Замена и регулировка спиц колеса мотоцикла

МОЙ МОТОЦИКЛ

Собрать колесо вроде бы дело не особо тяжелое и должны с этим справляться многие (кто не обделен смекалкой))). Но не все так гладко как кажется. В чем же может появится проблема?Спицы — да,да именно в них, ведь их нужно правильно натянуть, чтобы колесо не ходило восмеркой и прочие неудобства.

Это не просто механика, а как бы даже некоторое искусство — причем работать надо в основном головой, руками — потом. Для «прошаренных» оно уже кажется не таким страшным, но что же делать новичкам и малоопытным?!

Спиц в колесе по крайней мере 36 штук. А на некоторых мотоциклах еще больше. И все они через обод и ступицу (барабан) взаимосвязаны — натяжение одних в той или иной мере передается другим. Вы видели, как при проверке спиц по ним постукивают, прислушиваясь. Тем самым выясняют, одинаково ли натянуты спицы по кругу. В хорошо собранном колесе длины спиц строго идентичны, а сами они действуют на обод с одинаковой силой, то есть натянуты ровно. Тогда и «поют» они одним голосом. Помните, такое колесо из всех возможных вариантов самое прочное, меньше деформируется на неровностях, меньше страдает от ударов, дольше служит. Перегруженная (поющая высоким голосом) спица вряд ли долго протянет, если ее соседки расслаблены.
В реальном колесе (а не в идеальной модели) иной раз и прекрасное звучание спиц не мешает ободу быть несоосным с барабаном. Так, различие в длине спиц в один миллиметр может привести к заметному биению обода (особенно осевому), хотя звук от удара по ним примерно один и тот же. А ведь кроме неточной регулировки спиц по длине могут быть и погрешности в изготовлении обода, барабана и т.д. Поэтому, собирая колесо, мало ориентироваться по звуку спиц. При регулировке взаимоположения обода с барабаном для достижения соосности на последнем этапе работы все равно спицы дотягивают.
Нам нужно поработать над тем, чтобы добиться минимального биения. Но что считать нормой? Опыт показывает, что осевое биение свыше 4 мм, передающееся шине, уже заметно ухудшает поведение мотоцикла в целом, снижая его устойчивость. Не на пользу оно и самим шинам, которые из-за этого работают разными участками неравномерно. Радиальное биение такой же величины меньше сказывается на устойчивости мотоцикла, но зато резко ускоряет неравномерный износ шины, похожий на тот, что вызывается ее дисбалансом. Если отбалансировать такое колесо, шина все равно будет изнашиваться неравномерно. Вот отчего мы стремимся к тому, чтобы биение обода было менее 1 мм.
Но как этого добиться с минимальными нервными и физическими затратами? Известно, что работать можно по-разному. Одни любят брать препятствия наскоком, в лоб, даже если это не всегда лучший путь к цели. Другие предпочитают вначале все продумать, подготовить необходимый инструмент, приспособления.
Первые попросту навешивают обод на спицы с барабаном, закрепляют в тисках ось, надевают на нее колесо, а затем, вращая его, укорачивают спицы в диаметрально противоположных участках колеса, заворачивая гайки (ниппели). По мере подтяжки спиц непрерывно контролируют положение обода относительно оси, Задача заключается в том, чтобы к моменту натяжения спиц обод уже имел минимальное биение. Тогда дальнейшая регулировка не представляет трудности — их нужно лишь равномерно (на одно и то же число оборотов гайки) натянуть. Иными словами, биение обода устраняют прежде всего его перемещением в нужную сторону, регулируя длину спиц, а потом уж (если понадобится) изменяя их натяжение. Случается, что окончательная регулировка минимального биения обеспечивается при не совсем одинаковом натяжении спиц, но. как мы уже говорили, только в хорошо собранном колесе они обычно и натянуты поровну, к чему и надо стремиться.
Допустим, вы собрали колесо, использовав новый, без дефектов обод, но при проверке обнаружили радиальное биение его, равное 3 мм (рис. 1).

Рис.1-обод с радиальным биением 3мм: 1-18 условные номера спиц; Roб — радиус обода.

Если обод просто смещен относительно оси вниз на 1.5 мм. — значит, для устранения биения нужно вернуть его вверх на эту величину. Что делать со спицами? Допустим, для простоты, что в колесе 18 спиц. Неопытный мотоциклист тут часто допускает ошибку, полагая, что достаточно манипулировать с несколькими спицами, например со спицами 1,2.10,11. которые, явно тянут обод по вертикали. Остальные, дескать, большой роли не играют. К сожалению, таким простым способом биение не .устранишь, скорее оно примет более сложный характер из-за неизбежной упругой деформации обода, а то и сами спицы, при излишнем усердии, лопнут. Правильная регулировка — такая, при которой мы не деформируем ровный круглый обод.
В этом случае вторые, те. которые сначала все продумывают, действуют так. С учетом угла наклона спиц 1 и 2 к вертикали для перемещения обода вверх на 1,5 мм надо ниппели этих спиц отвернуть примерно на 2,5 оборота (шаг резьбы 0,7 мм).
Как видно из рисунка, спицы 3 и 18 придется удлинить тоже примерно на 2-2,5 витка резьбы. На противоположной стороне колеса спицы 10 и 11 нужно укоротить, завернув ниппели на 2.5 оборота. Далее придется укоротить и спицы 8, 9, 12 и 13, на несколько меньшую величину — 1,5-2 оборота. Незначительно укоротятся спицы 7 и 14 (примерно на 0.5 оборота). Наверху удлиняют также спицы Д и 17 (примерно на 1,5 оборота), спицы 5 и 16 удлиняют незначительно. Наконец, спицы 6 и 15 могут в регулировке не нуждаться. Учтите, что если вы будете действовать вот так. а не наугад, то это может намного упростить решение задачи. В противном случае вы убедитесь, как усложнится работа: обод будет не просто смещен, но еще и как-то деформирован. Отрегулировать такое колесо куда сложнее.
Итак, прежде чем начать крутить гайки, внимательно присмотритесь к колесу, вникните в характер биения. И не торопитесь.
Мы рассмотрели простейший пример. В реальном колесе спиц вдвое больше, а биение может быть и осевое, и радиальное, и то и другое вместе. Как тут быть?
Прежде всего усвойте, что если обод имеет осевое биение, например, из-за перекоса осей его самого и барабана (рис.2), то это даст и некоторую величину радиального биения: ведь обод на виде сбоку будет не круглым, а эллиптическим.

Рис.2 — обод с осевым биением (б): 1-4 условные номера групп спиц.

В то же время колесо может иметь радиальное биение, но не иметь осевого. Поэтому мы обычно начинаем с устранения осевого биения и лишь после этого переходим к радиальному, а не наоборот.
Как устраняют осевое биение, изображенное на рис.2? Ясно, что для этого ну ж но группы спиц 1 и 2 удлинить, а 3 и 4 укоротить. Но делать это надо тоже вдумчиво. Например, длины спиц, лежащих вблизи вертикальной плоскости колеса, изменить в наибольшей степени, стоящих рядом — поменьше, удаленных — еще меньше. Спицы, находящиеся вблизи горизонтальной оси, вокруг которой мы перемещаем обод, в регулировке не нуждаются.
Если вы все это делаете без приспособлений, то нужно еще помнить о том, чтобы собранное колесо попало на свое место, то есть точно в середину вилки, а не с краю. Для этого продольная плоскость симметрии обода должна располагаться на равном расстоянии от отверстий для спиц на ступице. Определив таким образом, на сколько миллиметров выступает торец барабана за край обода, учитывают эту величину при сборке. Иначе, поверьте, при установке колеса на мотоцикл настроение будет испорчено, и надолго.
Все. о чем мы говорили, относится к работе с новым, без дефектов ободом. Тогда, если действовать правильно, не надо будет ломать голову над тем, как исправить колесо, вдруг принявшее в ваших руках какую-нибудь невероятную форму — яйца, восьмерки или чего-нибудь подобного. При покупке обода его надо все-таки повнимательнее осматривать.
Ну а если уж, неправильно натягивая спицы, вы сами изготовили восьмерку, то не спешите, работайте последовательно. Сначала устраните деформацию обода (эту самую восьмерку), представляющую более сложный вид осевого биения, не забывая при этом о величине «а» (рис. 3), а затем уже ликвидируйте радиальное биение.

Если новый обод купить не удастся, а старый имеет резко выраженную вмятину например, след удара о камень, не пытайтесь, как хочется, устранить ее натяжением отдельных спиц. Ничего хорошего не получится — местная жесткость обода та кова. что спицы лопнут гораздо раньше, чем исчезнет вмятина. Если она невелика и не влияет на шину, то на время, пока нет нового обода, лучше ничего не трогать, на поведение мотоцикла такая вмятина практически не повлияет. Если же из-за вмятины появилось биение шины, ездить не сто ит. Надо любым способом поправить обод. Чаще всего умельцы делают это при помощи классического набора — тяжелого молотка и нескольких дерееянньк чурбаков.

Теперь поговорим о том, как можно облегчить сборку колеса. Если изготовить простое приспособление (рис. 3) достаточно точно, то при известной сноровке можно получить колесо, почти не требующее дополнительных регулировок.
Основой приспособления служит любая ровная плита (от металлической до деревянной). На плите тщательно размечают окружность с радиусом, равным внешнему радиусу обода. Лучше всего измерить его в нескольких направлениях, а потом взять среднее значение — на случай, если обод не вполне круглый. На этой окружности через 90 град. устанавливают ложементы, которые строго центрируют обод по отношению к оси: отверстие для нее точно размечают и сверлят в центре окружности.
Начиная сборку, прежде всего проверяют состояние резьбы на спицах и в их ниппелях: нежелательно, чтобы она была тугой. Если ниппели свободно наворачиваются на спицы, то колесо в приспособлении быстро собирается от руки, без ключа. Последнее очень важно. Ведь пальцы чувствительнее гаечного ключа! Вы легко соберете колесо и снимете его с приспособления в таком состоянии, когда спицы натянуты еще слабо, но люфтов уже нет. Теперь установите его на ось и при вращении проверьте, не велико ли биение. В случае необходимости подрегулируйте. После этого все спицы поровну подтяните на одно и то же число витков резьбы, и колесо готово.
В эксплуатации часто бывает, что натяжение спиц ослабляется, причем неодинаково. Причины возможны самые разные: неодинаковое качество отдельных спиц и ниппелей, различный износ их гнезд в барабане и ободе, грубая езда по неровной дороге и т.д. Шины же, к примеру, могут изнашиваться неравномерно и при езде по идеальным дорогам, если само колесо несбалансировано и при его качении нагрузка на спицы неравномерна. Во всех случаях, помимо устранения причины такого износа, колесо нуждается в балансировке. Ее делают обычно прямо на мотоцикле. Балансировать колесо, однако, легче отдельно, на оси, зажатой в тисках.
Если колесо много проработало, да еще в тяжелых условиях, наверняка, обод где-то слегка, пусть малозаметно, но смят. В этом случае, чтобы достичь минимального биения, может потребоваться уже не совсем равное натяжение отдельных групп спиц, поэтому, проверяя их на звук, не увлекайтесь. В первую очередь следите за тем, чтобы само биение было минимальньм. Однако и в этом случае тональность звучания отдельных спиц должна быть схожей, пусть и неодинаковой. Если какая-то поет совсем не так, как прочие, то это явный признак неверной регулировки.
Наконец, все усилия, затраченные на то, чтобы правильно собрать колесо, могут быть перечеркнуты неправильным монтажом шины, которая из-за этого сама гуляет на несколько миллиметров туда-сюда, к сожалению, многие мотоциклисты, особенно новички, не умеют хорошо монтировать шину, мучаясь с нею часами. А ведь порой для этого достаточно всего лишь смочить кромку обода мыльным раствором, чтобы накачанная шина идеально села на свое место.

Вроде все детали упомянули, так что пробуйте сами (лучше, для начала. на чем то стареньком) и все у вас получится…..

Депо Анальгин

Ремонт и обслуживание мототехники, кастомайзинг

Замена и регулировка спиц колеса мотоцикла

О преимуществах и недостатках спицованных колес перед литыми можно спорить долго и безрезультатно, свои плюсы и минусы имеются и у тех, и у других. У нас другая цель: в этой статье мы расскажем о нашем опыте работы со спицами и ободами. Интерес к этой теме велик, многие из камрадов еще не забыли свою велосипедную молодость и ощущают в себе готовность выправлять «восьмерки» и на мотоколесах. Но не все решаются на это по причине «а вдруг не получится?». Получится! Сама по себе работа технически несложная, но нудная и кропотливая.

Что для нее понадобится?

Стапель. Были испробованы различные конструкции: индикаторы часового типа, магнитные стойки и т.д., и т.п. В итоге самой удобной оказалась комбинация из столярных тисков, которые фиксируют ось колеса и фрезерных тисков, в которые крепится медная трубка диаметром 8 мм, выполняющая функции индикатора биения. Эта трубка – вещь, удобная во всех отношениях: она универсальна — легко подгибается под любое колесо и под любое измерение (радиальное и торцевое биение); она функциональна – обладает двумя режимами индикации биений (звуковым и визуальным); и наконец, ее ресурс и ремонтопригодность практически бесконечны, что немаловажно.

Читайте также:  Как выбрать хороший и недорогой мотоцикл

Оправка. В первую очередь она предназначена для грубой правки вмятин на ободах, но пригодится и для замены спиц.

Рыбацкий стул. Вообще незаменимая вещь. Эргономика рабочего места – залог успеха любого технологического процесса.

Ключ рожковый 6/7. Куплен в Костиной Раме.

Итак, начинаем. В качестве супермодели для нашего фотосета мы выбрали переднее колесо, принадлежащее бестселлеру российского рынка мотоэндуро, особенно популярному на СамараМото, Хонде Африка Твин. Па-бам! Встречайте!

Если необходимо выправить серьезную вмятину или восьмерку, первое, что нужно сделать – это снять с колеса покрышку и залить все ниппеля спиц проникающей смазкой типа ВД-40 или соляркой. Несмотря на хромирование, анодирование и прочие ухищрения, ниппеля спиц часто «прикисают», а если не удаётся расшевелить больше 3-5 ниппелей, придется покупать новый набор спиц и переспицовывать колесо. Наша фотомодель была долго лишена мужского внимания, в результате чего стала весьма капризной – удалось открутить всего 9 спиц из 36. В связи с чем были куплены новые спицы: 18 коротких и 18 длинных.

Демонтируем тормозные диски.

Спицовка на Африке не особо сложная, в 3 креста,

… что позволяет не особо заморачиваясь менять спицы попарно. Начинаем со спиц, которые обращены к левой стороне ступицы (можно и наоборот, без разницы). Выбираем 2 спицы, которые образуют внешний (наиболее близкий к ободу) крест и демонтируем их. Если откручиваются — откручиваем, если нет — применяем спецсъемник №2.

На освободившиеся места устанавливаем 2 новых спицы, предварительно смазав резьбу консистентной смазкой. Под ниппеля не забываем поставить шайбы.

Сначала вставляем длинную наружную спицу (красная стрелка), затем короткую внутреннюю (зеленая стрелка). По-другому и не получится — они будут мешать друг другу.

Повторяем операцию 9 раз с левой стороны, затем 9 раз с правой (последовательность особой роли не играет).

Ниппеля спиц при установке не протягиваем, только наживляем на 5 — 6 витков. После замены всех спиц даем им первичную протяжку. Эту монотонную процедуру удобно делать шуруповертом: устанавливаем ограничитель усилия на 3 — 4 Н*м и аккуратненько протягиваем равномерно слева — справа крест — накрест. Торцевое расположение обода относительно ступицы удобно контролировать по тому, насколько равномерно углублены в свои ниппеля спицы правой и левой стороны (вполне достаточно визуального контроля).

Затем устанавливаем колесо на стапель и устраняем радиальное биение, сначала на левой стороне обода, затем переворачиваем колесо и повторяем на правой (в принципе, возможна и обратная последовательность, но это будет уже не по фэн-шую).

Индикатор биения (это медная трубка, речь о которой шла выше) выставляем таким образом, чтобы она чуть касалась внутренней стороны закраины обода. В тех местах, где индикатор касается обода, спицы отпускаем на пол-оборота; там, где имеется зазор, напротив, подтягиваем. Крутим только ниппеля, регулирующие натяжение спиц на той стороне обода, которая на данный момент обращена наверх. Усилие затяжки совсем небольшое, 5-6 Н*м по ощущениям. На вмятины закраины обода, а также на его сварной шов (они сильно задевают за индикатор биения, чем вызывают неприятные звуки) внимание не обращаем, в любом случае, натяжением спиц эти дефекты не выправишь.

Следующий этап — торцевое биение. Выставляем индикатор по тому же принципу: чтобы он чуть касался теперь уже боковой поверхности закраины обода.

Принцип регулировки также остается прежним: если обод касается индикатора, то в этом месте «нижнюю» спицу (и ее соседей в зависимости от протяженности «бугра») надо подтянуть, «верхнюю» (и соседей по необходимости) ослабить. Если есть зазор, то наоборот: «верхнюю» подтягиваем, нижнюю отпускаем. Усилие минимальное. По достижению результата колесо переворачиваем и повторяем операцию на правой стороне.

Естественно, что при регулировке радиального биения торцевое тоже «уползает», поэтому после перекура (час-другой, чтобы колесо»привыкло») весь цикл регулировки нужно повторить и иногда неоднократно. Вообще, Хонда очень щедра на лимиты биения для спицованных колес: axial (side-to-side) — 2.0 mm, radial (out-to-round) — 2.0 mm, но мы стараемся выводить оба зазора в 0,5 мм, ибо очевидно, что от разнообразнейших нагрузок, которые будет испытывать колесо на эндуро в процессе эксплуатации, они увеличатся.

Последний этап — финальная протяжка. Стандарт по моменту затяжки спиц обнаружился только в сервис-мануале BMW:»Spoke nipple — 5 Nm». На наш взгляд, лучше протягивать, ориентируясь на звук натянутой спицы, который легко проверить по принципу камертона, ударив по ней уже упомянутым ключиком 6/7. У протянутой спицы звук чистый и звонкий, у недотянутой — глухой и дребезжащий. По ощущению на руке для этого спицу протягивать приходится чуть сильнее, чем рекомендуют баварцы.

Все, колесо готово.

Вообще, надо сказать, что работа эта оставляет впечатление весьма специфическое. С одной стороны, вроде бы ничего сложного, с другой, многое в ней сродни шаманству и получается иногда далеко не с первого раза. Мы поделились собственным опытом, но вполне возможно, что кто-то знает, как эти операции можно сделать проще, легче и эффективней. Будем рады, если камрады, имеющие опыт в данном вопросе, поделятся своими идеями и советами на этот счет.

Дополнение от марта 2017.

Замена и регулировка спиц колеса мотоцикла

Спицовка и регулировка. Обновляем колеса
Добавлена: 18-01-2009, 22:56

Рано или поздно у каждого владельца “пожилой” мототехники возникает проблема переспицовки колес (за исключением техники с литыми дисками). Для того, кто эту операцию ни разу не проделывал, она сродни прогулке по дремучему лесу: вроде бы и знаешь, куда идешь, но не уверен, что правильно. Да и у тех, кто попытался ее освоить самостоятельно, оптимизма не прибавлялось. Специалиста же, способного качественно заспицевать и отрегулировать собранный обод, найти довольно сложно, да и за свою кропотливую работу он попросит немало.

Что же делать? Предлагаем вам краткую, но полную информацию о том, как можно самостоятельно проделать эту, довольно сложную на первый взгляд, операцию, быстро и качественно. Оговорюсь сразу: мы говорим о процессе спицовки стандартных колес. Создание же индивидуальных вариантов требует значительных усилий и соответствующего описания в отдельной статье, что появится позже.

Для этого нужно будет приложить посильные физические и финансовые усилия при изготовлении оснастки. Весь процесс разбит на две части: спицовку и регулировку.

Перед тем, как приступить, обзаведитесь фотографией колеса с тем рисунком спиц, который вы хотели бы повторить на своем мотоцикле. Или, как вариант, нарисуйте свой, максимально четкий эскиз. Это “художество” поможет вам не только не совершить досадных ошибок, которых будет не просто избежать, если вы это делаете впервые, но и сэкономить время.

Саму операцию можно выполнить и на “коленке”, но для этого потребуется помощник. И еще: в таком случае вам не избежать царапин на краске или хроме обода. Чтобы уменьшить риск повреждений, заклейте его малярной лентой. Для тех, кто эту операцию собирается проделывать многократно (например, помогая друзьям), предлагается надежное приспособление из старого патрона от токарного станка (фото 1).

Его конструкция хорошо видна на фото: оно универсально для широкого спектра диаметров колесных ободьев и весьма функционально. Для лучшей центровки обода изготовьте V-образные упоры, а что бы не оставить следов на покрытии обода, наденьте на них обрезки шланга (фото 2).

Главной проблемой при сборке колеса является его правильная центровка. Описанное выше устройство позволяет гарантировать 100%-ное попадание ВСЕХ спиц в отверстия обода. Вам не придется, заспицевав половину колеса, разбирать его, потому что вы “вдруг” обнаружили, что спицы не достают до отверстий (фото 3) или не вставляются.

Центральная ось задумана сменной для того, чтобы можно было подобрать диаметр оси под имеющиеся колесные подшипники. Также необходимо обзавестись дополнительной втулкой на ось для осуществления процедуры спицовки колеса вовсе без подшипников. Если оспицовывать колесо “совкоцикла” без подшипников, то возможна небольшая погрешность осевого хода ввиду несоосности внутренней поверхности обоймы подшипников. Но эта проблема легко устранима на следующем этапе.

Для радикального облегчения процесса и уменьшения “головной боли” необходимо собрать небольшое устройство. Купите две лазерные указки, а еще лучше — 4 (эти китайские “штучки” в первые часы своей жизни дохнут, как мухи, но, если проработали час-другой, то потом “живут” долго). Разберите указки и вместо батареек выведите проводки, чтобы их можно было подключить к любому блоку питания напряжением 3V. Это избавит вас от необходимости менять батарейки каждые 10 минут. По размерам корпуса указок следует выточить стальные втулки и посадить их на клей, если они выточены не на тугую посадку. Эти втулки помогут вам прикрепить “лазеры” на любую стальную поверхность посредством магнитов (фото 4). Возможно, понадобится подстроить фокусировку для минимизации размеров светового пятна. Для этого на объективе излучателя имеется паз под плоскую отвертку (фото 5). Но проделывать такую юстировку следует весьма осторожно, так как объектив чрезвычайно хрупкий.

Итак, вы готовы отрегулировать колесо. Соберите конструкцию, показанную на фото 6 — это не составит труда в любом гараже. На фото хорошо видно расположение наших “лазеров”. В процессе настройки, после каждого оборота колеса, лазеры придется немного подстраивать (поворачивать) для того чтобы луч попадал точно на край обода и здесь магниты — незаменимы.

Этап 1-й: убираем “восьмерки”.

Выставляя луч параллельно плоскости обода так, чтобы он попадал на его край (см. фото 7), и спица за спицей поворачиваем специальным ключом головку на 90 градусов в одну или другую сторону (фото 8) в зависимости от того, куда попадает лазерный луч. Если луч проходит мимо обода или только касается его — поворачиваем головки спиц согласно левой фотографии. Если луч попадает на обод ближе к центру, действуем согласно правой фотографии.

Если луч находится на линии края обода — пропускаем эти спицы. Обратите внимание, что спицы, идущие к разным сторонам ступицы, крутятся в разные стороны.

Не пытайтесь исправить неровности обода за один оборот, вот выдержка из практики: необходимо пройти 2-3 оборота колеса, на финальном обороте поворачивайте головку не более чем на 45 (или меньше) градусов.

Этап 2-й: исправляем “яйцо”.

Выставляем лазерный луч перпендикулярно плоскости обода (см. фото 9). Дальше действуем так же, как и на первом этапе, только теперь спицы, находящиеся рядом, необходимо крутить в одну сторону (фото 10). Если луч проходит мимо обода или только касается его — поворачиваем головки спиц согласно левой. Если луч попадает на обод ближе к центру, действуем согласно правой. Если луч полностью помещается на крае обода и не выходит за его пределы — пропускаем эти спицы.

После устранения “яйца” необходимо пройти первый, а затем и второй этап 1-2 раза. Эти этапы больше проверочные, поэтому и поворачивать головку некоторых спиц необходимо будет всего на 10-15 градусов. На первую настройку колеса у Вас уйдет не более 30 минут.

Правда, придется попотеть с надфилем минут 20, распиливая квадрат до размера головки спицы 6,4х6,4 (всего на 0,2 мм на каждую сторону). Такой ключ будет намного лучше тех, которые когда-то были в продаже. Также перед спицовкой колеса не поленитесь обзавестись метчиком и плашкой с нестандартной резьбой спиц 5х0,8 и пройдите ими (с аэрозолем WD-40) все спицы и головки — затраченные усилия с лихвой окупятся при настройке.

Самая долгая операция — подготовка патрона (1 день), на подготовку лазеров ушло часа 3. Но теперь на спицовку и настройку колеса уходит около часа времени. Раньше на такую операцию приходилось отдавать 300 грн., и что самое страшное: ждать приходилось неделями.

Замена, ремонт, балансировка мото колес самостоятельно

Cодержание

Введение

Владелец мотоцикла рано или поздно сталкивается с необходимостью заменить резину на дисках своего стального коня. Сделать это самостоятельно, даже никогда не сталкиваясь с этой проблемой ранее, просто. Но следует учитывать один важный момент — балансировка мотоциклетных колес, сделать которую своими руками практически невозможно. Так что же предпринять, когда можно справиться самому, а когда прибегнуть к помощи специалистов?

Какие колеса бывают для мототехники

Мотоцикл — весьма универсальное транспортное средство, в зависимости от его типа могут использоваться покрышки с разными протекторами. Резина для современных двухколесных транспортных средств бывает:

дорожная

Резина данного типа сугубо гражданская, создана для возможности передвижения со средней скоростью по дорогам общего пользования. Протектор имеет необходимое количество ламелей для обеспечения надежного сцепления даже в сильный дождь.

дорожно-спортивная

Дорожно-спортивные шины быстро прогреваются, что позволяет мотоциклисту уверенно держать повышенную скорость. Расплачиваться за это приходится ухудшенной маневренностью в дождь.

туристическая

Туристические мотопокрышки позволяют неплохо себя чувствовать на асфальте, но и не бояться съехать с него при необходимости. Здесь протектор имеет четкий однообразный рисунок, направленность которого призвана облегчить движение по грязи.

внедорожная

Настоящая внедорожная резина очень плохо ведет себя на асфальте, она «шумная», неуправляемая в дождь. Зато направленные борозды протектора способны «грызть» землю, самоочищаться от грязи, позволят выехать из бездорожья.

Выбирается тип покрышек, исходя из условий использования мотоцикла, его мощности, времени года.

О маркировке шин более подробно можно узнать ТУТ, а сколько качать по модели мотоцикла ТУТ!

Когда надо менять покрышки, колеса

В эксплуатации мототехники характерная черта — 99% их владельцев не ездят зимой, поэтому со сменой сезона замена покрышки на мотоцикле не производится. Хотя, шипованную резину для мотоциклов выпускают — особой популярностью она не пользуется. Исходя из этого смена резины происходит в нескольких случаях:

  • разрыв или прокол покрышки;
  • старение;
  • естественный износ протектора;

прокол покрышки

Разрыв или прокол покрышки особенно опасен в случае использования на мотоцикле бескамерных шин, возможен взрыв колеса, что чревато потерей управления транспортным средством. Причина появления трещин обычно — езда на дорожной резине по пересеченной местности, либо заезды на бордюры, ступени и т.д. А регулярные нагрузки и большие пробеги способствуют увеличению трещин, что приводит к тому, что шина становится негодной.

старение покрышки

Менять шины из-за естественного старения приходится, когда мотоцикл долго не эксплуатируется. Таком износу резины способствует долгий простой на спущенных колесах, либо езда мотоцикла с перегрузом. В последнем случае шина в месте контакта с дорогой принимает неестественную для нее форму, «ломается».

износ покрышки

Границы износа протектора для каждой модели покрышки прописаны изготовителем. При этом для разных моделей, в зависимости от типа шины, это значение может кардинально отличаться. Поэтому, выбирая колеса для своего мотоцикла, стоит делать поправку на вероятные условия езды. Нужно помнить, что ПДД регламентирует минимальные допустимые границы остатка протектора. Так, высота рисунка протектора для законного передвижения по дорогам общего пользования не должна быть менее 0.8 мм.

Что нужно для замены

1. Для замены шин потребуется весьма нехитрый набор приспособлений, инструментов, который лучше один раз приобрести и потом использовать по необходимости. В первую очередь, чтобы поддевать резину, потребуется монтировка, а лучше две, так как одному, без помощника, намного удобнее управляться двумя.

2. Пригодится мыльный раствор, он поможет надеть новую резину на диск, облегчит «стягивание» с него старой. Без него можно случайно порвать покрышку, если испортится старая, то ничего страшного, новую будет жалко.

Мыло с водой нужно смешивать в неравных пропорциях, чтобы получилась густая жидкость.

Вместо мыльного раствора можно использовать специальные смазки, но на самом деле это нецелесообразно, они намного дороже, а необходимость в них раз в несколько лет.

3. Помимо этого, потребуется специальный колпачок, чтобы выкрутить ниппель, быстро выпустить воздух из колеса.

4. Еще нужен обычный набор инструментов. Замена колес на скутере или мотоцикле сложнее, чем на автомобиле, где для снятия покрышки нужно открутить 4-5 болтов. Здесь придется повозиться, желательно обзавестись инструкцией от производителя для правильного разбора необходимых узлов.

Замена резины на мотоцикле своими руками

Если коротко пройти по алгоритму замены покрышки, то он состоит из следующих пунктов:

  • снятие колеса с мотоцикла;
  • спуск воздуха, отделение шины от обода;
  • извлечение камеры, съем покрышки с диска;
  • установка новой шины на диск;
  • монтаж колеса в сборе на транспортное средство.

Теперь по порядку. В первую очередь нужно разобраться со снятием колеса с мотоцикла, менять резину приходится на переднем, и на заднем колесе. Лучше сначала уделить внимание заводской документации, чтобы по незнанию не испортить что-то. Нужно иметь ввиду, что снимать передний диск проще заднего, для этого не нужно демонтировать цепь и другие приводные механизмы. На примере переднего колеса и разберем.

Замена шины мотоцикла.

В первую очередь нужно ослабить оси крепления колес, пока транспортное средство еще стоит на земле. После этого нужно поставить мотоцикл на некую подставку так, чтобы передняя часть была вывешена над землей. При этом байк надо жестко зафиксировать во избежание его падения, пока он будет стоять без переднего колеса. Далее нужно аккуратно открутить все крепежи, демонтировать диск с шиной с мотоцикла.

Следующим шагом будет спуск воздуха для того, чтобы это сделать нужен специальные колпачок, на другом конце которого есть «вилка». Ей можно выкрутить ниппель из вентиля камеры или покрышки. После того, как воздух спущен можно приступать к демонтажу шины с диска. Отделить плоскость покрышки от обода может быть достаточно сложно. Если резина в дальнейшем больше не подлежит эксплуатации – по ней можно аккуратно постучать тяжелым молотком, или просто «попинать» ногами. Делать это главное так, чтобы не повредить обод.

Разбортирование своими руками.

После того как покрышка все-таки «отлипнет» от обода, взять монтировку и поддеть ее, но сделать это нужно аккуратно, иначе можно повредить диск. Здесь идеально иметь вторую монтировку, чтобы можно было пройтись по кругу и вынуть шину. Проделав это, аккуратно вынуть камеру, постараться не повредить ее. После этого можно снова пройтись монтировками по кругу, чтобы окончательно снять резину.

Установка новой шины

В первую очередь, если колеса со спицами, проверить состояние резинки, защищающей камеру от спиц, заменить при необходимости. На новой шине нужно обратить внимание на протектор шин мотоцикла, найти стрелку, которая указывает направление его движения. Там же есть и отметка, которая показывает где должен расположиться ниппель камеры. Новую шину обильно смазать мыльным раствором, забортировать за обод один край, затем вставить камеру, уложить ее, расправить и потом завести второй край. Теперь обратно вкрутить ниппель в вентиль, накачать колесо и собирать в обратном порядке. Значения по давлению колес обычно есть где-то на табличках мотоцикла. Производить окончательную затяжку крепежей следует на установленном уже на землю мотоцикле, на весу это делать категорически нельзя.

Укладка камеры в покрышку.

Как снять шину с диска в дороге

Если колесо эксплуатируется уже очень долго, то отделить резину от обода может быть весьма трудной задачей. Дома или в гараже можно попробовать предпринять какие-либо действия, использовать инструмент, но что делать, если ремонт нужно выполнить в дороге? Навряд ли найдется монтировка для ремонта с собой, придется просить помощи у проезжающих автомобилей. Если вы путешествуете не один, а с компанией мотоциклистов, здесь можно применить своеобразный «лайфхак». Нужно открыв подножку другого мопеда, поставить ее на резину снятого колеса, используя ее вместо монтировки.

Как ремонтировать колеса своими силами

Легкосплавные мотоциклетные диски, особенно те, что со спицами, крайне легко гнутся от попаданий в неровности дороги. Нужно отдавать себе отчет, что сильно деформированный обод починить нельзя, лучше его заменить. А выполнять ремонт спицованных мотоколес самостоятельно вообще не рекомендуется, ведь можно столкнутся с такими проблемами:

  1. Потребуется много специфического инструмента, который не обязательно потребуется в будущем.
  2. Нужны специфические знания, понимание того, какое действие к какому результату приведет.
  3. Можно окончательно испортить немного деформированный диск.

Не подлежащее ремонту мотоколесо.

Если же есть желание выполнить ремонт спицованных колес самостоятельно, то следует понимать, что идеальное — «нулевое» — радиальное биение может быть недостижимо, и ориентироваться нужно на общепринятые допуски:

  • 1.2 – 2 мм для чопперов, эндуро и отечественных мотоциклов;
  • 0.5 мм для дорожных мотоциклов;
  • 0.2 мм для спортивных мотоциклов.

Вся суть регулировки состоит в том, чтобы изменить положение обода относительно ступицы колеса за счет укорачивания или удлинения каждой спицы. Нужно понимать какие именно из них подлежат регулировке. Для изменения длины спиц потребуется специальный ключ и стойка для проверки биения. Закрепив в ней диск нужно рядом разместить кусок мела, и провернуть колесо. Там, где мел оставит отметину на ободе – это будет наиболее выпирающий участок, хотя на сильно деформированном диске «восьмерку» будет видно на глаз.

Спицованное колесо мотоцикла.

Теперь нужно с той стороны, которая не имеет отметины, ослабить спицы, а с противоположной – наоборот, затянуть их. В центральной части деформированной дуги обода следует затянуть спицу на 4-5 оборотов и, двигаясь в обе стороны, затягивать каждую из них на четверть оборота меньше. После этого нужно проверить натянулись ли сами собой те ослабленные спицы, с другой стороны. Если нет – затяжку нужно повторить в той же последовательности.

После всех действий придется снова установить колесо в стенд и проверить, как изменилась ситуация. Навряд ли с первого раза получится сделать правильно. Нужно учитывать, что для подобных действий придется разбортировать колесо, разобрать мотоцикл, на все это уйдет много времени. Если скутер нужен каждый день, и вы раньше никогда не сталкивались с подобным ремонтом, то однозначно лучше обратиться к специалистам, чтобы не терять свое время зря.

Регулировка спиц своими руками.

Вывод

Есть свои плюсы и минусы как в самостоятельной замене, так и при обращении в специализированные мотоциклетные шиномонтажи. Положительные моменты при замене своими руками это:

  • полезный опыт;
  • сэкономленные деньги.

При этом есть и очевидные минусы. Во-первых – придется потратить больше времени, особенно тому, кто делает это в первый раз. Еще нужно купить весь необходимый инструмент. А если нет гаража или другого помещения, то придется заниматься этим на улице, что не очень удобно. И самый большой минус – у себя в гараже нет стенда для балансировки колес, и сделать полноценную и качественную замену шин не получится. Тем не менее, есть один важный момент – в отличие от машины, у мотоцикла нет запасного колеса, и в дальней дороге опыт замены своими руками будет весьма полезен.

С другой стороны, обратившись к профессионалам, вы получите:

  • экономию своего времени;
  • скорость замены;
  • применение узконаправленного инструмента.

Несмотря на плюсы от выполнения этой задачи самостоятельно, далеко не каждый владелец мотоцикла готов на это. Поэтому многим действительно проще обратится к специалистам. Плюс «шиномонтажки» в наличии оборудования и опытного персонала. Там мотоцикл закрепляют на специальном стенде, сразу снимают оба колеса. Стенд для разбортирования колес облегчает съем шины с диска, и сразу же можно колеса в сборе отбалансировать. Но и здесь есть свои минусы, в отличие от автомобильных мастерских, которые есть повсеместно, мотоциклетные «шиномонтажки» не так распространены. В небольшом городе такое место еще нужно постараться найти. С малой распространённостью связана и цена – такие услуги стоят несколько выше, чем аналогичные для автомобилей.

Замена и регулировка спиц колеса мотоцикла

Для тех в чьей жизни мотоцикл навсегда

Регулировка натяжения спиц(Иж)

С помощю этой инструкции и программы можно качественно подтянуть спицы. Также, она может помочь установить на обод новые спицы (особенно это приемлемо для самодельщиков).
В файле с программой лежит пример текстового файла со значениями – это для проверки программы. Ещё там есть реальный пример подтяжки – экселевский файл. Обратите внимание на графики.

1. Во-первых, перед началом этого всего все спицы[с-цы] надо равномерно(по усилию) подтянуть. Вкратце: крутим ниппеля с-ц, одну за другой. На первом круге ограничиваем себя по углу поворота(напр., 180град) и прилагаемому усилию(притворяемся слабеньким, т.е. если для поворота ниппеля нужно усилие, мы его не поворачиваем). На втором круге оставляем ограничение по углу, но разрешаем себе быть чуть сильнее. И т.д., пока все не будут подтянуты равномерно. Но всё это делаем только чтобы подтянуть, а не натянуть!
2. Закрепляем ось колеса[к-са] на верстаке в тисках(мне верстаком служила табуретка), так чтобы плоскость к-са была параллельна краю верстака. Начинаем с тех биений, которые вам кажутся сильнее(речь не идёт о гнутом ободе! Тут сначала разберите к-со и выправьте обод, иначе с-цы лопаться на ходу будут.) Предположим, это осевые биения(восьмёрка). Тогда на этом же краю верстака параллельно оси к-са струбциной закрепляем штангенциркуль[ш-ль] с глубиномером(или прибор с аналогичной способностью), так, чтобы жало глубинометра упиралось в полку(бок) обода. Нумеруем с-цы как можем. Я просто пообещал себе, что буду крутить к-со только по часовой стрелке, назвал первой с-цу после дырки под сосок камеры и отметил 10ю, 20ю и 30ю с-цы кусочками изоленты. Теперь поехали!
3. Упираем жало ш-ля в обод напротив первой с-цы и смотрим показания “прибора”. Говорим чуваку, который сидит за компом:”Первая – семь и четыре”,например. Этот чувак в Excel в клеточку А1 пишет:”7.4″. Таким образом диктуем ему _относительное_ расстояние(показания ш-ля, зафиксированного относительно к-са) до обода, напротив каждой из с-ц, делая один оборот к-са. А у этого чувака должен появиться столбик в табличке – 36(или 40, если у вас Урал) значений. На всякий случай, померив 36ую, опять снимите показания у первой с-цы. Если оно не совпадает с уже введённым, значит у вас колесо двигается по оси или прибор хреновый. Закрепляем колесо получше, повторяем всё с начала.
4. В Excelе строим график и любуемся. Диапазон значений(разница между максимальным и минимальным) должен, насколько я знаю, укладываться в 1,5 мм. Если он больше – будем править. График нам понадобится для того, чтобы следить, улучшаем ли мы своими дальнейшими действиями “положение”.
5. Теперь сохраняем лист с колонкой значений в текстовом файле(в настройках системы должно быть установлено, что разделительный знак между целой частью и десятыми – точка, а не запятая. Или потом руками проставьте в этом файле точки). Запускаем прилагаемую прогу и натравливаем на этот файл. Жмём “Обработать”. Программка делает очень простое дело: из этого диапазона значений выбирает такой “коридор” заданой “ширины”(по дефолту – 1мм), в который входит максимальное кол-во значений(т.е. с-ц). В “Результатах обработки” видим “максимальное” и “минимальное” значения – это границы этого коридора, а также номера с-ц, попавших в этот коридор. Это означает, что спицы(значения), которые попали в этот коридор, не крутим, а остальные – крутим. Таких коридоров поначалу может оказаться несколько. Тогда уменьшаем на немного “диапазон” и опять жмём “Обработка” и тд. Должен остаться один коридор, на который будем ориентироваться. А можно просто выбрать сразу тот коридор, который ближе к центру ступицы по оси.
6. Теперь для “непопавших” с-ц вычисляем расстояние до _середины_ найденного коридора. Середина – это сумма найденного прогой макс. и мин. значения, делённая пополам. Вначале непопавших с-ц может быть много и для определения разницы между значением середины коридора и значением с-цы удобно использовать тот же Excel. Например, B1=A1-[значение центра коридора], B2=A2-[значение центра коридора], B2=A2-[значение центра коридора] и тп. ( Напомню, что в колонке A у нас значения с-ц.) Таким образом, в колонке B мы получим некую “дельту” для каждой с-цы. Теперь основная мысль(выделено красным цветом): крутим каждую из с-ц(конечно, не саму с-цу, а ниппель), не попавших в коридор, на угол, пропорциональный этой дельте. После экспериментов оптимальное соотношение оказалось “1мм разницы = 1 грань(90градусов) поворота” – для “восьмёрки”.
7. Конечно, отпускать или подтягивать конкретную с-цу зависит не только от того, положительна или отрицательна дельта, но и от того, как отверстие под эту спицу расположено на ступице. Например, если дельта конкретной с-цы +2(т.е. обод в сечении этой с-цы на 2 миллиметра дальше от центра коридора в сторону “от верстака”), а в ступицу эта с-ца входит _ближе к верстаку_, значит ниппель нужно на неё _навернуть_ на пол-оборота. Если отверстие в ступице _дальше от верстака_, значит соответственн
о, отпускаем на пол-оборота. Надеюсь, это понятно.
8. Так подтягиваем(или откручиваем) все “невошедшие” в коридор с-цы. Чувак за компом диктует по одной значения дельты(или сразу – угол поворота ниппеля), а второй номер сидит у колеса и глядя, как спица расположена в ступице, крутит ниппели.
9. Теперь опять ВСЁ измеряем – и всё повторяется. Т.е. повторяем шаги 3-8. Потому что с первого цикла подкручивания у вас скорее всего не получится нужный коридор. Не нужно сильно усердствовать. В принципе, можно загнать таким манером все с-цы и в коридор 0.2 мм(теперь я в этом уверен), но не забудьте, что мы ещё не начали править “яйцо” (радиальные биения). Которое может при исправлении восьмёрки усилиться.
10. Яйцо исправляется аналогично. Только ш-ль закрепляем по-другому. Он должен упереться глубиномером в обод _перпендикулярно_ оси к-са. Я для этого к табуретке тисками прикрепил длинную монтажную лопатку _параллельно_ оси. А уже к монтажке струбциной прикрепил ш-ль. Понятно объяснил? Насколько я помню, соотношение “дельта-угол поворота ниппеля” нужно при яйце брать чуть побольше.
11. Довели яйцо до нужной величины, а теперь . – 😉 правильно! – переставляем ш-ль и опять “ловим” восьмёрку. И тд.
12. По прочтении метод скорее всего покажется сильно нудным, но опыт и аккуратность позволят сделать всё очень быстро. (Но спешить всё равно не нужно!) Пример: на первое к-со у меня ушло 5 часов и 4 цикла подтягивания. Зато на второе – всего 2 цикла(и 3 часа)! Конкретно по второму к-су: до подтягивания в “коридор”1.5мм помещалось 18 с-ц, после первого цикла – 26, после второго – все, причём биение составило 0,8. Затем был один цикл исправления яйца, после которого восьмёрка ухудшилась до 0.9мм. Прикольно в Excel смотреть, как график меняется с какой-то кардиограммы на более пологий с каждой “подтяжкой”. Некоторые бета-тестеры этой технологии рекомендуют смазывать процесс пивом. Говорят, избавляет от лишней спешки. Некоторых процесс может серьёзно захватить. Например, “чувак, который сидел за компом” провёл без перекуров около 7ми часов, хотя “в мирное время” меньше пачки в день не выкуривал.
Не считаю себя изобретателем такого способа – подозреваю, что по этому методу уже давно работают специальные станки. Прост о мне никто об этом не рассказывал. А началось всё с того, что я не нашёл дома мела. И не смог воспользоваться способами “меловых отметок”, описываемыми в книжках и журналах.
.

Журнал Райдер — Идеальный круг: руководство по спицовке колеса

Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских.

Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».

1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.

2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.

3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.

4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.


5.
Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss.
Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.

6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).


7. Далее продеваем еще семь спиц в каждое второе отверстие фланца также с внутренней стороны втулки. Внимание: ни в коем случае не используем на одной стороне колеса спицы разной длины!

8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.


9.
Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.

10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.

11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.


12.
На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.

13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.

14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы- ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.

15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.

16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.

17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.

18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!

19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.

20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.


21.
Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).

22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.

23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.

24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.

25. О восьмерке говорит боковое биение обода о щуп станка. Чтобы ее выправить, немного ослабляем ниппели со стороны биения и натягиваем ниппели с противоположной стороны, пока обод перестанет со скрипом задевать щуп.


26.
Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.

27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.

28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.

Автор текста: Кристиан Цимек

Добавить комментарий