Устройство кровли своими руками: работы по монтажу

Устройство мягкой кровли

Особенности монтажа гибкой черепицы:
минимальный уклон кровли, при котором допускается использование гибкой черепицы — 1:5 (11,3 градуса) (рис. 1).

Климатические особенности монтажа:
в случае устройства кровли из гибкой черепицы при температуре ниже +5 °С, упаковки с плиткой перед монтажом следует хранить в теплом помещении. Допускается применение термофена во время монтажа.

Для монтажа гибкой черепицы зима – действительно не лучшее время, ведь согласно рекомендациям производителей, этот материал нельзя укладывать при температуре ниже +5 град. С. Дело в том, что гонт (лист с 3-4 «черепичками») крепится к деревянному основанию и расстеленному по его поверхности подкладочному ковру при помощи гвоздей и самоклеющегося слоя, который имеется на обратной стороне гонта. Чтобы намертво склеить гонт с основанием и гонтами соседних рядов, обеспечивая герметичность покрытия, необходимы солнечные лучи, которые постепенно «растапливают» самоклеющийся слой. А солнца зимой, увы, не хватает.

С другой стороны, в последние годы зима в средней полосе России лишь временами холодная. Кроме того, в минусовую температуру можно выполнять подготовительные работы для гибкой кровли – монтировать стропильную систему, сплошной деревянный настил, утеплить кровлю, паро- и гидроизоляцию, не забывая защищать конструкцию крыши от снега, используя прочную полиэтиленовую пленку или обычный рубероид. Весной же, не теряя драгоценного времени, укладывать гибкую черепицу, предварительно сняв плёнку или рубероид и уложив подкладочный ковёр.

При сильной необходимости можно смонтировать гибкую кровлю и в мороз. Для этого поверх крыши (или какого-то ее участка) строят деревянную или металлическую конструкцию, укрытую специальной для строительных лесов шумопылезащитной плёнкой или полиэтиленовой пленкой (так называемый «тепляк»). Изнутри «вторая крыша» обогревается электрическими или дизельными тепловыми пушками, в результате чего достигается необходимая плюсовая температура. Стоит добавить, что «тепляк», накрывающий весь дом, дает возможность вести не только кровельные, но и, например, штукатурные работы на фасаде, для которых также нужно тепло. «Тепляк» – это непростое инженерное сооружение: он должен быть устойчив к ветровым и снеговым нагрузкам, а также удобен для перемещения людей и стройматериалов.

Основные этапы монтажа кровли

1) Подготовка основания

Толщина доски и фанеры при разной величине шага стропил (определяется проектным расчётом) при снеговой нагрузке 1,8 kН/м.кв., точечной нагрузке 1,0 kН

2) Устройство вентиляционного зазора

Воздушный зазор должен быть достаточно большим (не менее 50 мм), вытяжное отверстие располагают как можно выше, а отверстия для притока воздуха, соответственно, в нижней части кровли.

Вентиляция необходима для:

• отвода влажности от утеплителя, обрешетки и кровельного материала

• уменьшение образования льда и сосулек на кровле в зимнее время

• уменьшения температуры внутри конструкции крыши летом.

  Помните, правильно выполненная вентиляция является залогом длительного срока службы кровли!

3) Монтаж подкладочного слоя

В качестве укрепляющего подкладочного слоя под гибкую черепицу используют кровельный материал Ruflex K-EL 60/2200 или рулонный кровельный изоляционный материал Руфлекс по всей площади кровли. Подкладочный слой монтируется по направлению снизу-вверх параллельно карнизному свесу кровли с нахлестом не менее 10 см, , края фиксируются гвоздями с интервалом 20 см, швы герметизируются клеем K-36 (рис. 3).

При уклоне кровли более 1:3 (18 град) возможна укладка подкладочного материала только на коньки кровли, в ендовы, на карнизные свесы и в торцевые части кровли, в местах проходок через кровлю (вокруг печных труб, в местах примыканий кровли к вертикальным стенам, вокруг мансардных окон) (рис. 4).

Примечание: В зависимости от способа крепления водосточной системы может возникнуть необходимость в монтаже кронштейнов для укладки подкладочного слоя.

4) Монтаж металлических карнизных планок

Для защиты края обрешётки на карнизных свесах от дождевой влаги поверх подкладочного ковра смонтируйте металлические карнизные планки (капельники) с нахлестом min 2 см. Прибивают их зигзагообразно кровельными гвоздями с шагом 100 мм (рис. 5).

5) Монтаж металлических фронтонных планок

Для защиты края обрешётки на торцевых частях кровли монтируются фронтонные планки с нахлестом min 2 см. Прибивают их зигзагообразно кровельными гвоздями с шагом 100 мм (рис. 6).

6) Монтаж ендового ковра

Для повышения водонепроницаемости в ендовах поверх подкладочного слоя укладывается ендовый ковер RUFLEX SUPER PINTARI, соответствующий цвету кровельной черепицы. Края фиксируются кровельными гвоздями с интервалом 100 мм (рис. 7).

7) Монтаж карнизной черепицы

Далее смонтируйте самоклеящуюся карнизную черепицу вдоль карнизного свеса, предварительно удалив с ее нижней поверхности защитную пленку. Карнизную черепицу укладывают стык в стык, отступив вверх от места перегиба карнизной планки 10-20 мм. Прибивают карнизную черепицу вблизи мест перфорации с последующим перекрытием мест крепежа рядовой черепицей (рис. 8).

8.1) Монтаж рядовой черепицы

Во избежание цветовых отклонений используйте кровельные плитки вперемешку из 4-5 упаковок. Укладку рядовой черепицы следует начинать от центра карнизного свеса в направлении торцевых частей кровли (рис. 9).

Таблица 1. Расход кровельных гвоздей.

Первый ряд черепицы укложите так, чтобы нижняя кромка ее располагалась не выше, чем на 1 см от нижнего края карнизной черепицы (рис. 11), а “лепестки” закрывали места стыка карнизных черепиц.

Последующие ряды смонтируйте так, чтобы концы “лепестков” черепицы были на одном уровне или выше с вырезами плиток предыдущего ряда.

На торцевых частях кровли черепицу обрежьте по краю и проклейте клеем K-36 на ширину не менее 10 см (рис. 12).

В ендовах обрежьте плитку таким образом, чтобы на дне ендовы осталась открытой полоса RUFLEX SUPER PINTARI шириной около 15 см (рис. 13).

Проклейте края плиток вдоль линии отреза на ширину не менее 10 см клеем K-36. При отрезании подкладывайте под черепицу фанеру, чтобы не повредить нижний слой кровельного ковра.

8.2) Монтаж черепицы типа “Rocky”

Укладку рядовой черепицы следует начинать от центра карнизного свеса в направлении торцевых частей кровли и конька. Первый ряд уложите так, чтобы “лепестки” рядовой черепицы закрывали места стыка и линию перфорации карнизных плиток. Следующий ряд уложите с таким расчётом, чтобы место стыка нижних гонтов располагалось по центру лепестка среднего размера монтируемого гонта (рис. 14). Каждый ряд черепицы прибивать четырьмя гвоздями к основе чуть выше паза плитки (20-30 мм) в середине так, чтобы шляпки гвоздей закрывались “лепестками” следующей рядовой черепицы.

Примечание: Не забывайте снимать защитную плёнку с гонта.

9) Монтаж коньковой черепицы

Коньковая черепица (0.25 x 0.33 м) получается при делении карнизной черепицы на 3 части по местам перфорации. Смонтируйте коньковую черепицу на конек кровли короткой стороной параллельно коньку, предварительно удалив пленку. Прибейте четырьмя гвоздями (по 2 с каждой стороны) так, чтобы гвозди оказались под накладываемой с нахлестом 5 см следующей черепицей (рис. 15).

10) Монтаж кровельных примыканий

Проходы через кровлю небольшого диаметра (антенные и т.п.) выполняются при помощи резиновых уплотнителей. Дымовые и другие трубы, подверженные нагреванию, необходимо изолировать. При монтаже гибкой черепицы вблизи дымовых труб (рис. 16) или других проходок по периметру соединения трубы с кровлей прибейте треугольную рейку 50*50 мм. Далее вокруг дымовой трубы смонтируйте подкладочный ковёр Ruflex K-EL 60/2200 или Руфлекс, нахлёсты промажьте клеем K-36. Затем кровельную черепицу заведите на вертикальную поверхность и приклейте клеем K-36. По периметру трубу оклейте полосой SUPER PINTARI при помощи сплошного слоя клея K-36 таким образом, чтобы сверху труба закрывалась полосой не менее чем на 30 см, а на скате – не менее чем на 20 см. Закройте примыкание металлическим фартуком (планкой примыкания), который фиксируется механическим путём, и загерметизируйте швы силиконовым герметиком, устойчивым к атмосферным воздействиям. Примыкание к вертикальным стенам выполняется аналогичным образом (рис. 17).

Рис. 16

Рис. 17

Применение герметизирующего клея K-36

Для герметизации следующих узлов: нахлёстов подкладочного ковра; нахлёстов рядовой черепицы на ендовый ковёр, мест примыканий, проходок ковровых вентиляционных систем применяют клей Katepal “K-36”. Расход клея указан в табл.2

Самостоятельное возведение крыши частного дома

По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши – один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.

Виды крыш

Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток – отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.

Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.

Двускатная – самая популярная форма

Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных мансардных или слуховых окон не избежать.

Четырехскатная сложна в устройстве, но экономия достигается за счет отсутствия фронтонов

Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с ломаными скатами. В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.

Ломаная – не самая “архитектурная”, зато очень эффективная в плане используемого пространства

Расчет

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

• мауэрлат — 150х150 мм;
• стойки — 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
• подкосы — 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
• затяжки — 50х150 мм с двух сторон;
• прогоны — 100х150 или 150х50 мм;
• накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

• материала кровельного покрытия;
• снегового района;
• шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
• пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Расчет обычно выполняют для стропильных ног

Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными калькуляторами.

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2—4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Правильный состав теплого пирога

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

1. выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
2. подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
3. крепление мауэрлата к стене;
4. установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
5. монтаж каркаса;
6. усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
7. гидроизоляция;
8. обрешетка;
9. обеспечение вентиляции;
10. установка капельников;
11. монтаж покрытия.

Закрепление мауэрлата

Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется – в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных “плавающих” крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.

“Скользящее” крепление в деревянном доме

Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.

Способы крепления стропил к обвязке в каркасном доме

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

• на скобы;
• на шпильки;
• на анкерные болты.

Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.

Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 м

Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10—12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.

Крепление мауэрлата на шпильки

Крепление стропил к мауэрлату

В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

Соединение с врубкой и без

В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.

Крепление стропил к стене

Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания – это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.

Защита от срывания ветром

Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.

Усиление системы

Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.

Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.

Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.

Соединение с прогоном

В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.

Обрешетка

Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом — это не повод для экономии.

Конструкция кровли под профнастил

Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32—40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25—32 мм или влагостойкой фанеры.

Вентиляция подкровельного пространства

Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.

Правильное обустройство вентиляции под крышей предохранит конструкцию от появления грибка

Для вентиляции нужно предусмотреть:

• поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
• движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2—3 см);
• выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).

Кровельное покрытие

Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.

Фальцевая кровля – это легкое пожаробезопасное и долговечное покрытие

Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:

Утепление

Чаще всего для теплоизоляции применяют минеральную вату

Теплоизоляцию можно выполнять только после монтажа покрытия и гидроизоляции. Для утепления чаще всего используют минеральную вату. Она держится между стропилами за счет трения о балки и за счет нижней обрешетки. Толщину теплоизоляции подбирают расчетом в зависимости от климатического района, в среднем 150-200 мм. Читайте подробнее об утеплении крыши.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Монтаж крыши

Крыша – это тот элемент конструкции любого здания, который защищает его от неблагоприятных факторов внешней среды: сильных порывов ветра, атмосферных осадков, различных физических и химических воздействий. При этом все эти отрицательно влияющие воздействия кровля принимает на себя. Поэтому от выбора кровельного материала, правильного выполнения монтажа кровли, а также ее периодического обслуживания (очистка от различного рода загрязнений, удаление ржавчины, покраска и т.д.) будет зависеть продолжительность эксплуатационного периода самого кровельного материала, конструкции крыши и здания в целом.

Основные разновидности кровельных конструкций

По сложности конструкции, технологии установки крыши подразделяются на следующие типы:

• Односкатные. Самая простая технология обустройства кровли, которая применяется чаще всего для перекрытия приусадебных построек, нежилых помещений, к примеру, при установке крыши на балконе или монтаже поликарбоната на беседку.
• Двухскатные. Наиболее распространенный способ перекрытия последнего этажа коттеджей, жилых домов, бань. Конструкции крыши имеет два простых ската, поэтому монтажные работы выполняются также без особых затруднений.
• Четырехскатные. Такие кровли делятся на шаровые, полувальмовые, вальмовые конструкции. Монтаж такой кровли выполняется уже намного сложнее, но в данном случае возможно больше вариантов дизайнерских решений. Вальмовые конструкции состоят из четырех скатов: два обустраиваются в форме трапеции, другие два в форме треугольника.
• Полувальмовые конструкции – гибрид нижней части четырехскатной крыши или верхней части двухскатной. Шатровые крыши имеют 4 одинаковые ската треугольной формы, которые сходятся в одной точке вверху.
• Ломанные. Такие конструкции часто используются для перекрытия мансарды, бывают двускатными с изгибами по центру скатов, скосами по фронтальным сторонам.
• Многощипцовые. Вариантов исполнения таких крыш достаточно большое количество из-за неограниченности в форме конструкции. В результате каждый проект кровли является индивидуальным.

Прежде чем начать монтаж крыши собственного дома своими руками, рекомендуется проанализировать кровельные конструкции на соседских домах: тип, форма, установленный кровельный материал. Это позволит определиться с вариантом конструкции крыши под свой дом. На домах средних размеров часто выполняется монтаж мансардной крыши, которая дает возможность обустраивать под жилую комнату чердак.

Перекрытие крыши профнастилом

Гарантией надежности, долговечности крыши, соответственно комфорта и уюта проживания в собственном доме является использование качественного кровельного материала, одним из которых является металлопрофиль.

Подготовка к кровельным работам

Прежде чем осуществлять монтаж металлопрофиля на крышу, нужно точно рассчитать необходимое количество кровельного материала, дополнительных элементов конструкции. Это можно сделать самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам. Также необходимо позаботиться об инструменте. Для выполнения монтажных работ обязательно должны быть: рулетка, рейка, шнур, ножовка по металлу, молоток, дрель с набором сверл.

После выбора, приобретения кровельного материала рекомендуется соблюдать следующие требования:

• При погрузке/разгрузке, транспортировке листов металлопрофиля нельзя допускать их значительного перегиба.
• При выполнении ручной погрузки/разгрузки предусматривается один рабочий на каждые 2 метра профлиста. При механизированной разгрузке должны использоваться только мягкие стропы.
• Подъем металлопрофиля на крышу осуществляется при помощи лаг.

Гидроизоляция, утепление крыши

Перед тем как устанавливать крышу на доме, необходимо обеспечить его защиту от попадания влаги, холода.

Пример расположения защитных слоев крыши

• Чтобы от влаги защитить утеплитель, выполняется монтаж пароизоляции кровли.
• Далее осуществляется укладка утеплителя, основная функция которого – сохранение тепла внутри.
• Для предупреждения попадания слой теплоизоляции влаги укладывается гидроизоляционный слой.
• Заключительный этап – монтаж наплавляемой кровли, к примеру, наплавлением полимерного покрытия (для плоских крыш).

Вместе эти слои принято называть кровельным пирогом.

Утепление

Обустройство защиты крыши своими руками начинается с укладки теплоизоляционного материала между стропилами, в качестве которого применяется чаще всего минеральная вата. Данный материал отличается небольшим весом, высокой стойкостью к изнашиванию, продолжительным эксплуатационным периодом. Для удешевления конструкции можно использовать обычный пенопласт, но данный стройматериал является огнеопасным, токсичным, поэтому его использование не рекомендовано. Утеплитель для более надежной защиты нужно укладывать в два слоя (толщина слоя должна получаться порядка 10 см, для теплых регионов – достаточно 5 см).

Теплоизоляционный слой, кроме основной функции, также обеспечивает звукоизоляцию, что особенно важно для домов, расположенных в шумных районах, а также с металлическим покрытием крыши.

Пароизоляция

После укладки утеплительного материала своими руками, изнутри чердака стягивается пароизоляционная пленка. К системе стропил материал крепится с помощью степлера. В результате пленка будет защищать теплоизоляционный материал изнутри от пара, поднимающегося с помещений.

Гидроизоляция

Далее, все работы по обустройству кровельного пирога выполняются с наружной стороны. На теплоизолятор укладывается гидроизоляционный материал, предназначенный для предупреждения попадания на него влаги, которая собирается на внутренней поверхности кровельного покрытия. При этом образующийся пар в теплоизоляционном материале спокойно выходит наружу через гидроизоляционную пленку. Гидроизолятор крепится при помощи степлера к обрешетке.

Монтаж кровельного покрытия

Монтаж кровли под ключ из металлопрофиля производится строго по отработанной инструкции.

Резка металлопрофиля
Листы металлопрофиля, конечно же, лучше покупать соответствующего размера крыше дома, но не всегда эти два параметра совпадают, в результате чего возникает необходимость в резке материала для кровли монтаж соответственно затрудняется. Поэтому нужно знать технологию резки листов профнастила, какой для этого необходимо иметь инструмент. Подгонка кровельного материала должна выполнять только на ровной поверхности.Для выполнения данных работ лучше использовать электрические инструменты с дисковой насадкой. Если такая возможность отсутствует, тогда можно использовать ножовку по металлу с мелкими зубьями, ножницы.

Для резки металлопрофиля своими руками запрещается использовать инструменты с абразивным режущим диском (болгарка), так как они в процессе соприкосновения с металлом вырабатывают значительную тепловую энергию, которая способствует ухудшению эксплуатационных характеристик материала.
Одновременно с приобретением кровельного материала нужно покупать краску под цвет металлопрофиля, так как без повреждения кромки материала при осуществлении резки просто не обойтись.

Установка кровли из профнастила осуществляется по следующей технологии:

• Крепление листов выполняется саморезами – шестигранниками с уплотнителем, длиной 8 см. Сильно затягивать саморезы не рекомендуется, так как будет превышена плотность прокладки, в результате чего не исключается повреждение слоя гидроизоляции.
• Листы закрепляются саморезами снизу волны, на участках нахлеста, коньковых элементах – сверху.
• Укладку кровельного материала своими руками рекомендуется начинать с торца ската. Нахлест сбоку выполняется на полволны, при пологом скате (угол наклона может отличаться 8-120º), чтобы не допустить протечки, нахлест выполняется на 1,5 волны.
• При помощи битумной мастики осуществляется дополнительное уплотнение продольных, поперечных стыков.
• Для дополнительной защиты крыши от задувания, разрушений фронтовые участки оборудуются ветровыми накладками.

Дополнительные элементы конструкции кровли для отвода конденсата, атмосферных осадков

Для отведения воды вследствие выпадения атмосферных осадков обязательно выполняется установка водоотливов на крыше, которые состоят из желобов, элементов соединения желобов между собой, кронштейнов крепления желобов к крыше, заглушек желобов, водостока и прочих дополнительных компонентов. Для защиты от воды и конденсата карнизов крыши осуществляется установка капельника.

Уход за металлопрофилем

Данное кровельное покрытие не прихотливо в уходе, но требует особо аккуратного обращения, так как его легко можно повредить. Не рекомендуется перед укладкой профлистов хранить их прямо на земле, лучше использовать специальную подставку, к примеру, выполненную из плит осб. В процессе эксплуатации крыши, ее стоит несколько раз в год очищать от накопившейся грязи, листов, прочего мусора.

Кровельные работы своими руками инструкция для монтажа своими руками

Не просто так существует пословица: «Сына родил, дерево посадил, дом построил», ведь дом, это практически самое главное для человека. Именно там семья проживает не один десяток лет, участок может передаваться от отца к сыну. Для того чтобы дом мог прослужить семье долгие годы, и чтобы в процессе эксплуатации не возникало проблем очень важно еще на этапе строительства грамотно провести все работы.

При строительстве дома в нынешнее время, возможно, использовать различные материалы, от проверенных традиционных до современных.

В любом случае, даже если ваши стены выполнены из суперсовременных конструкций, не стоит забывать и о крыше дома. Мы поможем вам выполнить своими руками кровельные работы для того чтобы гарантировать себе как можно лучший результат.

Теория монтажа кровли

Перед началом проведения работ по укладке кровли необходимо правильно распланировать все этапы работы.

Стоит очень ответственно подойти к теоретической части подготовки работ, поскольку грамотно составленный проект производства работ (ППР) послужит для вас значительным подспорьем. Ведь от того насколько точно и детализировано он составлен, будет зависеть качество возводимой крыши и скорость вашей работы.

Как правило, кровельные работы состоят из следующих этапов:

1. Монтаж поддерживающих конструкций, которые включают в себя балки, стропила, и другие элементы, которые при эксплуатации будут держать крышу.
2. Создание защитного покрытия, которое обеспечит необходимую защиту от шума и влаги, а также теплоизоляцию дома.
3. Установка кровельного покрытия, которое осуществляется в самом конце проводимых работ и представляет собой наружный декоративный слой, который придаст дому законченный вид. Он защищает от воздействия окружающей среды изоляционную систему.

Разумеется, все проводимые мероприятия по установке кровли крыши зависят от нескольких факторов, в том числе и от типа покрытия, вида крыши.

По типу конструкции крыши, кровлю можно разделить на следующие виды:

1. Односкатная кровля. Представляет собой крышу с ровной горизонтальной формой, является одной из непопулярных форм крыши, поскольку имеет свои особенности конструкции. Крайне редко используется в современных домах.
2. Двускатная кровля. Эта конструкция, состоящая из двух скатов, которые соединяются коньком между собой. На сегодняшний данная кровля является одним из самых популярных форм крыши, поскольку сочетает в себе приятный внешний вид и простоту конструкции.
3. Четырехскатная кровля. Эту форму кровли устанавливают по той же технологии что и двускатную, только вместо фронтонов появляются дополнительные два ската.
4. Многоскатная кровля. Чаще всего такую кровлю используют, в домах, которые имеют сложную нестандартную форму. В конструкции могут сочетаться все перечисленные выше формы кровли, которые могут располагаться на различной высоте.

Методы возведения кровельного покрытия зависят и от конкретного типа кровли.

В наше время рынок строительных материалов чаще всего предлагает потребителю следующие варианты кровельного покрытия:

1. Металлочерепица. Представляет собой конструкцию, которая по внешнему виду похожа на натуральную черепицу и изготавливается из оцинкованной стали, но не утяжеляет кровельную конструкцию. Данный вид кровельного покрытия считается самым простым по монтажу. При монтаже данного покрытия необходимо делать заземление, поскольку этот материал способен накапливать статистическую энергию.
2. Черепица натуральная. Это самый узнаваемый и традиционный материал для кровельного покрытия. Имеет сборную конструкцию и изготавливается в основном из натуральной глины. Имеет практически неограниченный срок эксплуатации.
3. Черепица мягкая. Благодаря тому, что в ее производстве используется особые материалы, еще ее называют битумной черепицей. Этот вид кровельного покрытия практически не впитывает воду, поэтому возможность коррозии в процессе эксплуатации стремится к нулю. Мягкую черепицу можно использовать для различных типов крыши, поскольку она представлена разнообразными формами и расцветками.
4. Рулонные кровельные материалы. Представляют собой современные материалы, которые состоят из огромных листов. Они закрепляются путем склеивания на поверхности крыши.
5. Фальцевая медная кровля. Конструкция из больших и плоских листов металла, выполненных из меди, которые скрепляются между собой фальцевыми замками различных типов. При эксплуатации данного типа покрытия снижаются расходы по ее содержанию.

Именно от того, какие материалы вы выберите для кровельного покрытия, зависят методы проведения работ по монтажу крыши.

Практика

Итак, мы решили, какой внешний вид будет у крыши, составили детальный план работ, следовательно, теперь можем перейти к непосредственной работе по монтажу кровельного покрытия крыши.

При проведении работ по установке кровельного покрытия не забывайте о технике безопасности. Соблюдайте осторожность, даже если данные работы кажутся простыми, ведь они проводятся на значительной высоте.

После того, как возвели стены дома, необходимо установить каркас для будущей крыши. Для этого создается специальная конструкция из поддерживающих балок и стропил, которая должна соответствовать выбранной форме крыши.

Если вы решили монтировать двускатную крышу, можно стропила сделать навесными, то есть опирающимися только на конек крыши и стены.

Если же ваш выбор пал на четырехскатную крышу, то необходимо для стропил обеспечить дополнительную поддержку при помощи поддерживающих вспомогательных систем. Стропила, установленные таким способом, называются наслонными и имеют узлы, на которые будет равномерно распределяться вес всей крыши.

Существуют определенные нормативы, которые утверждают способы установки того или иного типа конструкции, а также их различные детали. Если у вас в процессе монтажа кровельного покрытия, возникнут какие либо вопросы или сомнения вы сможете изучить единые нормы и расценки (ЕНиР), в них достаточно подробно описываются мероприятия по установке.

После того, как собрана основная поддерживающая конструкция, можно перейти к созданию защитного слоя кровли.

На этом этапе необходимо создать конструкцию, которая будет состоять из нескольких различных слоев материалов. Именно она во время эксплуатации будет защищать от влаги, холода и других воздействий окружающей среды внутренние помещения дома.

Каждый элемент этой системы состоит из особого изоляционного материала, который укладывается слоями и играет определенную роль в кровельной конструкции:

1. Впитывание влаги.
2. Подавление шума.
3. Проветривание пространства между слоями.
4. Теплоизоляция.
5. Пароизоляция.

Набор конкретных изоляционных материалов подбирается с учетом климатических условий в месте строительства дома и выбранного материала кровельного покрытия.

В зависимости от выбранного изоляционного материала разделяются и способы его соединения. Какие-то материалы можно прибить, а некоторые приклеить или просто выложить на подготовленную поверхность.

Полезная информация! Чаще всего используются различные виды стекловаты, они не нуждаются ни в каком креплении между собой. Данный материал имеет очень высокие показатели теплоизоляции и впитывания влаги, при этом обладает небольшим весом и низкой ценой.

После того как создан изоляционный слой кровли можно перейти к самой важной и сложной части работ, к установке кровельного покрытия.

Верхняя часть кровельного покрытия, в отличие от внутренних слоев крыши, очень хорошо видна даже на дальнем расстоянии, именно поэтому важно ответственно отнестись к ее правильному монтажу.

При установке кровельного покрытия не забывайте об обеспечении достаточной вентиляции внутренней части. Для этого необходимо предварительно создать деревянные обрешетки из брусьев.

Теперь, когда крыша подготовлена к наложению кровельных материалов, то есть, оснащена обрешетками, защищена от воздействия окружающей среды, можно переходить к монтажу наружного слоя крыши. На этом этапе проводимые работы также зависят от выбранного материала, однако есть некоторые общие правила.

Например, создание кровельного покрытия всегда начинается с внешней стороны крыши по направлению к ее коньку. Этот метод позволяет обеспечить экономный расход кровельного материала, и конечно достаточную безопасность для человека, выполняющего данные работы.

Для закрепления материала для кровли крыши могут использоваться различные способы, как традиционные, гвозди и винты, так и современные технологичные методы, к примеру, наплавление кровельного материала на крышу с помощью особых горелок.

Как правило, последний способ используется при укладке рулонных покрытий крыши. А при монтаже более традиционного материала (различных видов черепицы) до сих пор используются привычные и надежные способы.

При использовании такого специфического материала, как фальцевая медная кровля, монтаж крайне прост. Для соединения отдельных элементов данного покрытия между собой, используется особая технология кровли – фальцевые замки. Этот тип соединения позволяет обеспечить особую прочность кровельного покрытия. На просторах интернета представлено достаточно обучающего материала и видео, демонстрирующих технологию укладки этого кровельного материала.

После того, как кровельное покрытие надежно закреплено и правильно уложено, необходимо осуществить несколько завершающих действий:

1. Заделка стыков, если существует необходимость.
2. Декоративное оформление кровли.
3. Нанесение дополнительного защитного покрытия в виде специальной пропитки.

После выполнения всех этих мероприятий монтаж кровельного покрытия можно считать оконченным. Теперь можно убрать все вспомогательные системы и конструкции и дожидаться пока высохнет верхний защитный слой.

Теперь вы можете использовать дом по его прямому назначению, и созданная по всем стандартам и нормам крыши прослужит вам верой правдой многие годы.

Кровля своими руками – делюсь личным опытом

Я Михаил, директор компании, работаю исключительно с кровлями более 15 лет. Ниже расскажу вам о тонкостях и секретах материалов для крыши. Возникнут вопросы с радостью отвечу и помогу .
Михаил, ООО “СТМ-Строй”

В этой статье я хочу поделиться с Вами опытом постройки крыши самостоятельно. В интернете есть много разделов с названиями «строим крышу своими руками», но многие из них написаны людьми незнающими толк, в столь не легком деле. Таким способом мы не потратим лишние деньги и пополним собственный опыт в строительстве.

Построить дом – мероприятие дорогостоящее. Хочется сэкономить хотя бы на монтаже. Выигрышный этап – кровля: для устройства не требуется тяжелая техника, можно возвести крышу с нуля своими руками.

Основа любой скатной крыши – стропильная система. Самая распространенная форма – двухскатка. Давайте рассмотрим строительство кровли своими руками на примере двухскатной щипцовой крыши.

Основы устройства кровли

Первый этап строительства – составление проекта. Определяемся с крутизной ската:

• если в районе большое среднегодовое количество осадков, предпочтительнее крутой скат, чтобы снежная масса сходила сама;

• при высоких ветровых нагрузках выбирают пологие кровли, но не плоские: у пологой крыши меньше парусность, но если она совсем плоская, с нее может ветром сорвать покрытие;

• для устройства полноценного чердака / мансардыоптимален угол наклона 45 градусов.

Уклон напрямую зависит от материала, который Вы используете для кровли. Если Вы решили использовать черепицу или шифер, Вы не должны делать угол меньше 22º, так как во время осадков в местах стыков может просачиваться и задерживаться влага.

Чем больше угол уклона – тем дороже обойдется Вам крыша, ведь на кровлю под большим углом уходит намного больше материала. Самой экономной будет кровля с углом в 5º – плоская.

Стандартная односкатная крыша имеет угол 20-30º, двускатная в свою очередь 25-45º.

• мауэрлат – опорный брус по периметру стены. У деревянных домов его заменяет верхний венец сруба;

• конек – верхняя горизонтальная балка, расположенная перпендикулярно плоскости торца;

• стропильные ноги – наклонные стропила. Одним концом опираются на конек, вторым – на мауэрлат;

• фронтон – торцевая часть двухскатной крыши;
• боковые прогоны – брусья, параллельные коньку, расположенные ниже него на скатах. Их устанавливают, если площадь крыши большая;

• опорные стойки – брусья, расположенные вертикально, на которые опираются коньковый или боковые прогоны;

• вспомогательные элементы – раскосы, ригели, подкосы, лежни. Служат для усиления конструкции.

Стропильные ноги бывают висячие и наслонные.

Висячие не имеют промежуточных опор, опираются только на конек и мауэрлат. Нижние концы связывают ригелем – горизонтальной балкой.

Можно использовать при монтаже кровли своими руками готовые треугольные фермы, собранные на земле. Этот вид стропил используется для небольших построек.

При устройстве чердака ригели служат основой для пола. Другой вариант – А-образные фермы: ригели будут основой потолочного перекрытия чердака.

Обратите внимание

Для больших по площади крыш (ширина дома более 6 метров) предпочтительны наслонные стропила, у которых есть промежуточные опоры – стойки. Стойка опирается на лежень – брус, расположенный вдоль ската в плоскости стен. Под такой крышей можно устроить большую мансарду: лежни будут основой для пола, стойки – для стен.

Кровельная система должна быть просчитана так, чтобы могла выдерживать 200кг/м², вес кровли и свой вес. В эту цифру также вбит вес осадков, снега, дождя и вес человека, который будет заниматься монтажом и, в случаях надобности, ремонтом кровли. Также стоит учитывать характеристики материала, выбранного Вами для производства кровельных дел.

Далее мы рассмотрим в качестве примера монтаж крыши своими руками из наслонных стропил и с большим чердаком.

Наши работы

Строим крышу своими руками

Перед началом возведения кровли своими руками все деревянные части нужно обработать антисептиком и антипиреном.

Начинаем с укладки мауэрлата. Назначение этого элемента – распределять нагрузку от кровли равномерно по всем несущим конструкциям дома. Для мауэрлата можно использовать брус шириной 15 см, толщиной от 5 до 15.

Есть два способа монтажа:

• вмуровать в кирпичную стену катаную проволоку и с ее помощью закрепить брус на стене (продеть проволоку сквозь крепежные отверстия и закрутить);

• вмуровать в стену вертикально стальные шпильки сечением не меньше 1,2 см или установить наверху монолитную бетонную балку с уже вмурованными шпильками. Шаг между шпильками 12 см максимум. На них надевают брус и фиксируют гайками.

Обратите внимание

Дальше порядок действий такой:

1. Уложить параллельно боковым стенам лежни из бруса 15 на 15. Их кладут по линиям будущих стен чердака. Если есть необходимость нарастить брус, отрезки соединяют шипами, дополнительно крепят скобами или стальными пластинами. Место сращивания должно приходиться на балку перекрытия.

2. Установить на лежни стойки из бруса 5 на 15 с расчетным шагом стропил.

3. Установить крайние стропила на мауэрлат, опереть на стойки. На месте контакта стропил с мауэрлатным брусом делают фигурные запилы. Усилить соединения металлическими накладками. Монтаж начинают с крайних ферм, их используют в качестве каркаса для фронтонов.

4. На верхние углы фронтонов укладывают коньковый прогон.

5. Устанавливают рядовые стропила с расчетным шагом, опирают на мауэрлат, конек и опорные стойки.

6. Зашивают фронтоны досками 5 на 10 или 5 на 15, вертикально или горизонтально. В процессе зашивки можно оставить отверстие для чердачного окна.

При монтаже стропильных ног нужно не забыть про карнизные свесы. Они формируются концами стропил. Если длины стропильной ноги не хватает, ее наращивают кобылками из бруса той же толщины.

Статьи по теме

Кровельные работы своими руками

Стропильная система готова. Следующие действия по монтажу кровли своими руками:

Крыша может быть холодной и теплой. В первом случае достаточно уложить под обрешетку гидроизолирующий материал.

Если планируется эксплуатируемый чердак, а также если дом будет использоваться круглый год, лучше сделать теплую крышу. В общем виде пирог выглядит так:

• пароизолирующая мембрана. Ее крепят к стропилам степлером со стороны чердака и по окончании монтажа крыши зашивают досками (гипсокартоном, декоративными панелями и т.д.). Пленку кладут с нахлестом, швы проклеивают скотчем. Отводящая сторона мембраны повернута в сторону чердака;
• плиты утеплителя. На деревянном доме лучше использовать в этом качестве базальтовую минвату, она не горит. Плиты ставят между стропильными ногами в распор. Можно уже на этапе составления проекта подогнать шаг стропил к ширине минватных плит, чтобы сократить объем работ (плиты не придется резать);
• закрывают утеплитель сверху гидроизолирующей пленкой. Пленку укладывают и фиксируют так же, как пароизоляционную.

Дальше все зависит от типа покрытия:

1. Прибить вдоль стропил брус контробрешетки. Он нужен для обеспечения вентиляции подкровельного пространства.

2. Прибить поверх контрбруса доски обрешетки. Если в качестве покрытия используется профнастил или металлочерепица, обрешетку делают разреженную. Шаг зависит от крутизны ската (чем круче, тем больше). Нижняя доска (карнизная) шире рядовых, расстояние между ней и следующей меньше, чем между остальными.

3. Под гибкую черепицу нужен сплошной настил. Его можно сделать из просушенной строганной доски, из листов влагостойкой фанеры или ДВП. Листы кладут в шахматном порядке, между ними оставляют трехмиллиметровый зазор.

4. Обустроить узлы кровли и уложить покрытие согласно инструкции производителя.

Я попытался объяснить Вам, как произвести устройство кровли своими руками, однако, я уверен, что у Вас есть множество вопросов, на которые Вы не получили ответа после прочтения статьи. Вы можете задать их мне в форме.

Если процесс представляется вам слишком сложным и трудоемким, обращайтесь к нам в СТМ-Строй.

Мы занимаемся монтажом кровель 15 лет, знаем все тонкости постройки крыши. Установим для вас крышу двухскатную или другой конфигурации по вашему выбору быстро, качественно и за адекватную цену.

Монтаж кровли своими руками

Общий вид

1.Устройство кровельного пирога 2. Монтаж кровельных мембран (плёнок) 3. Монтаж обшивки кровли OSB 4. Использование подкладочного ковра 5. Укладка ендового ковра 6. Монтаж гибкой черепицы (гонтов) 7. Монтаж коньковой черепицы 8. Монтаж и герметизация кровельных примыканий 9. Монтаж карнизной черепицы 10. Монтаж дополнительных элементов

Инструмент для монтажа кровли

1.Страховочное снаряжение 2. Строительный фен 3. Рулетка 4. Шпатель 5. Ножнецы по металу 6. Кровельный нож 7. Шнурка 8. Молоток

Крепеж

1.Правильно 2. Неправильно

Применение тех или иных видов гвоздей в зависимости от закрепляемого материала приведена в таблице:

Закрепляемый материал

Вид гвоздейДлинаОсобенностиГидроизоляция: подкладочные и ендовые ковры, гибкая черипицаЕршеные, оцинкованные, спиральныеНе мене 24 ммДиаметр шляпки от 8 ммOSBСпиральные или колцевые, оцинкованныеОт 50 ммДлина не мене 2,5 толщины

Монтаж обшивки кровли OSB

Общие правила:

• Перед укладкой OSB необходимо смонтировать поверх контрбруса обрешётку.

Требования к обрешётке:

• Поверхность досок обрешётки должна лежать в одной плоскости, в противном случае перепады высот будут заметны на готовой кровле.
• Для обрешётки используется обрезная, сухая, ровная доска толщиной 20-25 мм и шириной 100-150 мм.
• Расстояние между осями досок – не более 300 мм.
• Доски, на которых стыкуются листы OSB (стыковые доски), следуют прибивать с расчётом, чтобы края OSB стыковались по центру досок.

Основные правила укладки OSB:

• Плиты должны быть сухими и ровными.
• Толщина плит – не менее 12 мм.
• Гвозди по промежуточным доскам обрешётки вбиваются с шагом 300 мм, а по стыковым доскам – в шахматном порядке с шагом 150 мм. Первый ряд должен отступать от края на 10-15 мм, второй, на 15-20 мм.
• При креплении OSB необходимо двигаться от нижнего угла, последовательно вбивая гвозди ряд за рядом.
• Следует оставлять зазор в 3 мм между листами OSB для компенсации возможного расширения плит от влаги и тепла, кроме зазора между короткими сторонами в тех случаях, когда компенсация расширения вдоль плиты обеспечивается конструкцией стыка OSB (паз-гребень).
• При наличии проёмов для дымоходов, обшивку крыши необходимо отодвинуть от дымохода на расстояние, определяемое Строительными нормами для соответствующего типа дымохода.

Использование подкладочного ковра

Подкладочные ковры предназначены для дополнительной гидроизоляции кровли и используются на скатных кровлях для увеличения срока их службы. Все виды ковров примерно одинаковы по своим гидроизоляционным свойствам. Различие состоит лишь в материале и удобстве использования.

Общие правила укладки:

• Рекомендуется использование подкладочных ковров по всей площади кровли вне зависимости от угла её наклона.
• Материал должен быть смонтирован ровно. Не допускайте образования складок.
• В местах стыков, а также по краям кровли ковры дополнительно промазываются мастикой на ширину 10-15 см от края.
• Не используйте слишком много мастики, чтобы не допустить вздутие подкладочного ковра.
• Нахлёст ковров в местах стыков всегда делается так, чтобы вода стекала по поверхности, не попадая под место стыка.
• Прибивать ковры следует кровельными гвоздями с шагом 200 мм на длинных полотнах и 100 мм – на коротких.
• В случае, если по периметру кровли устанавливается металлический капельник, закрепление подкладочного ковра гвоздями производится через него.
• Если капельник не устанавливается, края подкладочного ковра промазываются мастикой и закрепляются кровельными гвоздями.

• В дальнейшем подкладочный ковёр монтируется параллельно карнизу, начиная снизу, с нахлёстом следующего ряда не менее 15 см.

Укладка ендового ковра

Ендовый ковёр устанавливается в ендову на ранее уложенный подкладочный ковёр и промазывается с обратной стороны битумной мастикой, а его края фиксируются кровельными гвоздями с минимальным шагом 10 см не дальше 2-3 см от краёв ковра.

Монтаж гибкой черепицы (гонтов)

Перед укладкой гибкой черепицы необходимо нанести разметку кровли мелованным шнуром непосредственно на подкладочный ковёр. Горизонтальные линии проводятся с шагом, равным ширине 4-6 рядов черепицы, а вертикальные – с шагом, равным длине 1-2 гонтов. Разметка используется в качестве «справочной» сетки.

Общие правила:

• При монтаже в обязательном порядке чередуйте гонты черепицы из разных упаковок, чтобы добиться более естественного рисунка готовой кровли.
• Монтаж гибкой черепицы всегда начинается с нижнего ряда. При этом черепица, укладываемая на карнизную полосу, полностью промазывается с обратной стороны битумным клеем.
• В простых кровлях монтаж начинается от края кровли.
• В сложных кровлях – с середины.
• Лепестки гонтов должны перекрывать линию стыка карнизных полос.
• Нижняя кромка гонтов первого ряда должна отступать на 10 мм от нижней кромки карнизной полосы.
• Боковые торцы стыкуются без нахлёста.

Схемы крепления гвоздей

Уклон крыши меньше 45°

Черепица прибивается 3-мя гвоздями посередине нижней границы отрезка нижней клеевой полосы. По краям гонта вбиваются 2 гвоздя на расстоянии 25 мм от края.

Черепица прибивается 4-мя гвоздями посередине нижней границы отрезка нижней клеевой полосы.

Уклон крыши больше 45°

Черепица прибивается 6-ю гвоздями вдоль нижней границы клеевой полосы на расстоянии 25 мм вправо и влево от выреза. По краям гонта вбиваются 2 гвоздя на расстоянии 25 мм от края. Дополнительно вбиваются два гвоздя в верхние углы гонта.

Черепица прибивается 4-мя гвоздями по нижней границе клеевых полос и дополнительно двумя гвоздями в верхних углах гонта.

При любом уклоне крыши

При любом уклоне крыши данный вид черепицы прибивается 5-ю гвоздями по нижней границе клеевой полосы и дополнительно двумя гвоздями в верхних углах гонта.

Правила

• Гвозди вбиваются так, чтобы их шляпки закрывались черепицей из верхнего ряда.
• Торцы крайних в ряду гонтов обрезаются до нужной длины. Края гонтов со стороны обреза смазываются мастикой на глубину до 100 мм и приклеиваются к основанию.
• При отделке ендовы гонты обрезаются так, чтобы на дне ендовы оставалась открытая полоса ендового ковра шириной 100-150 мм. Края плиток со стороны ендовы промазываются мастикой на глубину до 100 мм.

• Последующие (вышележащие) ряды монтируются со смещением на половину «лепестка». (Пример Вариант 1). Эта схема монтажа действительна для всех видов гонтов, кроме гонта, показанного в Варианте 3.

Вариант №1

Вариант №2

Вариант №3

В случае наличия влаги в упаковке гонты до монтажа необходимо разложить на 5-10 минут на свежем воздухе. Повышенная влажность связана с технологическими особенностями производства гибкой черепицы и возможна, если срок от изготовления гонтов до их монтажа не превышает нескольких недель. Влажность не сказывается на эксплуатационных свойствах кровли.

Монтаж коньковой черепицы

Этапы работ:

• Конёк закрывается отдельными квадратами карнизной черепицы, которые получаются путём отделения их от карнизной полосы по линиям разметки.
• Квадраты промазываются мастикой по внутренней поверхности.
• Монтируются с нахлёстом в 50% один на другой.
• Каждая черепица фиксируется четырьмя гвоздями (по два с каждой стороны), по торцевым краям на расстоянии 20 мм от клеевой полосы в сторону цветной посыпки. При этом шляпки гвоздей закрываются краем последующей черепицы. Установка коньковых черепиц по возможности производится с учётом розы ветров.
• При установке коньковой черепицы на наклонные коньки монтаж следует вести снизу вверх.
• При монтаже черепицы на коньковый аэратор следуйте инструкции изготовителя аэратора.

Монтаж карнизной черепицы

Этапы работ:

• Обратная поверхность черепицы промазывается битумной мастикой.
• Черепица монтируется встык, поверх капельника на 1 см выше края свеса капельника.
• Края уложенной и укладываемой черепицы плотно соединяем друг с другом, место соединения внизу дополнительно закрепляем гвоздями.
• Нижний ряд гвоздей должен закрываться лепестками первого гонта рядовой черепицы.

Монтаж дополнительных элементов

Кронштейны желобов водосточной системы

Кронштейны, которые устанавливаются непосредственно на лобовую доску, могут быть закреплены и после монтажа кровли. Остальные виды кронштейнов устанавливаются до монтажа капельника и подкладочного ковра, при этом кронштейны не должны выступать над поверхностью ОСП.

Вентиляционные и проходные устройства

Монтаж устройств осуществляется в соответствии с инструкциями изготовителя.

Снегозадержатели

Монтаж снегозадержателей осуществляется в соответствии с инструкциями изготовителя.

Капельник и торцевая планка

Капельник и торцевые планки устанавливаются после монтажа кронштейнов непосредственно на подкладочный ковёр с нахлёстом не менее 50 мм. Прибиваются оцинкованными гвоздями в шахматном порядке в 2 ряда с промежутком в 120-150 мм в каждом ряду.

Монтаж и герметизация кровельных примыканий

• Для обеспечения плавного перехода на вертикальную поверхность по периметру элемента монтируется деревянная рейка 50х50 мм треугольного сечения. В местах, где угол перехода больше 120°, планку можно не устанавливать.
• Поверх рейки и прилегающей поверхности, покрытых мастикой, укладывается подкладочный ковёр. Нахлёсты также промазываются мастикой.
• Гибкая черепица приклеивается поверх подкладочногоковра с заходом на боковую поверхность выступающего элемента.
• Место примыкания в свою очередь оклеивается ендовым ковром с заходом по вертикали и горизонтали не менее чем на 30 см.
• Образовавшийся «пирог» закрывается сверху планкой примыкания и герметизируется мастикой.

Устройство кровельного пирога

1. Стропила являются опорой для кровли. Составляют каркас пирога от потери тепла 2. Внутренняя обрешётка служит опорной поверхностью утеплителю и пароизоляционной плёнке 3. Пароизоляционная плёнка изолирует утеплитель от влажного воздуха, поступающего из жилых помещений 4. Утеплитель защищает дом 5. Супердиффузионная мембрана (гидроветроизоляция) уменьшает выдувание тепла из утеплителя и защищает утеплитель от выветривания; не только не пропускает влагу внутрь утеплителя, но и выводит из него водяной пар 6. Контробрешётка с вентиляционными зазорами предназначена для обеспечения вентиляции подкровельного пространства и монтажа обрешетки под OSB 7. Обрешётка под ОSB используется для закрепления плит ОSB, образующих кровельное основание 8. OSB (ориентировано- стружечная плита) наиболее часто используемый материал для создания кровельного основания, на которое монтируются подкладочные ковры и гибкая кровля 9. Подкладочный ковёр, ендова обеспечивает дополнительную гидроизоляцию кровли 10. Гибкая черепица является основным гидроизолирующим материалом кровли