Какой кабель нужен для подключения варочной панели

Как правильно подключить варочную индукционную панель. Схемы, выбор кабеля, розетки, автоматов.

При подключении варочной панели можно столкнуться с проблемами, которые заставляют задуматься не только рядового пользователя, но и опытного электрика:

    какой кабель выбрать для монтажа электропроводки от щитка до варочной поверхности
    каким автоматом подключить панель в электрощитке
    как соединить 4 провода выходящих из плиты и 3 провода кабеля питания электропроводки
    как правильно подключить и не перепутать жилы кабеля на клеммнике

Подробно рассмотрим все эти моменты далее. Но сперва определимся с возможными дополнительными закупками. Чтобы подключить варочную панель вам понадобятся следующие материалы:

    кабель ВВГнг-Ls или NYM

    спец.розетка + вилка для плит на ток 32А-40А (заказать подобный разъем можно здесь)
    провод ПВС, если в комплекте с панелью не идет никаких проводов
    дифференциальный автомат
    наконечники НШВ
    клеммник или гильзы ГМЛ

Перво-наперво уясните для себя, что варочная панель должна подключаться отдельной линией электропроводки непосредственно с распредщита. Не допускается запитывать ее от существующей общей распредкоробки на кухне или уже смонтированных розеток.

Кабель должен быть обязательно трехжильным и медным, а какой марки ВВГнГ-Ls или NYM решать вам. Какой кабель лучше и чем они отличаются можно подробно прочитать в статье “4 отличия NYM от ВВГнГ-Ls”.

Самое главное правильно подобрать сечение. Свод правил СП31-110-2003 составленный на основании ГОСТ и ПУЭ гласит, что для плит необходимо выбирать сечение минимум 6мм2.

Но судя по всему здесь речь идет о предварительном монтаже проводки в квартире, когда еще не известно какой мощности варочная панель будет установлена. Поэтому изначально и должно закладываться сечение 6мм2, достаточное для подключения большинства существующих моделей.

Если ваша мощность меньше чем 7квт, и вы уверены, что в будущем не будете покупать новую более энергоемкую плиту, то можно ориентироваться по следующей таблице:

А что делать, если кабель уже проложен (ВВГнг-Ls 3*2,5мм2), но он оказался меньшего сечения, чем нужно для максимально возможной мощности варочной панели (7,2квт). При этом заново штробить стены нет ни возможности, ни желания.

В этом случае, можно обезопасить себя двумя способами, правда придется смириться с тем, что вы не сможете пользоваться всей мощностью панели:

    установить в щитке выключатель исходя из номинального сечения кабеля, а не мощности плиты (смотри по таблице выше, согласно сечению)
    программно задать режим работы панели, при котором не возможно будет включение одновременно всех конфорок

То есть, если вы еще не знаете какая у вас будет варочная поверхность, смело закладывайте 6мм2. Только имейте в виду, что маломощные панели имеют небольшого размера клеммники, не рассчитанные на 6мм2. И корректно, напрямую подключить такой провод не всегда удобно, можно и выломать зажим.

Обязательное условие монтажа варочной панели и духового шкафа – это подключение этих приборов через УЗО+автомат, либо дифференциальный автомат с током утечки 30мА.

Простые автоматические выключатели не смогут обеспечить защиту в случае повреждения изоляции и утечки на корпус.

    В щитке фазный провод кабеля (обычно для фазы выбирают коричневый, серый или другие цвета кроме синего и желто-зеленого) подключают к нижней клемме диффавтомата без надписи N или с цифрой 2
    Нулевую жилу (выбирайте провод синего цвета) – к клемме снизу, имеющей маркировку с латинской буквой N
    Жилу желто-зеленого цвета (защитное заземление) к заземляющей шинке

Если вы не намерены заводить кабель напрямую в панель, то вам придется устанавливать под нее отдельную розетку.

Использование вилки более удобный вариант в части обслуживания и эксплуатации варочной панели.

Розетка должна устанавливаться на удобной высоте. Рекомендуемое расстояние от пола – до 90см.

При этом не допускается, чтобы подрозетник находился на одном уровне с варочной панелью. Лучше всего будет разместить ее справа или слева от прибора.

Если вы хотите рядом установить еще и духовой шкаф, то розетка должна находится ниже уровня духовки. Обычно это расстояние на уровне ножек кухни.

Слишком близко к полу делать также нельзя, имейте в виду вероятность затопления и протечек водопровода!

Какую брать розетку? При маломощной панели до 3,5кВт (обычно двухконфорочные) можно все подключить через евророзетку и соответствующую вилку.

Кроме того, если вы изначально взяли кабель 3*6мм2, то завести его на контакты вилки будет большой проблемой. Поэтому предпочтительнее использовать специальную вилку и розетку для плит, рассчитанную на токи до 40А.

Если у вас индукционная панель мощностью более 3,5квт, то подключение через обычную вилку и розетку тем более запрещено!

Расположение фазного и нулевого провода в розетке не играет существенной роли. Главное правильно подключить заземляющую жилу (сверху на контакт заземления).

А вот при подключении вилки желательно соблюсти “полярность”. Не зря производители маркируют клеммы на которые должна заходить фаза и ноль. Но даже если и перепутаете панель все равно должна работать исправно.

Для подключения вилки понадобится провод. Не всегда он идет в комплекте. При отсутствии штатного, необходимо приобрести трехжильный провод ПВС. Сечение провода должно соответствовать мощности прибора (смотри таблицу выше).

Зачищаете жилы и для обеспечения лучшего контакта опрессовываете наконечником НШВ.

Затягиваете винтовые разъемы вилки:

    фазу и ноль под крайние клеммы
    заземление – под верхний винт

Большое неудобство таких моделей, что они очень сильно “выпирают” из стены – на 5-7см.

Учитывайте этот момент при сборке кухни заранее.

Если выступающая на несколько сантиметров розетка вас не устраивает и вы хотите все аккуратно спрятать в подрозетник или распаечную коробку, то сделать это можно двумя способами:

    через гильзы ГМЛ
    через монтажную коробку КлК-5С

Во-первых определимся с проводами. На многих моделях из панели уже выходит подключенный кабель, но имеет он 4 жилы. А у вас в подрозетнике только три. Как быть?

Дело в том, что такие варочные поверхности одновременно рассчитаны как на однофазное 220В подключение, так и на двухфазное 380В. При этом одна половина конфорок будет работать от одной фазы 220V, а другая от второй.

Некоторые считают, что вторая фаза используется только для питания управления. Это не так. Мощность распределяется равномерно по обоим фазам. Чтобы все это дело подключить на привычные 220 Вольт просто убираете одну жилу в сторону и изолируйте ее.

Остается ноль (обычно синий провод), заземление (желтозеленый) и фаза (коричневый, черный или другой расцветки).

Можно объединить два фазных провода в один через наконечник. Например во многих панелях Bosch , где кабель идет не съемный, так изначально и сделано.

Встречается вариант и с 5-ти жильным кабелем. Такие панели обычно большой мощности от 7 квт и выше. Они изначально рассчитаны на 380В. Чтобы их подключить к сети 220В нужно соединить попарно по две жилы.

Например черный и коричневый провода пустить на фазу, а синий и серый на ноль. Земля желто-зеленый остается одиночным.

Но если строго соблюдать правила, то такое подключение не совсем верное. Так как защитный проводник PE должен быть одного сечения с фазными. А он у вас будет в два раза тоньше.

Теперь нужно соединить проводку в подрозетнике с кабелем идущим на панель. Подбираете соответствующие сечению жил гильзы ГМЛ.

Если сечения жил разные, например из стены выходят 6мм2, а на панель идет 4мм2, то с одной стороны (меньшей) гильза уплотняется дополнительным проводом.

После чего концы запрессовываются пресс клещами и изолируются изолентой или термотрубкой.

Теперь все это аккуратно можно спрятать в подрозетник.

Гильзование неудобно тем, что во-первых соединение получается не разборным, а во-вторых для опрессовки нужен спец.инструмент. Не у всех есть в наличии пресс, а обжимать пассатижами такие соединения нельзя.

В этом случае на помощь придет монтажная коробка КлК-5С. Кроме отвертки здесь ничего не нужно, да и отходящий кабель можно отсоединить в любой момент.

Правда контакты у нее могут оказаться довольно нежными, поэтому не перестарайтесь с усилием затяжки.

К тому же, габаритные размеры у нее в отличии от мощных розеток небольшие и все это дело можно удобно смонтировать за шкафчиками кухни.

Подключение выполняется традиционно:

    ноль через винтовую клемму N (синие провода)
    земля обозначена значком “заземление” – желтозеленая жила
    сверху три фазных разъема. Лишние фазы, если у вас 220В откидываете и изолируете.

После всех выполненных работ можно приступать к непосредственному подключению кабеля к клеммам варочной панели. На обратной стороне панели должна быть наклейка, рисунок или графическое обозначение заводской схемы подключения.

Для однофазной сети выбирайте схему, которая чаще всего обозначается как 1N.

По этой схеме клеммы под номерами 1,2,3 и клеммы 4,5 должны быть соединены между собой перемычками.

Такие перемычки из меди или латуни должны идти в комплекте с варочной панелью. Обычно они расположены в отдельном “кармашке”, там же где и клеммы.

Если вы не установите данные шунты, то у вас будет греть только часть варочной поверхности.

Зачастую такая же проблема может возникнуть в процессе эксплуатации, когда из-за плохого контакта и нагрева одна из перемычек отгорает.

Перед подключением, с провода ПВС снимается изоляция и жилы опрессовываются. Здесь можно использовать наконечники НШВ, НКИ, НШПИ. Перед установкой проверьте, хватает ли свободного места в клеммной коробке для монтажа тех или иных наконечников.

Иногда приходится их укорачивать, либо вообще отказаться от какого-то вида.

Сначала устанавливаются перемычки. Согласно схемы для однофазной варочной панели монтируете их на клеммы 1-2-3.

После этого фазную жилу подключаете на клемме №3 и затягиваете контакты.

Для подключения ноля монтируете перемычку между четвертой и пятой клеммой.

В клемму №5 заводите нулевую жилу синего цвета и затягиваете контакт.

Последнюю свободную жилу – защитное заземление подключаете в разъем имеющий значок “заземление”.

Вот несколько схем подключения для разных моделей варочных панелей Bosch, Electrolux, Zanussi, Hansa, Gorenje:

Кабель для электроплиты: изучаем суть

Опубликовано Артём в 05.07.2019 05.07.2019

Правильный выбор кабеля для электрической плиты прежде всего важен для электробезопасности. Выбор кабеля для плиты зависит от мощности самой плиты, а также от типа сети (однофазная,трехфазная).

Рассмотрим этапы подключения плиты, начиная от автоматического выключателя, то есть:

  1. сечение и марки кабеля для прокладки от автоматического выключателя к силовой розетке, куда будет подключена плита (однофазная сеть);
  2. провод и его сечение от самой плиты к розетке.

Кабель для подключения электроплиты — марки, сечение

Так как вариаций подключения плиты достаточно много, производители не всегда предоставляют в комплекте с товаром кабель для электроплиты. В качестве кабеля для подключения плиты от розетки рекомендуем использовать гибкие кабели марок КГ или ПВС. Оптимальная длина кабеля 1,5-2 метра. Для стандартных плит (6 кВт) для 220 В подойдет кабели ПВС 3х4 или КГ 3х4.

Если вы хотите самостоятельно подключить электроплиту дома, рекомендуем ознакомиться с видео ниже:

Для того, чтобы узнать действующую цену на кабель для плиты и оформить заказ, достаточно отправить он-лайн запрос.

Заземление электрической плиты

Электрическая плита обязательно подлежит заземлению. Все работы в домах делят на 2

  • наличие общего заземляющего контура;
  • отсутствие заземляющего контура.

В первом случае понадобится медный гибкий провод сечением не менее 2,5 мм2, который необходимо проложить от электрического щита и подсоединить к корпусу плиты. Во втором случае поможет установка УЗО, выполнение зануления (используют проводник защитный нулевой) или оба способа вместе.

Там, где отсутствует централизованное газоснабжение, электрическая плита необходимое кухонное устройство и от того, как она подключена, зависит ее эксплуатация и срок пользования. При выборе кабеля или провода необходимо правильно подобрать марку, сечение провода и его количество, а также обратить внимание на производителя этого товара. И не забывайте, что электрический ток – источник повышенной опасности, приводящий к нежелательным последствиям. Поэтому, лучше доверить установку электрической плиты специалистам, которые знают все тонкости такого подключения, а также хорошо ориентируются в необходимых материалах, принадлежностях, приспособлениях и умеют пользоваться контрольно-измерительным прибором.

Какой кабель для плиты нужно купить?

Подключать любую бытовую технику в доме нужно исключительно по ПУЭ (Правилам устройства электроустановок). Требования, изложенные в этом издании, написаны с учетом многолетнего опыта профессионалов. Пренебрегать ими окажется себе дороже, можно просто лишиться гарантии на желанную электроплиту. Необоснованный выбор кабеля для подключения электроплиты, его сечения и марки – основная причина возгорания электропроводки,которая приводит к возникновению пожара.

Мощность потребляемой электроэнергии – самый важный параметр, который нужен при определении сечения проводника для подключения электроплиты. Она равна произведению напряжения и силы тока (P = U х I). Так, к примеру, плиты, рассчитанные на ток 13 А при 220 В,потребляют ровно столько же энергии, как если бы им нужно было 7,5 А при 380В. Значит, чем выше напряжение, тем больший выигрыш получается в передаче (больше напряжения = меньше ток = меньше сечение проводов). Потребление электроэнергии зависит от работы устройства, подстроиться под сетевое напряжение не составит труда.

Мощность электроплит различается в зависимости от фирмы производителя и модели, и обычно составляет 5-8 кВт. В таблице приведена зависимость основных показателей.

Внимание! Сечения кабелей в таблице показаны для медного кабеля, лучше всего подходящего для подключения плиты.

Что произойдет с током, если сечение проводника выбрать больше? Ничего,кроме увеличения стоимости кабеля. Тем не менее сечение отходящей линии не должно быть больше, чем у вводной, иначе получится большая нагрузка на главную сеть.

Пользоваться таблицей достаточно просто: по значению мощности электроприбора, взятому из технического паспорта, выбрать соответствующие параметры.

В таблице одна колонка предназначена для однофазной, другая – для трехфазной сети. Подключение выбирается в зависимости от типа проводки. При подводе трехжильного провода к розетке означает, что сеть однофазная, пятижильный провод говорит о трехфазном подключении. Помимо этого, обязательно стоит учесть, какой тип подключения поддерживает сама электроплита.

Как правило, приборы небольшой мощности (до 3-5кВт) подключают к однофазной сети (фаза L, ноль N и земля PE), а начиная от 5кВт, применяется уже двух- либо трехфазное подключение (фазы А, В, С, ноль N и земля PE). Последний вариант нередко приходится применять в частном секторе.

Итак, с сечением и количеством жил в проводнике определились. Остаётся выбрать марку кабеля. Для обычных условий прокладки удобнее применять марку КГ (кабель гибкий) либо ПВС (провод виниловый соединительный).

Читайте также:  Как удлинить СИП кабель

Чем же они хороши? Данные проводники силового назначения отличаются преимуществами по сравнению с другими типами:

  • использование в помещениях с повышенной влажностью;
  • высочайшая гибкость;
  • двойная изоляция;
  • применение (рекомендуемое) в установках с повышенной вибрацией;
  • разрешённый радиус изгиба составляет не менее 8 наружных диаметров сечения;
  • недорогая цена.

К потребляемой электроприбором мощности всегда рекомендуется прибавлять 20%, а потом выбирать кабельное сечение не ниже полученного результата. Даже не зная точно о том, какая мощность у плиты, можно смело брать провод с запасом ПВС 3х6 либо КГ 3х6. Как правило, они подходят к большинству случаев, так как выдерживают до 10 кВт потребляемой мощности.

Предположим, мощность вашей электрической электроплиты 7 кВт, в этом случае, можно использовать проводник меньшего значения в соответствии с номиналом автомата – ВВГнг (3х4) (марка тоже хорошо подходит) или ПВС (3х4). А в щиток лучше смонтировать автоматический выключатель на 25 А.

Если же у вас трехфазная сеть, то проводником питания должен стать пятижильный кабель для электроплиты сечение не менее 2,5 мм2. Почему? Да потому что такой вариант обеспечивает питание трехфазной нагрузки до 16,4 (кВт), что вполне подойдет для любой плиты.

Схемы подключений

Перед выполнением самостоятельного монтажа стоит ознакомиться с существующими схемами.

  • Однофазное подключение (220-230 В) представляет самую распространённую схему, которая используется в многоэтажках. Клеммы соединяются с помощью медных перемычек. Болты в соединениях должны затягиваться туго, чтобы при эксплуатации не обгорели провода.
  • Достаточно редко, но ещё встречается двухфазное подключение. При таком варианте сила тока составляет 380 В. Обе фазы соединяются с использованием перемычек.
  • Трёхфазная схема также подключается к сети 380 В. Чаще такой вид используется в частных домовладениях. Провод питания в данном случае состоит из четырёх или пяти жил. Соединения выполняются аналогичным способом однофазному варианту.

Как установить провод для электрической плиты

Если она окажется больше (проверьте по паспорту), с электрощита придется проложить отдельный кабель 3х2,5 мм2. Он подключается к автомату на 25А.

Предпочтительный вариант – подсоединение духового шкафа к отдельному автомату. В противном случае при большой мощности потребления одновременная работа нескольких электроприборов будет невозможна – они будут выбивать выключатель.

Если вы приобрели встроенную технику – электрическую поверхность и духовой шкаф, подключить их можно самостоятельно. Сделать это не очень сложно, главное соблюдать инструкцию и быть предельно внимательными. Помните, что работа с электропроводкой – дело не шуточное, ошибки здесь могут стоить дорого. Не допустить их и сделать все грамотно вам помогут приведенные нами разъяснения и советы.

Подключаем варочную поверхность

Основных схем подключения три. Рассмотрим их подробно.

Подсоединяя кабели к розетке и выводам электроплиты, соблюдайте цветовую маркировку – это позволит вам не ошибиться.

Однофазная схема 220В

Самый распространенный вариант в квартирах. Выглядит следующим образом:

  1. ФазаL одновременно подсоединяется на клеммы L1-3. Для этого между ними устанавливаем две медные перемычки (они уже входят в комплект с плитой).
  2. НольN подключаем на клеммы N1-2.
  3. Защитный проводникPE – на клемму PE.

Получить доступ к клеммам электрической поверхности можно через ее заднюю крышку – она откручивается и снимается.

Трехфазная схема 380В

Подключаем таким образом:

  • ФазыA, B, C – подсоединяются к клеммамL1-3.
  • КлеммыN1-2 и PE – соединяются по вышеуказанной схеме.

В данном случае все просто, никаких перемычек делать не нужно.

Двухфазная схема 380В

Может быть и такое, что в загородном доме либо квартире фаз не три, а две: A и C есть, а B отсутствует. В данной ситуации варочная поверхность подсоединяется к сети 380В по двухфазной схеме:

  • На L1-2 ставится перемычка и подключается фазаA.
  • На L3фазаC.
  • Остальное – аналогично предыдущим вариантам.

Если перемычек у вас по какой-либо причине нет, их можно сделать самостоятельно из провода, сечение которого не меньше, чем у питающего (т. е. 6 мм2).

Для гибкого провода используйте изолированные кольцевые либо вилочные наконечники, чтобы обеспечить лучший контакт с зажимом. Они прессуются на жилу с помощью специальных пресс-клещей.

Какой провод нужен для подключения электроплиты

– такое решение позволит одновременно подключать и другие кухонные бытовые приборы, например, посудомоечную машину.

Электрический кабель с сечением 2,5 мм.кв. – это оптимальный вариант для подключения духового шкафа и безопасной его эксплуатации. В данном случае будет предотвращено чрезмерное нагревание, которое нередко приводит к коротким замыканиям с неблагоприятными последствиями.

Как правильно подключить духовой шкаф

Чтобы данное устройство функционировало надежно и бесперебойно, необходимо не только знать, какой провод для духового шкафа является наиболее оптимальным, но и провести подключение данного бытового прибора по всем правилам.

Для этого необходимо:

  • правильно выбрать место и поверхность;
  • установить автомат для автоматического отключения устройства при перепадах напряжения в электросети;

  • выбрать розетку и установить ее;
  • выполнить подключение электрического провода;
  • подключить духовой шкаф.

Важно учитывать, что поверхность для установки устройства должна быть абсолютно ровной. Розетку рекомендуется использовать 32-амперную. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию данного устройства, лучше всего использовать электрический кабель, изготовленный из меди с сечением от 1,5 до 2,5 мм.кв. – в зависимости от габаритов бытового устройства, а также присущей ему мощности. При соблюдении этих несложных правил подключение и эксплуатация электрического духового шкафа будет максимально безопасной.

Особенности подключения и выбора кабеля

В комплект современных кухонных плит кабель не входит. Это обусловлено правилами техники безопасности, ведь подобные подключения должны выполняться с использованием качественных кабелей и клеммных колодок. Такой вариант соединения даёт возможность увеличивать длину шнура питания. Конечно, удобно приобрести технику с блоком питания. Но как показала практика, далеко не всегда укомплектованные вилки подходят к розеткам.

  • сечение 4 мм2 при длине не более 12 м;
  • сечение до 6 мм2, если длина превышает 12 м.

Подключать в обычные розетки плиты запрещается, техника потребляет большое количество энергии. Установленная проводка от розетки до щитка должна обязательно оснащаться отдельным автоматом, который при аварийной ситуации мгновенно отключит подачу тока в сеть. Безопасную эксплуатацию плиты обеспечит заземляющее устройство.

Этапы подключения плиты

  1. Отключить подачу тока на квартиру в щитке.
  2. Определить место установки плиты. На стене со стороны размещения прибора установить розетку с заземляющим контактом.Показатель тока розетки должен быть в пределах 32-40 А. Однофазная розетка имеет 3 контакта, двух- или трёхфазная – пять.
  3. В электрическом щитке установить автомат. Для однофазной схемы подойдёт однополосный выключатель (25-32 А), для двух- или трёхфазной – трёхполосный (16 А).
  4. От электрощита к розетке протянуть кабель (однофазная схема – 3х4 марки ВВГнг; трёхфазная – 5х2,5 марки ВВГнг).
  5. Подключить провод к розетке согласно схеме.
  6. Соединить вилку с кабелем, выходящим из электроплиты. При выполнении работ учитывать маркировку.
  7. Если гибкий провод не подсоединён к плите, сделать это аналогичным с розеткой способом.

Перед установкой нужно облудить концы в клеммные зажимы.

  • Подключить питающий кабель к автомату, предварительно зачистив контакты. Отдельную жилу (чаще жёлто-зелёного цвета) соединить с шинами заземления, которыми оборудованы современные системы электрощитов. Если таковых нет, то следует уточнить в управляющей компании, заземлён ли щит квартиры. В отсутствие защиты нужно продумать возможные варианты его обустройства.
  • При тестовом подключении на плите должен загореться индикатор. Это свидетельствует о подаче питания. Прибор готов к эксплуатации.

    Правила соединения проводов

    Какая бы ни была схема, подсоединение выполняется с учётом существующей на контактах маркировки: фаза с фазой, ноль с нулём. Концы проводов, определяющие фазу, выкрашиваются в цвета: коричневый, белый, чёрный. Нулевой провод обозначается чаще синим тоном. Жёлто-зелёный контакт предназначен для соединения с заземляющим устройством. Расцветка проводов может меняться в зависимости от производителя.

    Если при установке возникли сомнения или вопросы, следует привлечь специалиста. Так будет безопаснее, да и монтаж выполнится быстрее.

    Кол-во блоков: 25 | Общее кол-во символов: 15538
    Количество использованных доноров: 5
    Информация по каждому донору:

    Подключение варочной панели к электросети

    Подписка на рассылку

    Предлагаем вашему вниманию статью «Подключение варочной панели». В данной статье мы рассмотрим подключение варочной панели к электросети самостоятельно. Для выполнения подключения варочной панели к электросети необходимо заранее предусмотреть в квартирном щитке автоматический выключатель с блоком УЗО или дифавтомат (защитный коммутационный аппарат). Данные устройства обеспечат защиту кабеля и пользователя от поражения электрическим током в случае пробоя на корпус.

    Также необходимо заранее «разжиться» следующим набором инструментов:

    • прибор для проверки наличия напряжения. Для этих целей лучше всего подойдет недорогой мультиметр;
    • инструмент для зачистки изоляции. Если нет возможности обзавестись специализированным инструментом для зачистки кабеля, то в помощь «придут» строительный нож, бокорезы и пассатижи;
    • инструмент для закрутки винтов, саморезов и т.д.: отвертки или дрель-шуруповерт с набором бит (насадок);
    • инструменты для выполнения отверстия для розетки и подготовки штроб.

    Как подключить варочную панель к однофазной сети

    Чтобы правильно подобрать кабель для подключения варочной панели и другие материалы, нужно определить мощность плиты. Обычно мощность варочной панели указана в паспорте и/или на упаковке электроприбора.

    Итак, чтобы выполнить подключение варочной панели мощностью до 3500 Вт (3,5 кВт), нам понадобятся следующие материалы:

    • силовой трехжильный кабель с сечением жил 2,5 мм². Для этих целей подойдет кабель ВВГ или ВВГ-П 3х2,5 производства ООО «Промстройкабель». Также необходимо заранее оговорить, что жилы кабеля имеют следующую цветовую маркировку: коричневый (фаза), синий (ноль), желто-зеленый (защитное заземление);
    • розетка на 16 Ампер типа SCHUKO с заземляющим контактом;
    • если комплектом варочной панели не предусмотрена поставка соединительного провода, то понадобится 3х жильный провод сечением 2,5 мм² и вилка на 16А, чтобы выполнить подключение электрической варочной панели к розетке. В качестве соединительного провода можно использовать ПВС 3х2,5 производства ООО «Промстройкабель». Необходимо заранее обозначить, что жилы данного провода имеют такую же цветовую маркировку, как и у кабеля ВВГ;
    • монтажная коробка.

    Прежде чем прокладывать кабель и производить монтаж варочной панели, необходимо выполнить строительные (подготовительные) работы:

    1. От электрощита до места установки розетки в слое штукатурки выполняется трасса для прокладки кабеля;
    2. В предполагаемом месте установки розетки с помощью специального инструмента (дрель с коронкой) в стене выполняется отверстие по размеру монтажной коробки. Необходимо отметить, что установку розетки рекомендуется выполнять на высоте до 0,9 м от уровня пола, при этом она не должна находиться на одном уровне с варочной плитой. Крайне важный момент: в случае установки под плитой духового шкафа розетка должна размещаться ниже уровня установки духовки или же справа или слева от нее.

    После выполнения подготовительных работ можно приступать к прокладке кабеля и производить подключение варочной панели к электросети. Обращаем ваше внимание на то, что согласно требованиям техники безопасности подключение электрической варочной панели самостоятельно можно производить только при отключении защитного коммутационного аппарата в щитке. Для этого нужно опустить рычаг вводного автомата, а при помощи мультиметра проверить, нет ли питания. Для проверки рукоять прибора проворачиваем на значение 750 в зоне переменного напряжения, обозначенное как «

    V» или «VAC», а щупы подключаем к нижним клеммам дифференциального автомата. Если прибор показывает отсутствие напряжения, можно приступать к монтажным работам.

    Убедившись, что напряжения нет, в штробе́ прокладываем и фиксируем силовой кабель для подключения варочной панели – ВВГ или ВВГ-П 3х2,5 до монтажной коробки так, чтобы конец кабеля в ней имел запас длины для повторного соединения в случае повреждения.

    После прокладки и фиксации кабеля в щитке производим его подключение в следующей последовательности:

    • жилу с изоляцией коричневого цвета – к нижней клемме дифавтомата с гравировкой «2»;
    • жилу с изоляцией синего цвета – к нижней клемме дифавтомата с гравировкой «N»;
    • жилу с изоляцией желто-зеленого цвета – к свободной клемме шины заземления.

    После прокладки кабеля выполняются отделочные работы. Можно приступать к установке розетки. В монтажной коробке кабель зачищаем и производим подключение:

    • жилы коричневого и синего цветов – к крайним клеммам розетки. Если на корпусе розетки имеется гравировка (маркировка) клемм буквами «L» и «N», то жилу коричневого цвета подключаем к клемме «L», а синюю – к клемме «N»;
    • жила с изоляцией желто-зеленого цвета – к центральной клемме, обозначенной специальным знаком «заземление».

    В случае если в комплекте с варочной панелью нет соединительного провода с вилкой, необходимо изготовить такой провод и выполнить правильное подключение электрической варочной панели самостоятельно. Для того, чтобы подключить вилку, первым делом раскручиваем ее и пропускаем один из концов провода ПВС 3х2,5 в специальное отверстие в корпусе. После этого защищаем оболочку и жилы провода, а многопроволочные жилы провода опрессовываем при помощи наконечников или гильз и приступаем к подключению:

    • жилу с изоляцией желто-зеленого цвета – к центральному болтовому соединению вилки, которое чаще всего имеет маркировку в виде специального значка «заземление»;
    • жилу синего и коричневого цветов – к крайним болтовым соединением вилки.

    После того, как мы выполнили подключение провода, фиксируем его и собираем вилку.

    Расключив вилку, приступаем к подключению второго конца соединительного провода к варочной панели. На обратной стороне панели чаще всего имеется схема подключения варочной панели в виде наклейки или гравировки, на которой обозначены клеммы и соединения:

    • клеммы «1», «2» и «3» отвечают за подключение к ним фазы (группа клемм обозначена маркировкой «L»);
    • клеммы «4» и «5» – подключение рабочего нуля (группа клемм обозначена маркировкой «N»);
    • клемма с маркировкой РЕ или со специальным знаком «заземление» необходима для подключения защитного заземления.

    Для однофазной сети нам понадобится схема подключения варочной панели, обозначенная как «1N

    ». Исходя из нее видно, что часть клемм должны быть последовательно соединены. Для их соединения в комплекте с варочной панелью поставляются медные или латунные перемычки.

    Перед монтажом провод очищаем от оболочки, жилы зачищаем и опрессовываем наконечниками.

    Приступаем к подключению жил провода и соединительных перемычек:

    • устанавливаем перемычки по схеме между клеммами «1» и «2» и «3», а жилу с изоляцией коричневого цвета подключаем к клемме «3». Установка перемычек между данными клеммами обеспечивает распределение нагрузки электрической варочной панели;
    • устанавливаем перемычку между клеммами «4» и «5», а жилу с изоляцией синего цвета подключаем к клемме «5»;
    • подключаем защитное заземление – жилу с изоляцией желто-зеленого цвета подключаем к клемме, обозначенной как «PE» или имеющей специальный значок «заземление».

    Читайте также:  Соединение СИП с медным кабелем

    После этого провод фиксируется. Теперь можно осуществлять монтаж варочной панели в заранее подготовленном в столешнице отверстии и подключать ее к розетке.

    Подключение электрической варочной панели мощностью до 8,5 кВт

    Чтобы осуществить подключение индукционной варочной панели большой мощности (от 3,5 до 8 кВт), нам понадобится такой же набор инструментов. Также необходимо выполнить те же строительные (подготовительные) работы, что и в предыдущем варианте. Но чтобы выполнить подключение индукционной варочной панели, нам понадобятся электромонтажные и установочные материалы, которые рассчитаны на мощность до 8 кВ:

    • силовой 3х жильный кабель и соединительный провод с жилами сечением 6 мм². Подойдет кабель ВВГ-П или ВВГ 3х6, а также провод ПВС 3х6.
    • розетка и вилка, рассчитанные на ток 40 Ампер. Если мощность варочной панели не превышает 7 кВт, то можно использовать электроустановочные изделия на ток 32 А.

    Как и оговаривалось ранее, прокладка кабеля от щита к месту установки розетки и подключение к защитному аппарату (дифавтомату) осуществляется так же, как и в предыдущем варианте. Подключение розетки осуществляется по следующей схеме:

    • жилу желто-зеленого цвета (защитное заземление) – к верхней центральной клемме, которая имеет специальный значок и «говорит» нам, что здесь необходимо подключать заземление.
    • жилы коричневого и синего цветов (фаза и рабочий ноль) – к нижним клеммам розетки.

    Подключение вилки производится в следующей последовательности:

    • жилу с изоляцией желто-зеленого цвета – к верхнему центральному болтовому соединению вилки со специальной маркировкой «заземление»;
    • жилу синего и коричневого цвета (фаза) – к нижним болтовым соединениям.

    Последовательность действий при подключении второго конца провода к индукционной варочной панели и установка соединительных перемычек такая же, как и в предыдущем варианте. После выполнения всех действий, описанных выше, производится установка индукционной варочной панели в заранее подготовленном в столешнице отверстии и подключение ее к электросети.

    Ознакомившись с данной статьей, вы сможете выполнить подключение варочной панели к электросети самостоятельно. Кроме того, рекомендуем посмотреть ролик, в котором показана варочная панель на мощность до 3,5 и до 8 кВ и ее подключение к сети.

    Тонкости подключения индукционной варочной панели

    Индукционные варочные поверхности стали за последние годы крайне популярны. Но мало просто выбрать подходящее изделие, надо еще его правильно установить и подключить. Не зная, как это делается, можно совершить множество ошибок.

    Особенности

    Причина популярности индуктивных плит вполне понятна: они столь же комфортны, как простые электрические, но при этом более экономичны. Практичность такого устройства вряд ли может ставиться под сомнение. Однако подключение индукционной варочной панели имеет свои тонкости и нюансы. Обычно производители указывают, что оно должно производиться только специалистами-электриками.

    Это требование расписывается отдельным пунктом в любом гарантийном талоне.

    Проблема в том, что стоимость услуг специалиста довольно высока, и закономерно появляется желание подключить индукционную панель своими руками. Для этого придется основательно изучить тему и особенно ключевые технические требования. Они касаются:

    • точек подсоединения;
    • типа и сечения используемых кабелей;
    • их общей длины.

    Мощность и ее значение

    Типичная мощность индукционных плит равняется 7,2 кВт. Это наибольшее значение потребляемого тока. Разумеется, когда в повседневном режиме используются 2 или 3 конфорки, потребление будет меньше. Но расход электричества определяется еще и тем, насколько быстро надо прогреть духовку.

    Когда подключается индукционная поверхность однофазного типа, при свободном преобразовании надо делить 7,2 кВт на 230 В. Получается показатель 31,3 Ампер. Но гораздо чаще применяется трехфазная сеть с двумя фазами. Каждая из них может поддержать пару нагревательных полей идентичной тепловой мощности, поэтому в схеме мощность конкретной фазы составляет примерно 3,6 кВт (с поправкой на КПД). А значит, по той же формуле получается показатель 15,7 Ампер.

    Важно: ориентируются именно на предельный показатель. Любая варочная панель должна быть подготовлена к случаю, когда она будет работать на предельном режиме. Лучше предусмотреть такое развитие событий заранее, чем страдать от последствий неправильного расчета. Потому схему подсоединения к электросети продумывают еще до приобретения индукционного прибора.

    Очень плохо, когда мощность сети уступает мощности бытовой техники.

    Тогда или постоянно будет «вылетать» основной предохранитель, или сетевые провода будут перегреваться. В квартирах постройки 1960-х годов электросети попросту не рассчитаны на подключение индукционной варочной панели. Для одной квартиры тогда выделялась электрическая мощность в 5,5 кВт, и это считалось показателем, перекрывающим все мыслимые нужды. Очевидно, что выходом становится приобретение менее мощного кухонного оборудования. Как вариант, можно купить и модель, позволяющую понижать уровень потребления тока.

    Когда ставить нельзя

    Важно: как самостоятельно, так и с помощью профессиональных электриков нельзя подключить индуктивную панель в однофазную сеть 220 В. Дело в том, что такие системы не рассчитаны на приборы повышенной мощности. Придется протягивать еще один кабель между распределителем и прибором. Также очень важно повышение характеристик распределительного щита. В противном случае подключение индукционной варочной панели может быть опасно.

    Как самостоятельно подсоединить индукционную панель

    Если уже имеется достаточно мощная изначально или модернизированная электросеть в доме, это существенно упрощает дело. Но все же нельзя просто так вставить вилку в обычную розетку и на этом успокоиться. Надо удостовериться, что параметры сети в квартире не ниже, чем требуется по инструкции. А в идеале следует обеспечивать даже лучшую защиту.

    Если в техническом паспорте указано, что защита должна быть рассчитана на 30 А, то желательно применять защитные элементы сети на 25 А. Разобравшись с этим моментом, можно заняться и кабелем. Когда предусмотрено штатное подключение к выходящему кабелю, могут использоваться проводники:

    • черной или коричневой окраски (фаза);
    • желто-зеленого тона (защита);
    • синего и серого цветов (нейтраль).

    Иногда сечение провода в поперечнике не подходит. Сетевые шнуры с поперечным сечением 2,5 кв. мм должны защищаться переключателями с пониженным номинальным током. Чаще всего используются элементы типа В16. Но это накладывает очень жесткие ограничения на количество потребляемого тока. В противном случае выключатель может срабатывать, когда используется больше двух нагревательных полей.

    Некоторые индукционные устройства подключаются не при помощи проводов, а с использованием клемм. В таком случае конструкция имеет специальный терминал, обычно находящийся внизу. Но бывают и другие ситуации — к примеру, когда надо включить индукционную варочную панель в трехфазную сеть, рассчитанную на 380 В. В этом случае вместо трех фаз обычно используется две. Именно такой подход применяют большинство производителей.

    Вполне правильно и притом достаточно просто будет подсоединить два нагревательных поля к одной фазе, а два — к другой. В этом случае на одну фазу приходится два средних значения, а на другую — самый слабый и самый сильный ток. В подобной схеме нет необходимости применять серые кабели L3. В некоторых случаях возникает потребность связать между собой терминалы на плате.

    Это очень простая задача: придется лишь использовать входящую в комплект плату. Провода закручиваются отверткой, и на этом работа заканчивается. Тут надо вернуться к подсоединению варочных панелей при помощи клемм и осветить эту тему более подробно. Кабель заканчивается в монтажной коробке. Если кабеля в комплекте нет, надо дополнительно покупать провод модели OMY (он же ШВВП).

    Правильно будет подсоединить нерабочую фазу к духовому шкафу. Это позволит равномерно загрузить фазу. В некоторых случаях используются обособленные кабели 3х2,5 м, идущие от распределяющих устройств. Тогда надо такие кабели подсоединять к однофазным переключателям наибольшей нагрузки. Такое решение позволяет при нарушении работы одного из устройств применять другое без малейших затруднений.

    Дополнительные нюансы

    Легче всего подсоединить индукционную варочную панель в новом доме. Там можно будет самостоятельно выбрать идеальную мощность оборудования по своему усмотрению. Обычно в однофазные сети подключают плиты мощностью 7,2 либо 10 кВт.

    Если нужно более мощное оборудование, придется подключать его ко всем трем фазам одновременно. Но тогда невозможно будет использовать соединение напрямую к распределяющим коробкам.

    Надо будет из этих коробок запустить обособленные провода. Они станут подавать ток исключительно для индукционной панели.

    Важно: сечение провода всегда должно быть минимум 2,5 кв. мм, даже в тех случаях, когда конкретное устройство совместимо с проводкой на 1,5 кв. мм.

    Через какое-то время может возникнуть необходимость установить более мощную технику. И потому жильцы, сразу устанавливающие достаточно мощный провод, существенно выигрывают – не придется вновь переделывать работу. Клеммные коробки должны иметь размер минимум 100х100х50 мм. Экономия места не нужна, так как соответствующий блок будет закрыт мебелью, и портить вид он не будет.

    Исключить неоправданное натягивание проводов можно, делая петли на их краях. Пружинные клеммные приспособления для трехфазных устройств вполне допустимы. Их номинальный ток достигает 24 А, что вполне достаточно. Однако в однофазных сетях пружинные клеммы не слишком надежны, и вместо них целесообразно использовать клеммы винтового типа.

    Уже сказанного достаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, можно ли обычную розетку использовать для подсоединения индуктивных панелей или нет. Ответ, конечно же, отрицательный.

    Мало того, даже при использовании специальных кабелей надо заботиться о безопасности варочной панели особенно тщательно. Для этой цели ее подключают через комбинацию УЗО и защитного автомата. Иногда применяют дифференциальные автоматы, рассчитанные на утечку не более 30 мА.

    Но все же стоит позаботиться о специальной розетке, пусть и усиленного исполнения. В противном случае для очистки панели придется всякий раз пользоваться электрощитком. Розетку монтируют на той высоте, на какой она будет удобна. Рекомендация: если нет особых предпочтений, пусть она встанет на 900 мм над полом.

    Однако нельзя ставить подрозетники так, чтобы они были вровень с панелью; чтобы избежать этого, смещают точку установки вправо или влево.

    О том, как подключить индукционную варочную панель, можно посмотреть в следующем видео.


    Сечение кабеля для варочной панели | Расчет и выбор

    Электрическая варочная поверхность — это самый энергоёмкий потребитель в большинстве современных квартир, поэтому к выбору сечения кабеля и устройств защиты для него нужно подойти ответственно.

    Чаще всего, для питания варочной панели используется кабель с сечением жил :

    В однофазной сети3*6мм.кв. (Кабель, состоящий из трех жил, каждая сечением 6мм.кв.), защищенный однополюсным автоматом 32А.

    В трехфазной сети5*4мм.кв. (Кабель, состоящий из пяти жил, каждая сечением 4мм.кв.) защищенный трехполюсным автоматом 25А.

    Почему наиболее часто для правильной работы варочной панели достаточно кабеля с жилами именно такого сечения, а главное, в каких случаях необходимо использовать другой кабель я расскажу ниже.

    Мощность – это основная характеристика у электрической варочной поверхности, которую необходимо знать для правильного расчета и выбора питающего кабеля и защищающего его автомата.

    Если вы уже определились с конкретным производителем и моделью электрической варочной панели, то сможете точно узнать какая у неё потребляемая мощность, заглянув в описание или спросив у консультанта в магазине. Но как быть если вы еще не сделали выбор и откладываете покупку на конец ремонта? Не надо забывать о возможной поломке купленной варочной поверхности через какое-то время и необходимости её замены на другую.

    По этим и некоторым другим причинам я всегда советую и прокладываю сам своим клиентам на варочную поверхность :

    в однофазной сети трехжильный кабель ВВГнг 3х6 (или ВВГнгLS 3х6), с сечением каждый жилы – 6мм.кв.

    – в трехфазной сети пятижильный кабель ВВГнг 5х4 (или ВВГнгLS 5х4), с сечением каждой жилы 4мм.кв.

    Абсолютное большинство современных электрических варочных панелей на четыре конфорки, потребляют порядка 7-8 кВт (киловатт) мощности. Что в идеале соответствует току 32 – 38 А (Ампер) . Для расчета силы тока по мощности использована формула для сетей переменного тока :

    P=UI *cos φ , где P – мощность, U – напряжение сети, I – ток, cos φ – коэффициент мощности.

    В нашем случае P(Мощность) = 8000Вт (8 кВт), U(напряжение бытовой сети) = 220В, I = 1,( коэффициент мощности для активной нагрузки). От сюда следует, что

    Наиболее подходящий вариант медного кабеля для варочной поверхности в однофазной сети согласно таблице – 6мм.кв , так как он выдерживает ток в 40А . Это так же подтверждает информация, размещенная на сайтах производителей кабельной продукции. Такой кабель (ВВГнг 3х6мм.кв) принято защищать автоматом или дифференциальным автоматом номиналом 32А .

    В самом начале я так же указал возможность использования в трехфазной сети пятижильного кабеля сечением 4кв.мм . Вы можете подумать, что это не очень универсально, ведь необходимо будет покупать варочную панель, рассчитанную на работу в сети с напряжением 380В – но это не так. Абсолютное большинство современных варочных панелей или плит рассчитаны на напряжение 220-240В . При этом в них имеется возможность двух- или трехфазного подключения. Подробнее об этих трех схемах подключения варочных панелей или электроплит читайте ЗДЕСЬ.

    Если вспомнить, что между каждой фазой и нулем напряжение 220В, все встает на свои места. Внутри электрической панели просто происходит разделение фаз по разным конфоркам. Получается так, что практически каждая конфорка имеет индивидуальное подключение кабелем сечением 4 мм.кв, при этом потребляемая мощность каждой из них значительно меньше чем у плиты в целом. Согласно таблице 1.3.4 ПУЭ, кабель сечением жил 4мм.кв, безопасно выдерживает 27А, это около 5,9 кВт(смотреть в колонке трехжильных). Такой кабель ( ВВГнг 5х4мм.кв) принято защищать автоматом или дифференциальным автоматом номиналом 25А.

    Обычно, этого вполне достаточно, для подключения и верного функционирования большинства электрических кухонных поверхностей, но как быть, если заранее известно, что устройство будет более энергоёмкое и потребление его допустим 10-12 кВт? Достаточно просто произвести расчет выбора кабеля по мощности потребителя, аналогичный тому, что мы делали выше. Давайте повторим.

    Расчет сечения кабеля по мощности своими руками

    Мощность варочной панели P =12кВт = 12000 Вт. Напряжение в бытовой сети – U = 220В, коэффициент мощности для варочной поверхности cos ф = 1. Подставляем все значения в формулу, по которой определяется мощность в сети переменного тока.

    P=U*I *cos φ, из этой формулы находим ток.

    I(ток) = P(мощность)/U(напряжение)*cos ф (коэффициент мощности)=12000/220*1=54,6А

    Далее опять обращаемся к таблице 1.3.4 ПУЭ и видим, что нам практически без запаса походит кабель сечением жил 10мм.кв с показателем I=55А. Либо если сеть трехфазная, можно взять пятижильный кабель – сечением 5*6мм.кв.

    Читайте также:  Как сделать катушку для кабеля своими руками

    И в конце, для подтверждения своих слов, а главное для большей вашей уверенности в правильности своих действий, привожу выдержку из СП 31-110-2003 (Свод правил по проектированию). Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий п.9.2 абзац 2.:
    «В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.»

    Сечение кабеля для электрической варочной панели

    Электрические варочные панели становятся все популярнее. Они прочно заняли свое место среди кухонного оборудования благодаря разнообразию функций, простому управлению, дизайну. Панели сами по себе стоят недешево, но отдельных затрат требует монтаж. В целях экономии многие пользователи подключают к электросети самостоятельно.

    Электрическое оборудование хоть и считается более безопасным, чем газовое, но даже малейшее нарушение правил монтажа чревато возгоранием проводки. Подключая кабель для электрической варочной панели, строго соблюдайте правила установки. Что это за правила, вы узнаете из статьи.

    Требования к установке электрической варочной поверхности

    Чтобы правильно подключить варочную панель, в первую очередь нужно рассчитать нагрузку на электропроводку. Если проводка в доме не сможет осилить нагрузку от варочной панели, то, во-первых, автоматический выключатель будет постоянно выбивать, во-вторых, начнут нагреваться и плавиться провода.

    Поэтому если в доме нет возможности заменить электропроводку, то приобретать электрическую панель не стоит. Можно, конечно, провести отдельную ветку, но для этого требуется капитальный ремонт с штроблением стен. Есть вариант воспользоваться открытой разводкой. В таком случае кабель будет прокладываться открыто по плинтусам и стенам.

    Внимание. Не подключайте варочную поверхность в розетку, в которой нет линии заземления. В распределительном шкафу обязательно установите на линии УЗО (устройство защитного отключения). Оно будет разъединять цепь в случае, если кабель будет поврежден, и ток будет замыкаться на панели.

    Кабель для электроплиты и варочной панели

    Подключение варочной панели производят строго по инструкции. Если сечение проводов и розетка неправильно подобраны, а панель неверно подсоединили, то это может привести к пожару.

    Согласно требованиям ПЭУ (правила устройства электроустановок), кабель для варочной панели может быть только медным. Алюминиевый разрешается прокладывать только если его сечение — 16 кв. мм и более. К квартирам это не относится.

    Электрические панели удобны тем, что быстро нагреваются. Это происходит за счет мощности, которая достигает 7 кВт и более. Именно поэтому многие модели можно подключать к сети как 220 В, так и 380 В.

    Требования, которым должен соответствовать электрокабель

    Не всегда в комплекте с электрической плитой идет кабель — в этом случае его придется покупать отдельно. Но как его выбрать? На какие моменты обратить внимание?

    Чтобы самостоятельно подобрать нужный кабель, учитывайте следующие факторы:

    1. Мощность. Она указана в техпаспорте. Именно от мощности зависит сечение провода, точнее то, каким оно должно быть. Если мощность прибора, подключенного к однофазной сети не более 3 кВт, то размер сечения, который подойдет в этом случае, составляет 1,5 кв. мм, для мощности 3-5 кВт — 2,5 кв. мм, 7,5-10 кВт — 6 кв. мм. Если подключение происходит к трехфазной сети, а мощность не более 5 кВт, то размер сечения будет 1,5 кв. мм, при мощности в 10 кВт необходим проводник диаметром 2,5 кв. мм.
    2. Фазность подключения. Этот фактор зависит от количества жил кабеля. Он бывает трехжильным или пятижильным. Количество жил кабеля зависит от сети электропитания в доме, а сеть бывает однофазной или трехфазной. Для однофазной сети кабель должен иметь три жилы (нулевую, фазную и жилу заземления). А для трехфазной сети провод состоит из пяти жил (нулевой, заземляющей и трех фазных).

    Технические характеристики, влияющие на подключение варочной панели к сети

    При выборе варочной панели мало кто уделяет внимание требованиям по электропитанию. Однако это важнейшая характеристика, поскольку при монтаже современной техники в старых домах зачастую возникают проблемы с электропроводкой. Поэтому лучше сразу сделать линию с проводом нужного сечения и защитным устройством. Большую роль играет количество фаз и наличие заземляющего контура.

    Варочные панели бывают разными и различаются они по типу нагревательного элемента:

    Также варочная панель может идти в комплекте с духовым шкафом, что смотрится гармонично и современно.

    Важно. Вне зависимости от типа варочной панели, при ее подключении электросеть обязательно должна быть обесточена.

    Варочная поверхность подключается к выделенной электролинии с розеткой и заземлением. Розетка должна выдерживать ток 32-40 А, а подключаемый кабель должен быть трехжильным с сечением не менее 4 кв. мм. В городских квартирах практически везде используются комбинированные или газовые варочные панели. Индукционные и ТЭНовые используют в домах, где невозможно подключиться к газовой магистрали.

    Расчет сечения кабеля по мощности своими руками

    Правильный выбор сечения кабеля позволяет смонтировать проводку так, чтобы все имущество и жители квартиры были в безопасности. В целях экономии многие выбирают для разводки провода меньшей толщины и вместо медной сердцевины останавливаются на алюминиевой.

    Это может привести к следующим последствиям:

    1. Прохождение тока большой мощности по неправильно выбранному кабелю приведет к его нагреванию, что разрушит изоляцию. Кабель перегорит, оставив при этом цепь без питания.
    2. Нередко резкие скачки электричества могут настолько разогреть металл, что это приведет к возгоранию по причине термического воздействия на окружающие объекты, например, на обои.
    3. При повышении температуры кабеля в цепи возрастает сопротивление, которое провоцирует изменение вольтамперных характеристик участков питания. Зачастую это приводит к поломке приборов.
    4. Разрушенная изоляция приводит к оголению провода, который при контакте крайне опасен. Если место дефекта неизвестно, уберечься довольно сложно.
    5. Проблемный участок проводки, который вмонтирован в стену, найти нелегко. В некоторых случаях требуется полная замена проводки от источника к проблемному месту. В конечном итоге все это может обернуться большими затратами — придется заплатить электрику, купить новый кабель и провести работы по ходу залегания кабеля.

    Чтобы подобрать кабель, требуется выполнить предварительные расчеты:

    • посчитать, сколько электроприборов установлено в каждом помещении;
    • рассчитать суммарную нагрузку для каждой точки подключения к электросети.

    После выбора проводника выполняют расчет сечения в соответствии с величиной нагрузки на отдельное помещение. Все будет зависеть от того, как будет организовываться сеть, как планируется соединять точки (последовательно или параллельно).

    Важно. Проводимость у меди больше, чем у алюминия, поэтому провода из этих материалов не будут давать равный результат при расчете мощности.

    Для понимания процесса расчета кабеля по сечению в зависимости от мощности тока, нужно представлять суть процесса передачи электричества. Для наглядности представьте несколько тонких водопроводных труб, которые нужно расположить по окружности параллельно друг другу.

    Чем шире окружность, тем больше труб поместится при плотном расположении. Напор крупной системы будет больше, чем у маленькой. Так же и с электричеством. Так как ток течет по поверхности проводника, более толстые кабели могут выдерживать большие нагрузки.

    Ошибки в вычислении сечения происходят в следующих случаях:

    1. Жила слишком широкая. Возрастают затраты на проводку, ресурс кабеля используется нерационально.
    2. Ширина канала меньше нужной. Плотность тока растет, нагревая изоляцию и проводник, это приводит к образованию «слабых» мест на кабеле и утечке электричества.

    Мощность вычисляется умножением напряжения в проводнике на силу тока. Бытовая сеть рассчитана на 220 В, поэтому, чтобы определить сечение кабеля, нужно знать мощность и силу тока в цепи. После расчета нагрузки и силы тока по таблицам ПЭУ находится размер провода.

    Определить площадь сечения проще по диаметру сердцевины. Площадь измеряется в кв. мм, а диаметр — в мм. По этим показателям можно найти в таблице допустимую мощность по размеру и типу провода. Если нет данных о диаметре проводки, площадь рассчитывается по следующей формуле:

    S = 3,14 * D2 / 4 = 0,785D2, где:
    S – площадь поперечного сечения кабеля;
    D – значение диаметра.

    Если форма сердцевины проводника прямоугольная или квадратная, то сечение вычисляется умножением длины на ширину.

    Точный расчет сечения проводится с учетом следующих показателей:

    • вид и тип изоляции;
    • конфигурация и длина участков;
    • способ прокладки (наружная или скрытая);
    • максимально допустимый перегрев;
    • температурный режим в помещении;
    • разница показателей мощности приборов, подключаемых к одной розетке;
    • уровень и процент влажности в помещении.

    После подсчета мощности проводят вычисление силы тока в бытовой сети с напряжением 220 В по следующей формуле:

    I = (P1 + P2 + … + Pn) / U220, где:
    I – сила тока;
    P1 … Pn – мощность каждого потребителя по списку – от первого до n-ого;
    U220 – напряжение в сети, в нашем случае это 220 В.

    Формула расчета для трехфазной сети с напряжением 380 В:

    I = (P1 + P2 + …. + Pn) / v3 / U380, где:
    U380 – напряжение в трехфазной сети, равное 380 В.

    Самостоятельный расчет сечения кабеля легко выполнить самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Если в помещении есть распределительный щиток и нет никаких сложных систем в монтаже, то ремонт можно сделать без привлечения специалистов. Но если в помещении повышена влажность и температурный режим, понадобится помощь профессионалов.

    Как подключить варочную панель самостоятельно

    Подключить варочную панель под силу любому, кто читает электрические схемы и умеет пользоваться инструментами:

    1. Потребуется проложить отдельную кабельную линию для присоединения к сети варочной панели алюминиевым или медным проводом сечение не меньше 6 кв. мм. По требованиям ПТБ (правила техники безопасности) и ПУЭ подключить варочную панель с розетками на одну фазу категорически запрещено. При максимальной мощности варочная панель потребляет около 20 А. От большой нагрузки старая проводка сечением 3 кв. мм может перегреться и даже воспламениться. Неравномерная нагрузка может вызвать перерывы при подаче энергии, так как будет срабатывать дифференциальный автомат.
    2. Нужно подключить корпус варочной поверхности и «земляную клемму» розетки к заземленному корпусу.
    3. Необходимо переделать вводной щит, установить автомат двухполюсного на 40 А или УЗО и дифференциального автомата на 30 мА (для автоматического отключения энергии при коротком замыкании или пробое высокого напряжения на корпус).
    4. Заменить бытовой счетчик на более мощный.

    Понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • кусачки электрические;
    • отвертка с диэлектрической ручкой;
    • кабель типа NYM или ВВГ;
    • комбинированные пассатижи;
    • кабель типа ПВС для того, чтобы подсоединить варочную панель к электрической вилке (если нет в комплекте с варочной панелью);
    • силовая розетка и вилка 32-40 А в комплекте;
    • наконечники НШВ;
    • дифференциальный автомат;
    • индикаторная отвертка;
    • гильзы ГМЛ или клеммник.

    Главная задача при подключении состоит в том, чтобы отдельным кабелем, рассчитанным на ток не менее 40 А, через защитную аппаратуру дать напряжение на контактные лепестки розетки или варочную панель.

    Важно. И розетка, и варочная панель по требованиям ПУЭ подключаются к вводному щитку отдельным проводом.

    Если сразу включить все конфорки варочной панели на полную мощность, то потребляемый ток достигнет 40 А. Чтобы предотвратить нагрев внутренней проводки и возгорание изоляции запрещено подключать варочную панель в одну линию с другими розетками или другой встроенной техникой.

    Согласно требованиям ПТБ и ПУЭ для защиты от поражения током (при случайном прикосновении к токоведущим местам под напряжением или коротком замыкании оборудования) на вводном щитке устанавливаются устройства, которые ограничивают максимально потребляемый ток и отключают питание при утечке тока.

    Внимание. Корпус варочной панели и лепестки розетки с маркировкой «земля» в целях защиты от высокочастотных наводок обязательно подключают к шине заземления (корпусу распределительного щита)

    При самостоятельном подключении варочной панели к трехфазной сети нужно четко различать следующие термины:

    • логический ноль — напряжение на плюсовой клемме источника тока;
    • защитное заземление — соединение корпуса устройства с заземляющим проводом;
    • защитное зануление — соединение отдельных точек схемы со средним выводом обмотки трансформатора трехфазной сети.

    Подмена понятий представленных терминов может привести к серьезным ошибкам в ходе выполнения монтажных работ, возгоранию кабелей, повреждению внутренней проводки, выходу из строя самой варочной поверхности или даже поражению электрическим током.

    Чтобы подключить отдельную линию от вводного щитка к варочной панели, выполняют следующее:

    1. Устанавливают дифференциальный автомат до 30 мА (для отключения при случайном прикосновении к деталям под напряжением).
    2. Меняют электрический счетчик на другой с током не менее 40 А.
    3. Устанавливают двухполюсный автомат до 40 А (для защиты от короткого замыкания внутри варочной панели).

    Все работы под напряжением выполняют в перчатках из диэлектрика, в обуви на кожаной или резиновой подошве, стоя на резиновом коврике. Если человек дома один, такие работы выполнять нельзя. При поражении током второй человек сможет обесточить сеть и оказать первую помощь. Выполняя монтажные работы по установке варочной панели, не забывайте о правилах безопасности и ПУЭ. От этого зависит не только результат, но и жизнь.

    Осторожно. Выполнение работ под напряжением запрещается при сильной усталости, состоянии сильного возбуждения или алкогольного опьянения, после ночной смены.

    Рассмотрим пошагово процесс подключения:

    1. Взять кабель нужной длины, который будет соединять варочную поверхность со штепсельной вилкой.
    2. Снять крышку с отсека питания, отверткой выкручивая винт.
    3. К штепсельной вилке подсоединить шнур питания, при этом обращая внимание на подключение жилы заземления (желто-зеленого цвета).
    4. Удалить защитную пластину, которая прикрывает контакты.
    5. Шнур от штепсельной вилки подсоединить к колодке питания, соблюдая цвет изоляции (желтый с зеленым — это заземление, коричневый и синий — это фаза и ноль), между фазными клеммами устанавливаем перемычку и крепко зажимаем ее болтами.
    6. Затянуть клеммы кабеля на колодке питания.
    7. Проверить монтаж и включить панель при помощи сенсорных кнопок.

    Заключение

    В самостоятельном подключении варочной панели к электроснабжению нет особой сложности. Если вы обладаете минимумом знаний в области электромонтажных работ и имеете нужный инструмент, вы сможете справиться с этой задачей. Конечно, установка оборудования в распределительный щиток и прокладка отдельной линии питания потребует более высокой квалификации. Но в новостройках в этом необходимости не будет. В старых домах нужно будет поменять внутреннюю проводку целиком или прокладывать отдельную линию.

    Добавить комментарий