы «теплый пол», выполнением стяжки. Данный вариант ремонтных работ считается капитальным, влечет за собой большие трудовые, временные и финансовые затраты.
Если вы задумали серьезные изменения интерьера кухни, включающие воплощение в жизнь дизайнерских задумок по изменению текущего интерьера, скорее всего, потребуется проведение евроремонта. В этом случае поверхность не просто выравнивается: зачастую изменяется сама ее конструкция, например она делается многоуровневой, подводятся дополнительные коммуникации, монтируется новый черновой пол и т. п.

Основные этапы предстоящего ремонта пола

Ремонт полов на кухне будет отличаться исходя из специфики каждого отдельного помещения, но в целом предстоящий объем работ условно можно поделить на следующие этапы:

Демонтаж имеющегося покрытия. Ремонт начинается с выноса всей мебели и техники. После того как помещение готово к самым пыльным и грязным работам, снимают плинтуса и полностью демонтируют напольное покрытие.
Очистка помещения от скопившегося после демонтажа мусора, оценка чернового пола на предмет наличия повреждений, следов плесени и грибка.

Если общий объем дефектов превышает 30 %, опытные строители рекомендуют прибегнуть к полной замене стяжки. Зачастую такой путь обходится дешевле, чем ремонт каждой отдельной трещинки.

Определение основной дизайнерской идеи. Очень редко в квартире хозяева ограничиваются лишь заменой напольного покрытия. Обычно этот процесс является лишь одной из составляющих обширного фронта работ. Поэтому, после того как недостатки поверхности устранены, следует определиться с подходящим типом покрытия, его цветовой гаммой, чтобы отремонтированный пол сочетался с общим интерьером и стилистикой помещения.
Укладка гидроизоляции и утеплителя.
Монтаж на поверхность пола выбранного напольного покрытия.

Отремонтировать пол на кухне собственноручно не так уж и сложно, особенно если иметь определенный набор базовых знаний, восполнить которые можно путем просмотра всевозможных инструкций на видео, грамотно и подробно рассказывающих об интересующей вас теме.

Критерии выбора подходящего материала

Современный рынок предлагает большой выбор напольных покрытий на любой вкус и кошелек, вот только не все они подходят для такого специфического помещения, как кухня.

Свой выбор делайте, исходя из ряда критериев:

Влажность – непременный спутник любой кухни, к тому же здесь нередки случаи пролития на пол каких-либо жидкостей. Поэтому выбираемый материал должен обладать повышенной влагостойкостью.
Не забывайте, что кухня – одно из наиболее посещаемых всеми членами семьи помещений, поэтому поверхность пола должна быть стойкой ко всем видам износа.
Уборка активно используемого кухонного пространства не должна превращаться в ежедневную муку, выбирайте покрытие, отличающееся простотой в уходе.
Если планируется установка системы «теплый пол», придется подобрать термостойкое покрытие.

Разнообразие доступных материалов

Во время оборудования кухонного пола чаще всего выбор отдается в пользу линолеума, ламината, керамической плитки. Также прекрасно подходят для кухни натуральные камень и дерево, но стоимость таких отделочных материалов доступна, к сожалению, не всем.

Линолеум

Линолеум является самым востребованным напольным покрытием для кухни. В нем привлекает многое:

простота монтажа;
обилие доступных расцветок;
влагостойкость;
тепло- и звукоизоляция;
доступная стоимость.

Однако имеет такое напольное покрытие для кухни и ряд недостатков:

Высокая вероятность быть поврежденным путем механического воздействия (ножки кухонной мебели, упавшие острые или горячие предметы).
Воздействие бытовой химии, жиров негативно сказывается на этом покрытии.
Некоторые пятна с линолеума вывести крайне сложно.

Оптимальный вариант для кухни – полукоммерческий линолеум, отличающийся повышенной износостойкостью.

Керамическая плитка

Этот вариант напольного покрытия признан самым оптимальным для использования на кухне благодаря его устойчивости воздействиям влаги, жира, бытовой химии, механическим повреждениям. Кроме того, плиточное покрытие может иметь самую разнообразную фактуру и дизайн.

Проигрывает плитка другим напольным покрытиям для кухни в нескольких моментах:

Если под покрытием нет подогрева, поверхность пола будет холодной.

Чашка или тарелка, уроненная на плиточное покрытие, практически со стопроцентной вероятностью разобьется вдребезги, тогда как при падении мягкий линолеум, скорее всего, ничего страшного бы не произошло.
Монтаж плитки на кухне своими руками – непростая и кропотливая работа, поэтому многие предпочитают доверять ее специалистам.

Ламинат

Ламинированное напольное покрытие – компромиссный вариант между доступной ценой и хорошим качеством. Оно устойчиво к перепадам температур, повреждениям, отличается высокой прочностью и долговечностью.

Слабое место ламината – это его водобоязнь. Современные виды этого напольного покрытия покрываются восковыми водоотталкивающими составами, поэтому уже не так боятся воды, но проблемой остаются чувствительные места стыковки элементов. Выход есть: все стыки ламината на кухне при укладке можно обработать герметиком.

Важно различать влагостойкий и водостойкий ламинат. Первый не боится влаги, но от пролитой воды может разбухнуть. Со вторым от жидкости ничего не случится, но стоит он значительно дороже.

Для комфортного пребывания в кухне крайне важно качество и удобство уложенного напольного покрытия. Оно не только должно соответствовать общему дизайну по расцветке, но и отличаться повышенной износоустойчивостью, влагостойкостью и простотой в уходе.

Стоимость работ

Цены на укладку нового пола на кухне:

ламинат – от 250 руб./кв. м. в Москве, от 150 руб./кв. м. в Санкт-Петербурге;
линолеум – от 150 руб./кв. м. в Москве, от 100 руб./кв. м. в СПб;
плитка – от 600–800 руб./кв. м.

В других регионах стоимость монтажа нового пола на кухне может существенно отличаться.

Деревянный пол: особенности укладки , ремонт, гидроизоляция, утепление.

Одним из способов замены покрытия является укладка плитки на деревянный пол В некоторых старых квартирах еще сохранился деревянный пол, который уже скрипит, проваливается, порядком надоел хозяевам. Лучший выход из положения – заменить деревянный пол на плиточный. Это покрытие более практичное, долговечное, современное.

Плитка очень хорошо подходит для кухни, существует множество ее видов, оттенков, можно создать с ее помощью множество рисунков. С учетом того, что плитка довольно дешева, а ее укладка на пол не требует большого мастерства, это хорошая замена устаревшему и частично испорченному деревянному полу. Существует несколько способов такой замены.

Подготовка поверхности под плитку без удаления деревянного покрытия

Одним из способов замены покрытия является укладка плитки на деревянный пол. Для обеспечения достаточного качества плиточного покрытия нужно подготовить ровное основание. На старую основу крепить ее не рекомендуется. Прослужит такое покрытие недолго. Поэтому между ним и новой поверхностью нужно создать прочное, жесткое основание.

Но сначала нужно оценить состояние деревянного покрытия, а после этого приступить к подготовке основы для нового пола.

Для обеспечения достаточного качества плиточного покрытия нужно подготовить ровное основание

Последовательность действий при этом будет следующая:

Снимаем линолеум с дощатого покрытия.
Отрываем доски, с помощью уровня проверяем, насколько горизонтально лежат лаги.
Выравниваем те, которые проседают, приподняв их либо добавив недостающую высоту с помощью дополнительной доски.
Обрабатываем крепления защитной пропиткой.
Для усиления жесткости покрытия и лучшей его тепло- и звукоизоляции между креплениями засыпаем керамзит.
На лаги укладываем прежние доски, заменив те, которые испорчены, новыми. Можно использовать также толстые листы влагостойкой фанеры. Причем это покрытие укладывается не плотно, а с небольшими щелями для вентиляции. С этой же целью в основании можно проделывать небольшие отверстия.
Шпателем, наждачным кругом, паяльной лампой либо растворителем удаляем старую краску.
Для заделывания щелей используется монтажная пена, излишки застывшего материала срезают специальным ножом.
Обрабатываем поверхность олифой, после ее высыхания наносится гидроизолирующая штукатурка.

Виды промежуточных покрытий

Существует несколько способов создания основания под плитку.

Покрытие из жидкого стекла

На старый пол укладываются листы ДСП либо фанеры с нанесенной на них пропиткой.
Затем идет слой латекса, на который укладывается малярная сетка, закрепленная саморезами.
После этого заливается раствор, состоящий на две пятых из жидкого стекла, такого же количества песка и на одну пятую из воды.
После высыхания на это основание укладывается грунтовка.

На старый пол укладываются листы ДСП либо фанеры с нанесенной на них пропиткой

Цементная стяжка

Лучше всего применять армированную стяжку, т. е. с использованием тонкой проволочной сетки.

На разложенную по полу сетку заливают стяжку толщиной до полсантиметра. Можно употребить специальную самовыравнивающуся смесь. Такая стяжка очень утяжеляет пол. Не рекомендуют делать ее на неплотно пригнанное деревянное основание. Можно взять на вооружение также сетку из стекловолокна, закрепленную с помощью скоб и степлера либо нажатием на нее во время стяжки.
Сухую смесь размешивают с водой дрелью с насадкой.
Затем наносят шпателем, после высыхания шлифуют.
Не ранее чем через сутки в возможных местах деформации выровненный слой разрезают, заполняя эти швы специальной эластичной смесью.

Лучше всего применять армированную стяжку, т. е. с использованием тонкой проволочной сетки

Сухая стяжка

При применении этой технологии на гидроизоляцию укладывается покрытие из прессованного гипса с добавлением целлюлозы. Этот материал сродни гипсокартону, но прочнее него.

В сырых помещениях применяются влагостойкие модификации материала, кроме них используются цементно-стружечные плиты.

Пластины укладывают и закрепляют саморезами в шахматном порядке, добиваясь, чтобы их границы не располагались в одну линию. Причем они не должны совпадать и со щелями деревянного покрытия.
Стыки заполняются мастикой или специальным клеем.
Между стеной и этой поверхностью делаются щели, уплотненные монтажной пеной.
Потом на подготовленное основание наносится специальная грунтовка.

Между стеной и сухой стяжкой делаются щели, уплотненные монтажной пеной

Укладка плитки на подготовленный деревянный пол

Общим принципом при укладке плитки на любое основание является первоначальный расчет ее потребности. С учетом способа укладки, стыковки элементов между собой, расположения, размера пластин и прочих факторов составляется подробный чертеж укладки, благодаря которому рассчитывается количество плитки и клея. При этом учитывается то, что какая-то часть материалов будет обрезана вследствие соблюдения определенного рисунка. Кроме того, небольшое количество плитки надо оставить про запас на случай ремонта.

Важно определиться, откуда будет начата укладка. В больших помещениях, не загроможденных мебелью, оборудованием и другими вещами, укладывать плитку лучше от центра, при этом рисунок смотрится выигрышно. В маленьких же помещениях обычно свободно только небольшое пространство около двери. Поэтому рисунок подбирается именно там, а в остальных местах можно устанавливать обрезки плитки.

Кроме того, необходимо определиться, по какому варианту укладывать материал – со швами либо без них. По второму варианту укладываются мягкие плитки, т. к. керамические плиты, расположенные таким образом, при деформации дома могут отслаиваться. Кроме того, нельзя подводить плиты к стенам ближе, чем на полсантиметра. Лучше заполнить этот промежуток герметиком.

В больших помещениях, не загроможденных мебелью, оборудованием и другими вещами, укладывать плитку лучше от центра

Для укладки плитки на деревянное основание нужны:

специальный клей;
дрель с насадкой – для перемешивания жидких смесей;
зубчатый шпатель;
уровень;
резиновый молоток.

При укладке перемешанный клей с помощью шпателя выкладывается под первый ряд плитки ровным слоем. Каждая из плиток укладывается с нажимом и уплотняется молоточком. На пересечениях четырех плиток помещаются крестики из пластика для соблюдения одинаковых швов. Каждый ряд вымеряется уровнем.

Укладка керамической плитки (видео)

Демонтаж деревянного пола

Полная замена деревянного пола на плиточный начинается со снятия плинтуса. Для этого необходимы: гвоздодер и отвертка. Плинтуса из ПВХ удаляются относительно легко. Деревянный плинтус, прибитый к полу гвоздями, лучше убирать, начиная с угла. Отверткой поддевают дощечку, затем гвоздодером с подложенной под него во избежание повреждения стен прокладкой, отрывают весь плинтус.
Демонтаж досок выполняют тем же гвоздодером, фомкой, клещами либо любой пилой или ножовкой. Доски прибиты к лагам гвоздями. Первую доску, расположенную у стены, поддевают гвоздодером. Остальные убирают фомкой, молотком и отверткой. Клещи нужны для вытаскивания погнутых гвоздей. Легче демонтировать деревянный пол с помощью циркулярной пилы. При этом делают распилы посредине, поддевают куски досок фомкой.
Главное при этом – не попасть на шляпку гвоздя. Доски, закрепленные саморезами, сначала шуруповертами освобождают от креплений. После этого удаляют лаги, распиливая их, как и доски, посредине. Если они уходят в соседнее помещение, то возле порога их надсверливают и аккуратно обламывают.
Утеплитель тоже удаляют и проверяют, годится ли он для повторного использования.

Полная замена старого деревянного пола

После демонтажа дощатого покрытия устанавливают маячки – направляющие, совпадающие с горизонтальной разметкой по периметру стен, нанесенной с помощью уровня.

Маячками служат уголки, трубки, бруски на подставках.

Как выровнять деревянный пол (видео)

Подготовка поверхности и укладка плитки

Пространство между маяками заполняют керамзитом, не доходя до их вершины на 5–10 см. Это делается для того, чтобы уровень нового покрытия находился там же, где и прежде.
Далее заливают жидкий раствор, не допуская всплытия керамзита вверх.
Дождавшись полного высыхания раствора, делают стяжку, начиная от окна.
Готовая поверхность застывает почти месяц. При этом не допускают пересыхания верхнего слоя стяжки, опрыскивая его водой по мере необходимости.

Плитку укладывают на специальный клей.

Способ укладки аналогичный выкладыванию на деревянную основу:

Клей намазывают слоем в 3 мм мастерком, разравнивая зубчатым шпателем.
Затем кладут плитку, проверяя правильность выполнения этой операции уровнем.
Лишний клей, выступающий в швах, тотчас же убирают, не допуская его высыхания.
Между плитками помещают пластиковые крестики.
После полного высыхания клея втирают между плитками резиновым шпателем специальный затирочный раствор.
Когда поверхность полностью высохнет, снимают следы смеси влажной тряпкой и устанавливают плинтусы.

Как видите, заменить деревянный пол на плиточный можно и собственными силами, выбрав наиболее подходящий способ из тех, о которых мы вам сегодня рассказали. Рекомендуем прочесть статью о гидроизоляции деревянного пола.

Заменить деревянный пол на плиточный можно и собственными силами

Ремонт в хрущевке своими руками (часть10: разбор пола в коридоре и кухне)

Всем доброго времени суток!

По поводу провисания дсп у меня были сомнения, но шпунт держит, не прогибается. Скрипов и расхождений нет пока (прошло пол года с момента монтирования пола). Буду надеяться, что все будет и дальше хорошо)

Пока дверного косяка в коридор нет, перенесли шкаф из коридора в зал. Состояние у него хорошее, поэтому его решили оставить. Разбирать его не рискнули, ибо собраться обратно он бы вряд ли захотел (дсп, чтоб его). Поэтому зал делать смысла нет, пока не будет готов коридор. Занялись коридором.

Начали с разбора антресоли в коридоре

Сколько же пыли и грязи оттуда посыпалось. И да, на стенах был приклеен линолеум, а под ним какой-то желтый клей, который отодрать полностью не получилось. И выключатель света висит на проводе, торчащим из стены. ппц

Пол в коридоре скрипел просто дико, поэтому его точно под замену. Начали снимать линолеум. Это отдельный треш. Под ним оказалось 4(. ) слоя линолеума. Похоже после надоедания старого линолеума старые владельцы просто стелили поверх новый. Сфоткал так, чтобы было видно все 4 сразу.

также нашел еще одну жесть. По краям от шкафа плинтуса были приклеены на монтажную пену. Оо

Приступил к разбору двери на кухню. Фомкой помучался знатно, ни в какую косяк никуда не идет. Психанул, распилил электролобзиком пополам. Тогда косяк уже пошел и увидел причину столь сильного крепления дверного косяка

Штырь по длине идет почти насквозь. В коментах, на просторах инета и в посте @Tupa40k , находил, что это отверстия для монтирования стены при строительстве, только тут ее еще и приспособили к двери.

Начали разбирать пол, он был собран из маленьких кусков осб, поэтому электролобзик не понадобился(да возрадуются соседи).

Вот тут столкнулся с еще одной жестью. Старые владельцы положили плитку на порог поверх интернетовского кабеля. Соответственно плитка от порога оторвалась вместе с кабелем. Клей, похоже, был хороший, ибо вызволить кабель из лап клея пока не удалось.

При переходе на кухню обнаружил еще 1 проблему. вровень с полом находилась какая-то бетонная кромка. Причем ни со стеной, ни с полом жестко не связана. По ощущениям ее заливали после монтирования старого пола, т.к. по краям имеет фактуру осб, снизу же просто накидан строительный мусор (остатки плитки, железки и пр.). Гуглил, все просто убирают эту фигню. Но точного ответа на этот вопрос я так и не нашел. Если кто в курсе, просветите, плз. При демонтаже сложностей не возникло, ибо они НИКАК не закреплены, просто отодвигаются в сторону. Единственное,пришлось перфоратором их раскалывать на куски поменьше, большие куски одному не поднять.

Разобрав пол в коридоре пришли к мнению, что лучше сразу разобрать и пол в зале, чтобы потом не волочить грязь на новый пол в коридоре. только временно постелили плиты дсп, чтобы ходить можно было.

На кухне обнаружилось уже 3 слоя линолеума. Возникла проблема там, где не ждали. Как оказалось настенную плитку монтировали не так давно(наверно), но вот плинтуса оставили старые, деревянные. Соответственно плитка приклеена поверх плинтусов. Отодрать плинтуса не отодрав или испортив плитку задача та еще.

Также необходимо было разобрать кухню, чтобы потом собрать ее обратно, менять ее не хотели. Но в процессе выяснилось, что гарнитур внутри уже подгнил. Поэтому в процессе развалился

Под линолеум нас ждал прогнивший из-за влажности осб

демонтрировав пол приступил к разбору бетонной кромки. Также обнаружил там вмонтированную розетку с обрезанными проводами. Хз что за розетка, но видно, что ей не пользовались очень давно(и пользовались ли?)

появившуюся щель щедро запенил. Тут вопрос шумоизоляции по большей части не стоял, ибо через вентиляцию на кухне и так все слышно.

далее по тому же принципу положили пол, только для кухни решили использовать осб 20мм. Получилось полтора листа на кухню. Отдельная история как мы их везли на багажнике.

К сожалению фоток особо не делал, в приоритетах было собрать быстрее. Часть плиты видно на фотке.

т.к. на кухне и в коридоре гипсокартонных стен нет, решил новую проводку пустить под полом в гофре. 2 отдельные линии на духовку и все остальное. Коридор собирали из шпунтованного дсп, как в зале и спальне. Лаги старался укладывать на стык плит.

Остальные фотки не влезли, постараюсь впихнуть в следующий пост.

Сам себе мастер

20 креативных идей для бюджетного ремонта старых полов

Многие меняют старые полы на паркет, ламинат, массивную доску и другие современные покрытия. Но то, что я увидела, будучи в гостях у своей старой подруги, меня удивило и вдохновило одновременно.

Наталья недавно переехала в квартиру, которая ей досталась по наследству от прабабушки. Квартира давно не новая, и всё в ней явно просило ремонта, а особенно полы.

Мастера советовали убрать эти старые доски , уродующие пол, но муж подруги решил по-другому. То, что у него в результате получилось, достойно восхищения.

Покраска деревянных полов

Пока доски пола не прогнили, можно выбрать более экономичное решение, чем замена паркета на ламинат. Самый дешевый способ обновить старые полы — это покраска.

Разумеется, просто покрасить поверхность одним тоном гораздо проще, но если подойти к этому процессу творчески, можно превратить старые доски в эффектный пол путем более сложных приемов окраски.

Редакция «Так Просто!» подготовила для тебя 27 креативных идей для бюджетного ремонта старых полов . Невероятное превращение!

Вот пример самого просто способа реконструкции. Старый паркет перекрашен в новый, более модный и освежающий оттенок мятного цвета. Сверху был нанесен слой лака, чтобы защитить поверхность от механических повреждений.
Идея расписных полов может оказаться практичной в узком коридоре. В отличие от обычной дорожки, твоя живописная «дорожка» может быть достаточно светлой — для ее «чистки» нужно будет просто помыть полы.
Перед работой пол надо подготовить. Почистить, заделать щели и покрасить основной краской. Затем с помощью шаблона, сделанного из куска линолеума или клеенки, просто нанести цветной краской дополнительный узор.

Также можно пройтись поверх этого узора кистью с более темной или светлой краской. Так можно придать дополнительный красивый объем твоей росписи.

А это — прекрасный вариант переделки старой напольной доски при помощи техники «декупаж».

Проявив воображение и смекалку, ты сможешь задекорировать любую древесину в доме, превратив «серый» обыденный интерьер в апартаменты аристократа прошлых веков, пиратское логово или место обитания героев сказок.

Этот вариант непременно станет оригинальным украшением не только частной квартиры, но и офиса или кафе.

Особенно уместно смотрятся такие деревянные полы на дачной веранде или террасе. Расписные «коврики» на полу позволяют зрительно зонировать пространство.

К тому же, это может быть интересной изюминкой в дизайне летних террас кафе и ресторанчиков.

Оригинальный красочный рисунок на полу, придуманный тобой и сделанный своими руками — самый простой способ преобразования жилплощади в личное пространство.

А как тебе такое винтажное решение? По-моему, что-то в этом есть, не правда ли?

Ромбический рисунок — один из самых популярных мотивов в дизайне пола.

Он может быть контрастным или создаваться комбинацией близких оттенков, но всегда это должны быть хорошо сочетающиеся оттенки одной цветовой температуры: либо теплые, либо холодные.

При помощью покраски или росписи пола можно эффектно и функционально зонировать помещения в квартире.

Такой пол непременно придаст оригинальности и стиля любому помещению, будь-то кухня или гостиная

Использование шаблонов позволит создать сложный орнамент простыми средствами. Примитивные негабаритные шаблоны можно изготовить самостоятельно из пластикового файла, папки или старого линолеума. Более сложные — проще приобрести в магазинах.

Даже двухцветный деревянный пол с таким орнаментом выглядит красиво и необычно.

А как тебе такое радужное решение?

Это самый сложный и красивый вариант, требующий определенных художественных способностей. Роспись по предварительно созданному фону сделает пол эксклюзивным.

Ориентируясь на стиль комнаты, можно создать абстрактный орнамент, цветочный узор, имитацию ковра или жанровую картину на полу.

СОВЕТ РЕДАКЦИи

Последние особенно подходят для орнаментов под керамическую плитку, а также для придания респектабельного вида бюджетному полу.

Минимальный набор инструментов и навыков, совсем немного смелости и фантазии помогут тебе создать красивый деревянный пол в квартире или на даче своими руками. И первый вопрос, который ты будешь слышать от своих гостей: «Ничего себе, как ты это сделала?»

Надеюсь, тебя, как и меня, вдохновили эти идеи. Творческих успехов, вдохновения и красивых тебе переделок!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Замена полов в квартире

Статью опубликовал: Николай Стрелковский

Замена полов в квартире происходит по разным причинам, Типичные примеры – пришло время установить тепло – и звукоизоляцию, принято решение о «теплом поле», начали сильно скрипеть доски, произошла деформация покрытия или повысилась влажность, поступающая из подвала, просто захотелось чего-то более нового и современного.

Замена полов в квартире

В любом случае придется проделать большую работу , которая состоит из нескольких этапов. Многое в процессе замены покрытия будет зависеть от материала, из которого сделаны старые полы, а также от того, какими планируются новые покрытия. Кроме этого, продумываются дополнительные функции пола, которые помогут защитить квартиру от сырости и увеличить ее тепло – и шумоизоляцию.

Чтобы трудоемкость предстоящих работ не стала неожиданностью, нужно заранее ознакомиться со всеми этапами замены полов.

Демонтаж пола

Процесс демонтажа старого покрытия пола – это один из самых неприятных моментов. Но как бы «страшно» не было, без этого занятия не обойтись, и поэтому нужно смело браться за работу.

Деревянный пол

Если в квартире уложен деревянный пол, то больших проблем и трудностей с его демонтажем не будет. Для работы нужно подготовить необходимые инструменты , такие, как топор, молоток с гвоздодером , шуруповерт , монтировку, электролобзик или электропилу для распила старых досок (если, конечно, их не планируется использовать повторно), лопату и пакеты для мусора.

Демонтаж старого деревянного покрытия

Первыми снимаются плинтуса по всему периметру комнаты, и только потом можно переходить к дощатому покрытию.
Если доски будут укладываться повторно или же их задумано использовать в качестве лагов, то снимать их нужно аккуратно, стараясь причинить им минимальные повреждения. Поэтому , гвоздодером нужно постараться аккуратно вытащить все забитые гвозди. Легче решить этот вопрос будет, если доски закреплены саморезами – их чаще всего удаётся выкрутить с помощью шуруповерта .
Если снятые доски не нужны для дальнейших работ, их рекомендуется сразу же вынести из квартиры. Вряд ли стоит собирать большую кучу мусора – она вскорости будет очень мешать дальнейшим действиям. Также следует поступать и с остальными элементами, которые не пригодятся для монтажных работ.
Освободив пространство, можно приступать к демонтажу лаг. Нужно помнить, что они могут быть достаточно надежно закреплены к полу, и их снимать нужно очень аккуратно, стараясь не повредить основу. В противном случае можно добавить для себя совершенно лишнюю работу по заделке образовавшихся отверстий.
Освободив комнату от старого покрытия, нужно провести ее тщательную уборку, насколько позволяет это сделать основа.

Закончив эту процедуру, можно приступать к подготовке пола для монтажных работ.

Видео – полный демонтаж старого деревянного пола

Бетонное покрытие

Демонтаж старого бетонного покрытия производится в крайних случаях, так как оно отлично поддается ремонту.

Намного более трудоемкий процесс – демонтаж старой стяжки

Кардинальные меры предпринимаются, если старое цементное покрытие сохранить невозможно, например, оно постоянно подвергалось воздействию влаги без периодического просушивания. В этом случае в слоях бетона мог появиться грибок и плесень, которые могут являться причиной различных патологий здоровья жильцов – это аллергия, астма, ринит, болезни легких и др. Поэтому , такое покрытие демонтировать просто необходимо.

Другой причиной демонтажа могут быть низкие потолки в квартире. Если планируется монтаж пола с утеплением, а это значит, предстоит поднятие его на определенную высоту, то покрытие удаляется для того, чтобы освободить место для устройства тепло – и звукоизоляционной конструкции.

Если все-таки решено избавиться от старой стяжки, нужно знать, что она уложе на на капитальное бетонное межэтажное перекрытие и снимать его нужно осторожно.

Для удаления слоя стяжки используют перфоратор, которым откалываются ее отдельные куски. Как правило, этот выравнивающий плиту слой составляет от 50 до 120 мм.

После снятия старой стяжки , ( а лучше, даже периодически в процессе снятия) необходимо также провести мероприятия по уборке. Но в этом варианте идеальная уборка получится вряд ли , поэтому ее проводят настолько тщательно, насколько это возможно.

Подготовительные работы

Чтобы новый пол был уложен качественно, необходимо привести в должное состояние очищенную от старого пола основу.

С поверхности, с максимальной тщательностью, снимается пыль. Это делается для обнаружения серьезных изъянов в основании, таких, как трещины, дыры и щели, участки отслоения или раскрашивания, места, где бетон пропитался какими-либо составами, иди где видны следы отсыревания и появления плесени.
Если таковые обнаруживаются, их необходимо очень хорошо заделать, иначе они снизят весь эффект термо – и звукоизоляции. Сделать это можно с помощью цементного раствора, монтажной пены или герметика. Выбор ремонтных материалов нужно делать, опираясь на размер повреждений основы. В случае грибка или плесени основание требуется «подлечить» специальными асептическими пропитывающими составами.
Когда основа высохнет, производят дальнейшие действия по по дготовке, но они будут зависеть от того, какой вид нового напольного покрытия будет устраиваться вместо старого. Поэтому эти процессы следует , пожалуй, рассмотреть в комплексе с монтажом каждого из видов полов отдельно.

Но нужно отметить, что даже если вместо снятой старой стяжки планируется устанавливать деревянный пол, то поверхность все равно придется выравнивать тонким новым бетонным покрытием.

Новая стяжка

Новую стяжку можно устроить по-разному. Если основа более-менее ровная, и поверх нее будет укладываться деревянное покрытие, то можно привести ее в идеальный порядок с помощью наливного пола.

Один из отличных вариантов – заливка самовыравнивающегося покрытия

Наливное покрытие способен закрыть небольшие перепады или изъяны основы. Для этого приобретается готовая сухая строительная смесь для саморазравнивающегося пола.
Технологию приготовления раствора можно прочесть на упаковке, и необходимо очень четко ее выполнять.
Готовый раствор разливают по по верхности и распределяют с помощью ракли или широкого шпателя, а затем, для гарантированного выхода оставшихся пузырьков воздуха, прокатывают игольчатым валиком.
Выровненный пол оставляют для высыхания и набора прочности. Все составы имеют свой срок созревания, в зависимости от ингредиентов, из которых приготовлена сухая строительная смесь.

Далее на выровненный пол можно:

– расстилать тонкий утеплитель и укладывать декоративное покрытие;

– устраивать фанерное покрытие с укладкой пленки инфракрасного теплого пола;

– настелить на установленные лаги деревянный пол.

Стяжка с утеплением из керамзита

Другой вид стяжки укладывается на керамзит, который является хорошим утеплителем и звукоизолятором . Кроме этого, материал достаточно легкий , поэтому не особо утяжелит межэтажное перекрытие, что очень важно учитывать, делая стяжку в квартире. Процесс укладки этой стяжки происходит следующим образом.

Керамзит станет отменным звуко- и термоизолятором

Если стяжка устраивается на первом этаже, который расположен над холодным подвалом, то сначала следует сделать гидроизоляцию. Ее монтаж производится разными способами: штукатурным, литым, оклеечным, окрасочным и др. Она наносится не только на полы, но и на нижнюю часть стен, на заранее загрунтованную поверхность.
На подготовленную гидроизолированную поверхность расстилается плотная полиэтиленовая пленка , которая должна заходить на стены на 15 – 20 см. Листы пленки склеиваются между собой с помощью специального скотча.
Сверху пленки , по всему периметру комнаты, прикрепляется на клей демпферная лента, которая поможет сохранить в целости стяжку при перепадах температур.
Пове рх пл енки устанавливаются маяки, которые выравниваются по уровню. Их чаще всего закрепляют на бетонный раствор. Высота маячков должна быть равна высоте засыпаемого слоя керамзита плюс планируемая толщина стяжки.
Далее, насыпается керамзит слоем немного ниже установленных маячков и тщательно разравнивается.
После этого, поверх керамзита наливается бетонный раствор, который равняют по верхней части маячков.
После просыхания стяжки, она, скорее всего, несколько осядет, и ее можно окончательно оформить тонким слоем саморазравнивающегося пола.
Сверху этой конструкции можно укладывать любое декоративное покрытие.

Стяжка без утепления

Обычную стяжку из бетонного раствора делают для укрепления пола под настил деревянного покрытия, или же на этажах многоквартирного дома, где нет большой нужды в утеплении.

На подготовленную основу расстилается гидроизоляционная полиэтиленовая пленка .
По периметру стен наклеивается демпферная лента.

В идеале, даже небольшую стяжку лучше усилить арматурой

Сверху уложенной гидроизоляционной пленки укладывают арматурную сетку (металлическую или стеклопластиковую), а затем устанавливают маячки, которые, как обычно, выравниваются в горизонтальной плоскости по уровню.

Пол с выставленными маячками

Заливается бетонный раствор на 1,5 – 2 см выше маячков , начиная от дальней стены комнаты, а затем разравнивается правилом, которое ведут строго по направляющим-маячкам .
Так заливается и выравнивается вся поверхность помещения, стяжка оставляется на застывание и созревание (до 3 – 4 недель).

После того как стяжка будет готова, можно приступать к монтажу лаг, утеплителя и дощатого настила.

Сухая стяжка

Еще одним видом приведения пола в порядок является сухая стяжка, которая отлично подойдет для устройства ее в квартире. Она хороша тем, что не нужно замешивать раствор и разводить в квартире «болото». Полы из сухой стяжки делаются следующим образом:

Отличное решение для квартиры – сухая стяжка

На поверхность полов настилают плотную пленку из полиэтилена, она также должна находить на стену, на высоту будущего пола с запасом в 5 – 10 см. В проеме двери устанавливается доска, которая ограничит просыпание смеси наружу. Настил должен быть очень плотно подогнан к поверхности основания.
Затем на пленку укладывают маячки из металлического профиля или ровных деревянных брусьев. Но в этом варианте стяжки их не закрепляют к основанию, так как после выравнивания поверхности, направляющие из засыпанного слоя необходимо будет удалить.
Маячки выравниваются по строительному уровню до идеальной горизонтальной плоскости.

По маячкам-направляющим наполнитель сухой стяжки выравнивается до горизонтального уровня

Следующий шаг – на пленку высыпается наполнитель для сухого пола . Его слой должен иметь высоту на несколько сантиметров больше, чем уровень установленных маячков.
Сухой наполнитель разравнивается по маякам правилом.
Завершающим этапом идет укладка специальных гипсоволоконных плит, которые имеют специальные стыковочные замковые сопряжения. На них наносится клей, и затем укладывается следующая панель, так, чтобы замковые части ровно сошлись. Скрепляются дополнительно плиты в этих местах саморезами.

Замок панели, промазанный клеем, перед укладкой очередного листа

Полностью готовый пол оформляется декоративным покрытием – выбрать его можно по своему вкусу.

Деревянный пол

Деревянный пол, выполненный из шпунтованных досок или фанеры, монтируют на подготовленную стяжку. Он может быть настелен на лаги или уложен прямо на бетонное основание.

Система лаг для будущего деревянного пола

Наиболее популярным из этих двух вариантов все-таки является первый, так как он имеет ряд преимуществ. Например, между лагов можно уложить утепление и шумоизоляцию. Кроме того, поверхность пола поднята над бетоном, что также добавляет утеплительного эффекта. Еще один плюс – лаги добавляют жесткости покрытию, и оно становится надежнее .

Полы на брусках или лагах устраивают в несколько этапов:

Прежде чем крепить лаги, производится разметка комнаты. Линии отбиваются натянутым шпагатом, окрашенным, например, синькой. Расстояние между лагами должно быть равно ширине утеплительного материала (можно, в случае использовании минваты , уменьшить на 30 – 50 мм, так будет даже лучше).
Затем нарезаются лаги нужной длины. Следует помнить, что они должны быть расположены на расстоянии от стены не менее, чем в толщину утеплителя. Обычно для утепления используют минеральную вату – при при менении некачественного пенополистирола в жилых закрытых помещениях атмосфера будет не столь экологически чистой.
Следующим этапом идет монтаж лаг к основанию. Их можно закрепить непосредственно к бетонной основе, а можно приподнять на некоторую высоту с помощью специальных шпилек или металлических держателей.
Расстояние между стойками лаг, закрепленных к полу, должно быть в пределах 40 – 50 сантиметров. Регулированием высоты стоек уровень будущего пола выводиться в одну горизонтальную плоскость.
После завершения этой работы, укладывается утеплитель. Сначала это нужно сделать между лагами и стеной, по всему периметру комнаты, затем уже он укладывается между брусков-лаг.

Примерная схема деревянного пола с утеплением

Следующим шагом идет покрытие всей получившейся конструкции пленкой пароизоляции – ее следует закрепить к лагам степлером.
Самым важным процессом является настил досок. Важно, чтобы стартовые половицы находились в 5 – 7 мм от стены – для вентиляции и компенсации возможных линейных расширений от термических перепадов или повышения влажности в помещении.

Видео – Монтаж пола из шпунтованной доски

Видео – Советы по укладке половой доски

Сверху полностью застеленного дощатого пола по периметру комнаты закрепляется плинтус. Важно – плинтус крепится именно к стене, но не к половым доскам.
Если на лаги укладывается фанера, то нужно предусматривать стык двух листов таким образом, чтобы он приходился посередине бруска-лага, поэтому важно рассчитать правильный размер фанерного полотна. Для жесткости поверхности листы крепятся по системе кирпичной кладки, со сдвигом последующего на половину листа.
Когда материал будет уложен полностью, необходимо заделать все щели между листами шпаклевкой , а после ее высыхания, поверхность желательно отциклевать .
Сверху фанеры укладывается любое декоративное покрытие, а затем завершённость полу придадут установленные плинтуса.

Кроме указанных в статье несложных полов, которые можно сделать вместо демонтированных, в последнее время стали популярными теплые – водяные или электрические. Устройство таких систем рассматривается в отдельных публикациях сайта.

Ознакомиться со всеми возможными вариантами напольных покрытий и выбрать подходящий можно в публикации “Какие полы лучше для квартиры”.

Рассчитав все правильно и не торопясь, вполне можно сделать демонтаж и установку покрытий самостоятельно – это поможет сэкономить немалую сумму, так как подобные работы по обновлению полов в квартире стоят весьма недешево .

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Грамотный ремонт кухонного пола своими руками

Рано или поздно напольное покрытие в кухне начинает терять свои первоначальные качества. К тому же постоянная влажность, или жирные пятна, оставленные в процессе приготовления, дают о себе знать. Все это отражается на внешнем виде материала. Иными словами, требуется капитальный ремонт. Но как его сделать правильно и грамотно?

Типы напольных покрытий

Современный выбор материалов позволяет создать индивидуальный дизайн в любой отдельно взятой комнате. Но если речь идет про ремонт пола на кухне, то нужно учитывать множество факторов:

прочность пола; возможность чистки; влагостойкость; перепады температур; стойкость к возгоранию; долговечность; тип поверхности.

Что касается покрытий, то в основном используются следующие стройматериалы:

Каждый обладает своим набором особенностей, включая преимущества и недостатки. Но каким бы идеальным ни был материал, без хорошей ровной подложки вы не добьетесь никаких результатов.

Подготовка пола

Сегодня становится модным многоуровневое покрытие, но оно только развивается, поэтому остановимся на классике, т. е. ровном варианте пола, который возьмем за основу. Изначально потребуется демонтировать все старые покрытия, подложки и другие атрибуты, в частности смолу, столь любимую советскими строителями. Сделать это будет проблематично, но придется. Нужно добраться до плиты.

Также ремонт пола на кухне подразумевает идеально ровную поверхность. Хотя это свойственно всем комнатам. Для этих целей возьмите строительный уровень, чтобы увидеть общую погрешность. Если она составляет как минимум 1,5–2 см, т. е. одна часть плиты выше/ниже, потребуется дополнительный слой цементной стяжки.

При невысоких габаритах комнаты, лучше всего воспользоваться самовыравнивающими смесями, поскольку стандартная толщина стяжки составляет 3–4 см, что в купе с конечным облицовочным покрытием «отнимет» не менее 5 см высоты. Наливные же полы хоть и более дорогие, но не требуют дополнительных навыков выравнивания правилом и заливка по маякам. Да и сохнут не более суток до полной готовности.

Особенности укладки материалов

Когда подготовительные работы завершены, наступает черед укладки конечного элемента покрытия, будь-то ламинат, линолеум и не только. Помните, что у каждого есть свои особенности, которые нужно учесть.

Линолеум

Начнем с линолеума, который стелет подавляющее большинство обывателей постсоветского пространства. Времена, когда он представлял собой унылый материал без какого-либо разнообразия расцветки уже давно прошли. Современные технологии позволяют добиться практически любой фактуры и рисунка.

Всегда берите материал с запасом, чтобы не «дотачивать» отдельные куски. Во-первых, картина будет смотреться не совсем эстетично, а во-вторых, между швов станет просачиваться влага, разрушая текстуру изнутри. Поскольку линолеум полностью синтетический, то вода не нанесет никаких ощутимых последствий лицевой части, но грибок никто не отменял, да и сырость тоже.

Замерьте общую квадратуру, чтобы не ошибиться с покупкой линолеума, а также закупите дополнительно плинтуса, уголки и остальную фурнитуру. В качестве вспомогательного материала вам понадобится кассетный нож, который похож на канцелярский, перфоратор, дюбеля и шурупы. Последними прикручиваются плинтуса к стене, которыми и крепится покрытие. Подложка не потребуется, поскольку качественный линолеум имеет собственную. Главное условие – грамотно разметить и вырезать нужные контуры, чтобы не возникло недоразумений.

Ламинат

Что касается ламината, то здесь картина уже иная. Начнем с того, что стелить его на кухне можно лишь в том случае, если вы там практически не готовите. Текстура материала боится воды, которая проникает в щели и деформирует текстуру. Как результат, в месте швов начнется набухание, усиливаемое трением ног. В итоге ламинат пролежит не более 3–4 лет, даже 34 класса.

Но раз вы уже захотели именно его, не смеем перечить. Сразу скажем, что без подложки стелить ламинат глупо. Он будет реагировать на любые шероховатости и неровности характерным треском. Подложка должна быть либо полиэтиленовой с пористой структурой и толщиной не менее 5 мм, либо же пробковой. Последний вариант стоит дороже, но он экологичнее, к тому же отлично поглощает звуки.

В процессе подготовки с поверхности пола тщательно выметается весь мусор, после чего стелется подложка. Отдельные компоненты между собой скрепляются скотчем.

Стелить ламинат нужно тремя способами:

параллельно окну; перпендикулярно; диагонально.

Нужно учесть одну ключевую особенность: материал «дышит», поэтому между ламинатом и стеной крайне необходимо оставить порядка 1 см пустого пространства, которое с легкостью перекроется плинтусом. При расширении стройматериала он не будет упираться в препятствие и деформироваться в области швов.

Из вспомогательных элементов вам потребуется такой набор:

ножовка по металлу (электролобзик); карандаш; линейка и уголок; рулетка; молоток; специальная насадка для «пристукивания» листов друг к другу.

Чтобы не оставалось зазоров между швами, аккуратно простучите их деревянным молотком, но будьте предельно осторожны, иначе можете повредить замки.

Плитка и керамогранит

Эти материалы имеют схожую структуру укладки, поэтому расписывать подробно каждый не имеет смысла. Все они ложатся на специальный строительный клей, схожий по составу с цементом, но обладающий более сильным сцеплением.

Технология укладки не столь критична, как в случае с ламинатом, но каждую плитку необходимо проверять уровнем, чтобы не допустить крена. Если дело касается кафеля, то между плитками необходимо прокладывать специальные монтажные «крестики», которые помогают добиться шва единой толщины. Мрамор и керамогранит укладываются впритык друг к другу, после чего тщательно полируются.

Из рабочего инструмента понадобится:

насадка «миксер» на дрель для замешивания раствора; ведро; зубчатый и ровный шпатель; болгарка с отрезным кругом для обрезки отдельных элементов плитки (если нет специального станка для резки кафеля); строительный уровень; «крестики»; мастерок.

После того как раствор полностью высох, между швами плитки закладывается специальная затирка. Подбирается она или в тон цветовой гамме кафеля, или на усмотрения хозяина.