Как сделать стяжку в смотровой яме

Как сделать стяжку пола в гараже своими руками

Особенность обустройства бетонной стяжки в гараже заключается в том, что в процессе эксплуатации на нее будет оказываться большая нагрузка. Такой пол должен быть прочным, практичным, экономичным и как можно дольше сохранять свои первоначальные свойства.

Большинство владельцев транспортных средств используют гаражи не только для укрытия своих автомобилей, но и в качестве помещения под мастерскую. Здесь же они хранят оборудование и инструмент, которые в доме невозможно держать. Поэтому в большинстве случаев хозяевами выбирается бетонная стяжка в гараже как наилучший вариант, ведь долговечность используемых в данном случае материалов гарантирует такому полу длительный срок эксплуатации.

Требования к полу в гараже

Чтобы в процессе эксплуатации напольное покрытие в гараже не создавало проблем при проведении ремонтных работ с автомобилем, оно должно соответствовать следующим требованиям:

  1. Прочность и надежность пола относительно механических повреждений. Практически ежедневно его поверхность подвергается абразивному трению, ударам и высоким нагрузкам, поскольку транспортное средство имеет значительный вес. Поэтому неверно выполненная стяжка пола в гараже может сделать верхний отделочный слой непригодным к эксплуатации.
    Устойчивость к воздействию горюче-смазочных смесей и химических реагентов. И ламинат, и линолеум быстро испортятся под их действием.
  2. Пожаробезопасность. Исходя из этого требования, можно утверждать, что деревянные полы нельзя укладывать в гаражах по причине их повышенной горючести.
  3. Износостойкость. Помещение, где находится автомобиль, интенсивно эксплуатируется.
  4. Влагостойкость. Отопление в гаражах встречается нечасто, что приводит к образованию конденсата на стенах и потолочном перекрытии. В зимнее время года с подкрылков и колес автомобилей осыпается снег, который тает. Поэтому материал покрытия пола должен быть влагостойким.

Исходя из вышеперечисленных требований, бетонный пол в гараже можно назвать лучшим решением.

Надежное основание для напольного покрытия в гараже

Основная проблема обустройства пола в гараже связана с тем, что он располагается близко к грунту, в котором содержится большое количество влаги. Эта особенность способна доставить автовладельцу серьезные неприятности и причинить значительный материальный урон. Бетонная стяжка пола в гараже укладывается на подготовленное основание. Бетонирование пола в гараже и монтаж напольного покрытия выполняется по принципу так называемого «пирога», который считается наиболее оптимальным вариантом.

Последовательность слоев в направлении от грунта вверх выглядит таким образом:

  1. Насыпь из гравия (щебня). Выполняет функцию своеобразного дренажа, способствующего отводу лишней жидкости и недопущению ее проникновения в бетон.
  2. Мягкая глина или песок. Эта прослойка отвечает за удаление влаги из бетона и передачу ее гравию.
  3. Укрепляющий слой из бетонной смеси.
  4. Гидроизоляция. Благодаря ей, грунтовые воды не проникают в пол строения. Стартовая прослойка делается из мастики, а основная укладывается в два слоя.
  5. Утепляющий материал.
  6. Бетонная стяжка плюс армирование.
  7. Самовыравнивающееся покрытие на пол. Этот слой заливается по желанию хозяина гаража и его делать необязательно, но он значительно повысит качество стяжки на основе бетона. Кстати, правильно сделанное основание позволяет заливать недорогие составы.

Виды гидроизоляционных материалов для гаражного пола

К материалам, применяемым при обустройстве гидроизоляции, предъявляется ограничение: не следует пользоваться мембранными или пленочными изделиями, так как у них отсутствует требуемая эластичность, и они не способны справиться весной и осенью с количеством грунтовых вод.

Лучшим выбором материалов для слоя гидроизоляции в вышеописанном пироге специалисты считают недорогие рулонные покрытия, обладающие хорошими потребительскими характеристиками. Профессионально выполненные работы по гидроизоляции в помещении защитят его от сырости, предотвратят появление плесени и распространение грибка и тем самым не дадут постройке разрушаться, а имущество, находящееся в гараже, не будет портиться.

Существует несколько видов выполнения гидроизоляции пола в гаражном строении:

  • противонапорная, которая защищает от попадания грунтовых вод;
  • безнапорная – препятствует вредному влиянию паводковых стоков и дождей;
  • противокапиллярная – предохраняющая конструкцию от негативного действия капиллярной влаги.

Помимо создания гидроизоляции в гараже необходимо установить действенную вентиляционную систему.

Поэтапное сооружение бетонной стяжки в здании гаража

Когда обустраивается стяжка пола в гараже своими руками, все действия выполняются поэтапно.

Проведение подготовительных работ

Следует удалить прежнее напольное покрытие. Монтаж новой стяжки на старую основу производить не следует.

Качественный результат можно достичь, только заменив все слои ранее имеющегося «пирога». При наличии смотровой ямы в постройке, остатки б/у гидроизоляции, покрытия стен и старую конструкцию пола также тщательно демонтируют. Нижний уровень в помещении необходимо очистить до самого грунта по – максимуму.

Укладка подушки из песка и гравия

Хорошо очищенный от сора и различных обломков грунт утрамбовывают и выравнивают. Для создания песчано-гравийной подушки используют:

  • щебенку (гравий);
  • жирную глину (можно песок).

При выборе гравия специалисты рекомендуют использовать однокалиберный материал средней фракции. Дело в том, что применение насыпного материала крупного или мелкого размера приводит к понижению качества финишной поверхности. «Подушку» насыпают и выравнивают, ориентируясь на уровень. Идеальная толщина утрамбованного слоя должна составлять 4-5 сантиметров, а минимальная –2 сантиметра.

Перед тем, как выровнять пол в гараже, высотой 10-12 сантиметров насыпают слой речного песка. Можно использовать мягкую глину. Потом гравийно-песчаную подушку тщательно утрамбовывают. Оба слоя в сумме должны иметь высоту примерно 15 сантиметров. После завершения выполнения работы выполняют проверку качества укладки при помощи уровня.

При наличии в гаражном строении смотровой ямы подушку из гравия и песка укладывают не только на полу помещения, но и на дне подвала. Чтобы работу было удобно выполнять, по периметру стен размечают уровень слоя или устанавливают столбики с пометками.

Фиксация уровня из песка

До того, как сделать стяжку пола в гараже, профессионалы рекомендуют перекрыть подушку из песка и гравия 1,5-сантиметровым слоем из цемента с добавлением песка в пропорции 1:4 или 1:3, чтобы покрытие получилось более прочным и надежным. Далее в работе нужно сделать перерыв примерно на сутки, чтобы бетон полностью высох.

Выполнение стартовой гидроизоляции и поклейка ленты на каучуковой основе

Смотровую яму и основание пола покрывают нетолстым слоем битумной мастики, частично захватив на незначительной высоте и стены. Перед этим места, где стыкуются стены помещения с горизонтальными поверхностями, проклеивают самоклеящейся каучуковой лентой с водонепроницаемыми свойствами.

Укладка слоев основной гидроизоляции

С целью защитить помещение от разрушительного действия грунтовых вод и разных видов осадков, прежде, чем производится заливка стяжки в гараже, необходимо подобрать соответствующий гидроизоляционный рулонный материал.

Для этой работы подойдет:

  • гидростеклоизол;
  • битумный рубероид;
  • пленка из полиэтилена, имеющая толщину от1 миллиметра.

Рулонный гидроизоляционный материал укладывают ровно, не допуская волн и складок. Отрезки полотен раскладывают внахлест на 15-20 сантиметров и приклеивают их к стенам при помощи водонепроницаемого скотча. При создании гидроизоляции материал помещают на дно ямы и пол строения так, чтобы он заходил на стенки на расстояние около 10-12 сантиметров.

Гидроизоляционных слоев должно быть не меньше двух. При этом допускается сочетание разных материалов. Например, вниз укладывают полиэтиленовую пленку, сложив дважды, а поверх ее – рубероид. При возникновении сомнений можно дополнительно положить еще один гидроизоляционный материал. В результате таких мер в помещении будет создан благоприятный микроклимат, а инструменты и предметы не пострадают от влажности и коррозийных процессов.

Монтаж теплоизоляционного слоя

Необходимым мероприятием, до того, как сделать стяжку в гараже, является укладка утеплителя. Подбирают стройматериалы для теплоизоляции с учетом климата в данном регионе и функционированием, либо отсутствием системы отопления в помещении. Качественно выполненная работа по утеплению позволит находиться в гараже в комфортных условиях в любое время года. Можно использовать либо минвату или стекловату, либо пенопласт. Также задействуют экструдированный пенополистирол.

Утеплитель монтируют слоем, имеющим толщину 7-10 сантиметров – если нужно материал складывают несколько раз, а для обустройства температурного зазора места стыков и периметр скрепляют при помощи демпферной ленты. Теплоизоляцию необходимо выполнить на всех без исключения поверхностях внутри гаражного строения. Зона, где располагается вход в помещение, рекомендуется утеплять сильнее, для этого там раскатывают больше материала.

Армирование бетона

Существует ряд рекомендаций, как правильно сделать стяжку в гараже. Чтобы она не потрескалась и не расползлась, на напольной основе и по имеющимся в смотровой яме поверхностям помещают арматурную сетку, состоящую из металлических прутьев 8-9 миллиметровым диаметром, которые образуют ячейки размером от 15 до 20 сантиметров.

Когда выполняется стяжка в гараже своими руками, не следует забывать, что зону, где будет находиться автомобиль и стоять тяжелое оборудование или другие предметы, дополнительно армируют еще одним слоем. Разрешается укладывать металлическую сетку с ячейками большего размера. В результате покрытие станет более износостойким, поскольку будет защищено от появления дефектов.

Арматуру закрепляют таким образом, чтобы она перед началом работ располагалась в подвешенном состоянии, возвышаясь над уровнем основания на 4-5 сантиметров. Для этого принято использовать подпорки из металла или пластика. Расстояние между краем сетки и стенками помещения выдерживают в пределах 5 сантиметров.

Заливка стяжки в смотровой яме

Надежное покрытие делают из раствора, содержащего гравий мелкой фракции, цемента М200-М400 и речного песка в пропорции 5:1:3. Толщина стяжки в гараже в смотровой яме, как правило, должна составлять 10-12 сантиметров, при этом не обязательно выравнивать ее поверхность идеально.

Монтаж маячков

С целью получения ровного покрытия пола до того, как залить стяжку в гараже, следует использовать маяки из металлического профиля или трубок, имеющих сечение 2,5-3 сантиметра (прочитайте: “Как залить пол в гараже своими руками – инструкция”). Их закрепляют на напольном покрытии при помощи бетонной смеси густого замеса. Направляющие помещают с промежутками 1,5-2 метра одна от другой. Маяки обрабатывают машинным маслом, чтобы было легче их удалить после завершения работ.

Приготовление бетонного раствора

Для этого обычно берут 1 часть цемента, 3 части песка и воду в количестве, равном ½ цементного объема. В ряде случаев добавляют немного мелкого гравия. Сейчас в продаже имеются уже готовые стройматериалы для создания стяжек, имеющие в составе фиброволокно и специальные пластификаторы, обеспечивающие создание прочного и долговечного покрытия. Равномерное вымешивание раствора обеспечивает использование низкооборотной мешалки.

Заливка стяжки

Ее следует делать одновременно по всей поверхности пола гаража. Раствор надо выкладывать, ориентируясь на маяки. Работу начинают от дальнего угла, для разравнивания пользуются правилом. Требуемая толщина стяжки пола в гараже – 6-7 сантиметров.

Чтобы не допустить растрескивания верхнего слоя, его поверхность нужно увлажнять не реже, чем через каждые 10-12 часов. Можно использовать такой способ: бетонное покрытие посыпают мокрыми опилками, и время от времени сбрызгивают водой. Через двое суток маяки осторожно вынимают, а пустоты после них заполняют бетонным раствором. Не следует забывать о необходимости оставлять 5-миллиметровые компенсационные зазоры между стенами и стяжкой.

Для этого можно воспользоваться (на выбор):

  • полистиролом;
  • пластиковым профилем;
  • дилатационной лентой.

Вдоль периметра смотровой ямы на расстояние 50 миллиметроввыкладывают металлический уголок, а ее стенки заливают бетоном, установив опалубку, или делают облицовку кирпичом. В некоторых случаях стяжку укладывают под уклоном в 1-2% относительно гаражных ворот или сточной решетки.

Для оформления напольного покрытия используют:

  • плитку;
  • толстую резину;
  • полимерный слой;
  • покраску.

Толщина бетонной стяжки в гараже немаленькая, поэтому сохнет около месяца и только потом укладывается финишная отделка.

Специалисты рекомендуют не обустраивать полы в гаражном строении абсолютно гладкими, а делать их немного шероховатыми, чтобы между покрытием и резиной усилилось сцепление и не допускалось проскальзывание автомобильных колес.

Communities › Гараж Мечты › Blog › Финишный пол в смотровой яме и начало укладки стен ямы

Recommendations

FakeHeader

Comments 52

Ясно, у меня в 86 тоже -3, очень сильно думаю о яме, удачи, буду следить.

Здравствуйте, вопрос не в тему, а в каком ГСК гараж?

Не понял: эта втяжка или приточка будет из пола торчать? Или заподлицо с поверхностью пола? Если торчать, то это будет колдобина, если заподлицо или ниже, то все текучие вещества с пола захотят побывать в погребе

Это Приточка. Она будет чуток выше финального наполного покрытия. Решетка декоративная там поселится на настенной плитке.

Как на настенной? Она же с пола торчит, не со стены. 3 колена что-ли будет?

Она будет торчать из стены. Да, три колена будет

Другое дело, но тяга уменьшится, по сравнению с прямой магистралью

Ну, во-1х, компановочные соображения диктовали такое расположение., во-2х, приточка, один хрен, будет принудительная.

смотровая яма? не думаю)))) делай бассейн!

Затопишь соседей пустят на ремни))

Ну. когда начинал строить, меня и испугали в свое время такие как вы) Я и решил делать полную гидроизоляцию)

Это правильно, только тебе советовали заливать монолит!

Там и монолит. Блоки-опалубка, по сути.

Какая то тут херня происходит))

Раскройте. Здравая критика всегда хорошо.

1) В подземном гараже надо лить монолит без всякого кирпича т.к твои 7см легко сломает а таои стенки из кирпича не несут никакого смысла кроме того что являются просто стенками.
2) Что то мне подсказывает то что ты заливаешь пространство между кирпичами просто раствором но не бетоном

Ну… во- первых, заливается все именно бетоном. Т.е в растворе шебень. Монолит там и так по любому толщина в узком месте 100мм, в самом широком месте и все 500мм. То, что вы намекаете на стяжку, там ее нет. Использовалось; на ведро в 30 кг: 1 часть цемента нц 500 ( строго нц500, т.е нц 400 я из принципа не использовал), две части речного песка и три части шебня.

Дрелью бетон никогда не получится!
Неоднократно спорили и доказывали

Я уже 10 лет строю дрелью)) Ну не дрелью конечно, а миксером-специально продают такие дрели, как вы их обозвали. За это время перелопатил туеву кучу миксеров- Камазов. Жалоб пока не поступало от клиентов. Норм ответ?))

Дрелью бетон никогда не получится!
Неоднократно спорили и доказывали

Можно ссылку на доказательства? Чисто интересно а в чем же разница

Приезжай, у товарища в гараже по любому осталось пару одинаковых плиток но одна приготовлена дрелью раствор для другой брали из миксера.

Думаешь мне есть смысл ехать в Саратов чтобы посмотреть на это?

Но ты же пытаешься оспорить мною написанное))

Пару коментов в интернете от скуки и поездка в Саратов почти одно и то же, ну не знаю

1) В подземном гараже надо лить монолит без всякого кирпича т.к твои 7см легко сломает а таои стенки из кирпича не несут никакого смысла кроме того что являются просто стенками.
2) Что то мне подсказывает то что ты заливаешь пространство между кирпичами просто раствором но не бетоном

блоки цементные эти( не путать с кирпичами) служат, по сути, ТОЛЬКО опалубкой. Нигде не использовалась стяжка)) Я по профессии -отделочник и прекрасно знаю в чем различие между бетоном и стяжкой))

Как сделать смотровую яму в гараже своими руками: детальная инструкция постройки

19.11.2019 Вячеслав Тузик

Чтобы сделать смотровую яму в гараже своими руками, нужны размеры, чертежи и четкий план работы. Нужно подобрать качественные материалы, подготовить котлован и обеспечить хорошую гидроизоляцию. Освещение рабочего пространства и удобная лестница для спуска вниз тоже важны.

Зачем нужна смотровая яма

Чтобы выполнять в гараже ремонтные работы, необходим не только инструмент, но и доступ ко всем узлам автомобиля. Без ямы невозможно добраться до ходовой части, отремонтировать элементы внизу или на днище машины. Она выполняет такие функции:

  1. Контроль состояния нижней части машины. Нужно просто взять фонарик — можно досконально проверить состояние днища, элементов тормозной системы, поддона и узлов, располагающихся снизу. Можно обнаружить течи технических жидкостей, если есть проблемы.
  2. Диагностика подвески. Из ямы проверить это несложно. Во-первых, можно визуально оценить состояние резиновых уплотнителей, соединений. Во-вторых, потрясти детали, люфт сразу будет виден при его наличии.
  3. Ремонт автомобиля. Даже при работе с двигателем многие узлы гораздо удобнее снимать и ставить снизу. Работы очень сильно упрощаются и ускоряются.
  4. Замена выхлопной системы. Эту работу вообще невозможно сделать без ямы, так как элементы тяжелые, чаще всего соединения откручиваются плохо. Кроме того, снизу можно обнаружить повреждения в глушителе на ранних этапах и заделать их.
  5. Сварочные работы. Если нужно заделать дырки в днище, то сделать это можно только из ямы. Также можно проводить антикоррозионную обработку, чтобы защитить поверхность от ржавчины.
Читайте также:  Отделка гаража ДВП

Из ямы можно проводить любые ремонтные работы. Но, чтобы было удобно, рекомендуется предусмотреть освещение внутри или хотя бы розетку. Тогда не придется постоянно таскать переноску с удлинителем.

Планирование работы

Лучше всего делать яму еще до постройки гаража. Место при этом вокруг свободно, есть доступ к площадке. Можно даже пригнать технику, чтобы выкопать котлован, это очень сильно облегчит и ускорит рабочий процесс. Нужно учесть несколько важных нюансов:

  1. Уровень залегания грунтовых вод. Если они залегают близко к поверхности, это существенно усложнит процесс. Во-первых, придется делать очень надежную гидроизоляцию, чтобы не допустить подтопления. Во-вторых, выбрать период, когда грунтовые воды имеют минимальный уровень, тогда можно выкопать яму без риска обрушения стенок.
  2. Ширина смотровой ямы. По ГОСТ стандарт составляет 800-850 мм, это подходит для всех автомобилей, в том числе и компактных. Лучше не делать размер под конкретную модель, так как потом, когда будет другая, может оказаться, что у нее другие габариты, и она не может заехать на яму. А так можно будет чинить и легковую машину, и грузовик.
  3. Длина. Тут нет жестких требований, если исходить из нормативов, то она должна быть на метр длиннее машины, чтобы оставался вход. Минимальный размер равен метру, меньше делать уже нельзя, так как будет мало пространства. Можно сделать и намного длиннее машины, иногда на одной яме становятся два транспортных средства.
  4. Глубина. Удобнее всего работать, если над головой стоящего во весь рост человека остается еще 15 см пространства. Тогда не нужно очень высоко поднимать руки и нет риска постоянно ударяться головой о днище и выступающие элементы. Если яма делается под нескольких человек, нужно выбрать средний показатель роста.

После определения размера смотровой ямы для гаража нужно делать проект. Это несложно, зато существенно упрощает дальнейшую работу, так как на руках будут точные размеры:

  1. Учитывать толщину используемых материалов. Если ширина ямы 800 мм, к ней добавляется толщина стенок и зазор под гидроизоляцию, если стенки снаружи будут дополнительно изолировать глиной. То же самое и с глубиной. Нужно учесть, что на дно насыпается подушка, по ней заливается стяжка, важно рассчитать толщину слоев и добавить все это к планируемому показателю.
  2. Продумать конструкцию лестницы. Она должна быть простой и безопасной. Чаще всего используют деревянные или металлические конструкции. Можно залить лестницу из бетона, но она займет полметра пространства, что чаще всего недопустимо в ямах небольшого размера. Еще один вариант – деревянная конструкция с выдвижными ящиками в ступеньках, там можно хранить инструмент.
  3. Сделать точный эскиз со всеми параметрами. Не забыть про толщину стяжки на полу в гараже, если она еще не залита. Гаражный пол толстый, и может оказаться, что яма слишком глубокая. Придется делать деревянные щиты из реек и класть на пол, чтобы поднять уровень и обеспечить удобство ремонтных работ.
  4. Можно сделать ниши в стенках ямы. В них удобно класть инструмент при работе, но при этом стенки получаются заметно толще. Иногда под полом гаража делают полноценный погреб, но в этом случае конструкция больше похожа на подвал и под нее нужно копать котлован.

Если нет опыта в строительстве, лучше посмотреть у соседа по гаражу или знакомого уже готовый вариант. Все будет видно наглядно, и многие моменты станут понятны. Заодно можно получить много полезных советов от того, кто уже делал такую работу. Есть много фото на специализированных ресурсах.

Материалы для работы

Точное количество зависит от размеров и конструкции. Перечень может меняться в зависимости от способа сооружения. Чаще всего используется следующее:

  1. Песок для раствора. Главное, чтоб в нем не было вкраплений из глины и корней растений. Понадобится гравий, из него насыпается основа под стяжку. Щебень можно применять вместо гравия, также его удобно использовать в качестве наполнителя при заливке монолитной конструкции. Покупать только варианты мелкой фракции.
  2. Цемент. Его количество зависит от характера работы. Если будет кирпичная кладка или блоки, то он нужен только для кладочного раствора и стяжки. А если будет заливаться бетон, то цемента пойдет намного больше.
  3. Арматура. Лучше всего применять варианты толщиной 8 мм, они прочны, при этом не очень массивны. Для связывания заранее приобрести гибкую вязальную проволоку.
  4. Кирпич или бетонные блоки. Рассчитать количество исходя из размера стенок. Кладку можно делать в половину или четверть кирпича, стены не испытывают особых нагрузок, поэтому можно сэкономить на материале. Если есть старый, но еще крепкий кирпич, можно использовать и его.
  5. Доска и брус. Нужны для сборки опалубки, если стенки будут заливаться бетоном. Использовать прочные варианты, так как бетон тяжелый и может продавить тонкую доску своим весом. Часто используют плиты ОСП, они не боятся влаги и очень жесткие.
  6. Металлический уголок и профильная труба. Уголком делается обрамление по периметру для укрепления. А из трубы крепится отбойник, чтобы исключить попадание колеса в яму. Также из металла можно сварить лестницу, а можно сделать каркас их стали, а ступеньки из дерева.

Как сделать яму

Правильно сделать яму в гараже для легкового автомобиля несложно. Но земляные работы хоть и просты, но занимают много времени. Если грунтовые воды в месте расположения гаража залегают высоко, выбрать для работы самый сухой период.

Выкопать котлован

Работа не требует особых навыков и знаний, но отнимает много сил. Даже если это будет небольшой вариант высотой 200 см, шириной 100 см и длиной 300 см, придется выкопать 6 кубометров грунта. Этапы работы такие:

  1. Разметка периметра. Провести замеры и вбить в землю колышки, между ними натянуть шнур, чтобы был четкий ориентир и не приходилось постоянно отвлекаться. Убедиться, что яма размещена прямо посередине въездных ворот, чтобы потом было проще въезжать и выезжать.
  2. Снять верхний слой почвы. На этом этапе важно сделать четкий контур и углубиться в грунт на 20-30 см. Сразу выносить землю, ее будет много, поэтому предусмотреть место для нее, если места нет, нужно вывозить, поэтому нужно найти транспорт или подогнать прицеп.
  3. Копать до нужной глубины. Работы очень много, лучше всего привлечь помощников, чтобы один копал, один носил землю и один отдыхал. Так, постоянно меняясь, яму выкапывают достаточно быстро.
  4. Если попадаются большие камни или твердые пласты, их разбивают перфоратором. В этом случае нужна розетка с электричеством или генератор. Если есть глина, ее можно отложить в сторону и использовать для гидроизоляции с наружной стороны.

Использовать удобный инструмент для работы. Ручка лопаты не должна быть очень длинной, так как в яме немного места. Также лучше надеть перчатки, чтобы не натереть мозоли на руках.

Сделать стяжку и положить наружный гидроизоляционный слой

Работу проводить лучше всего сразу после выкапывания котлована, чтобы стенки не осыпались. Если гараж еще не построен, выбрать дни с теплой погодой без осадков, чтобы они не заливали яму. Первый этап строительства:

  1. Выровнять дно котлована со строительным уровнем. Не должно быть значительного перепада, это важно для устройства хорошей стяжки. Можно снять лишнее или подсыпать в углубления щебенку или песок.
  2. Насыпать подушку из гравия толщиной 10 см. Равномерно распределить по поверхности и утрамбовать, лучше делать это не ногами, а трамбовкой. Хорошо уплотнить гравий и проверить плоскость еще раз, перепад на метре не должен быть больше 1 см.
  3. Насыпать песок слоем 5-7 см. Обильно полить водой, после чего уплотнить и выровнять поверхность, это будет подушка под стяжку. Поверх можно насыпать еще 5 см гравия, но это необязательно.
  4. Сделать наружную гидроизоляцию смотровой ямы в гараже. Для этого использовать один из вариантов: рубероид, специальную строительную пленку большой плотности или современные мембранные материалы. Класть кусками так, чтобы они заходили с одной стенки через пол на вторую стенку. Стыки делать большими, дополнительно проклеивать их. Сверху прижать материал грузом, чтобы он не сползал.
  5. Насыпать на дно ямы небольшие камни и битый кирпич. Так экономится бетон и при этом прочность не пострадает. Поверх положить решетку из арматуры, она просто укладывается на поверхность так, чтобы получились ячейки примерно 15х15 см, и связывается проволокой.
  6. Приготовить раствор. Делать его из расчета 1 часть цемента на 2 части песка и 4 части гравия. Добавить в состав специальную присадку для придания бетону влагоотталкивающих свойств. Купить можно в строительных магазинах.
  7. Заливать так, чтобы над решеткой был слой бетона около 5 см. Аккуратно разравнивать поверхность рейкой. Можно по краю натянуть шнур для ориентира.
  8. Ходить можно уже через сутки. Но нужно дать стяжке выстояться примерно 2 недели. Для лучшего набора прочности поливать поверхность водой каждый день.
  9. Если стоит жаркая погода, стяжку лучше накрыть пленкой, чтобы она не теряла влагу слишком быстро и не трескалась из-за этого. Тогда не нужно поливать поверхность, так как вся вода остается под пленкой.

Если стены будут делаться из тяжелых бетонных блоков, то по краю ямы при заливке пола можно сделать углубление на 20 см. Это будет усиленная основа, которая выдержит большую массу.

Как делать стены из кирпича

Кирпич или блоки купить с небольшим запасом, часть всегда разбивается. Лучше разложить элементы вокруг ямы так, чтобы их было удобно брать и не приходилось постоянно вылезать для подноса материала. Выполнять работу так:

  1. Приготовить раствор для кладки. Использовать цемент и песок, в пропорции 1:3, воды добавляется столько, чтобы состав был пластичным, но при этом не стекал.
  2. Положить первый ряд. Натянуть шнур, чтобы контролировать плоскость стены. Также обязательно использовать небольшой уровень каменщика, чтобы проверять положение со всех сторон и поправлять кирпич, пока раствор не схватился.
  3. Класть каждый последующий ряд так, чтобы вертикальные швы были смещены примерно наполовину. Через каждые 2 ряда укладывать специальную армирующую сетку в кладку. Она просто вдавливается в раствор. В итоге прочность стены возрастет в разы и снизится вероятность образования трещин. В боковой стене можно сразу сделать нишу, для этого кирпичи или блоки нужно сместить наружу на половину толщины стены.
  4. Завернуть пленку на готовые стены и прижать, чтобы она держалась. Нужно открыть полости с наружной стороны, чтобы провести гидроизоляцию. Заранее запастись глиной.
  5. Гидроизолировать яму. Для этого в полость насыпать небольшое количество глины, полить водой и хорошо утрамбовать длинной рейкой. Насыпать примерно 20 см глины, поливать водой и уплотнять. Так заполнить полости до верха.

Если использованы бетонные блоки, их можно армировать через ряд. Важно выложить их ровно, если упустить этот момент, то исправить неровность не получится. Проще всего натягивать шнур и поднимать его ряд за рядом, чтобы был четкий ориентир.

Как делать монолитные стены

Этот вариант прочнее и сложнее в реализации. Зато он намного меньше пропускает влагу, поэтому хорошо подходит для мест с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Работать лучше с несколькими помощниками, так как придется готовить и заливать очень много бетона. Особенности процесса:

  1. Отогнуть пленку на пол и аккуратно сложить, чтобы не порвать. Ставится наружная опалубка из влагостойкой фанеры или плиты ОСП толщиной 10 мм и больше. После этого пленка поднимается и выравнивается. Она будет не только защищать поверхность от влаги, но и предотвратит вытекание раствора при заливке.
  2. Поставить арматурную решетку с ячейкой 15х15 см. Можно связать ее самостоятельно из прута толщиной 8 мм, а можно купить готовые секции и просто поставить в яму, скрепив между собой вязальной проволокой.
  3. Установить внутреннюю опалубку. Оставить полость шириной примерно 10 см, этого достаточно. Закрепить конструкцию многочисленными распорками, так как бетон может выгнуть опалубку, если она не укреплена. Для работы использовать доску или же плиту ОСП, она хороша тем, что после заливки стены внутри ямы будут идеально ровными.
  4. Продумать, как готовить и подавать раствор. Для обеспечения максимальной прочности стен лучше залить бетон за один подход. Можно поставить рядом 1 или 2 бетономешалки, постоянно готовить раствор и заливать в яму. А можно заказать готовый состав и автомиксер привезет и подаст его через специальный шланг.
  5. Готовить раствор из 1 части цемента, 2 частей песка и 4 частей щебня. При заливке обязательно уплотнять его длинными палками или специальным приспособлением с вибрирующим наконечником.
  6. Дать стенам выстояться в течение 2 недель. Бетон долго набирает прочность и медленно испаряет влагу, поэтому отделывать его сразу после сооружения стен нельзя.

Снимать опалубку можно уже через 2-3 дня. За это время стены затвердеют и будут намного лучше высыхать без деревянной конструкции, закрывающей поверхность. Если на улице стоит жара, то, как и стяжку, стены лучше поливать водой по вечерам, чтобы они не теряли влагу слишком быстро.

Работы по обустройству

Стены и пол – это еще неокончание работы, нужно собрать лестницу, отбойник, провести сет, чтобы сделать конструкцию удобной и безопасной. Они зачастую занимают даже больше времени, чем кладка стен. Обустройство состоит из таких этапов:

  1. Стены и пол можно обложить плиткой. Это улучшит внешний вид и упростит уход, так как керамику мыть намного проще. Использовать самую простую недорогую плитку. Для пола лучше использовать вариант с противоскользящим покрытием. Перед укладкой плитки бетон обязательно обработать грунтовкой глубокого проникновения, а сверху нанести адгезивную грунтовку с кварцевым наполнителем, чтобы клей держался лучше.
  2. Собрать лестницу. Делать это лучше после того, как поверхности облицованы, тогда можно снять фактические размеры, сделать лестницу точно под конструкцию. Подумать, как ее лучше ставить, можно закрепить жестко, а можно сделать лестницу съемной, в этом случае нужно продумать систему фиксации, чтобы исключить вероятность падения.
  3. Провести освещение. Провод лучше заложить заранее, еще до укладки стен, чтобы внутри уже был кабель. Прокладывать его в специальных гофрированных рукавах, чтобы защитить от влаги и агрессивных технических жидкостей. Ставить светильники с защитой от повреждений, чтобы при падении инструмента или чего-то еще плафон не разбился.
  4. Закрепить уголок по периметру ямы. Вырезать куски нужного размера и просверлить в них отверстия для крепления примерно через каждый метр. После этого приложить уголок и сделать метки на бетоне. Сделать отверстия под анкерные болты, закрепить элементы. Использовать анкера под отвертку, чтобы головки не торчали над поверхностью.
  5. Сделать отбойник для защиты от попадания колеса в яму. Для этого приобрести профилированную трубу размером 20х40 мм. Она режется по нужным размерам и выставляется на ребро поверх ранее закрепленного уголка. Чтобы конструкция была прочной, части нужно сварить. Готовую конструкцию окрасить для защиты от коррозии.
  6. Если бетонные стены не облицовывались, их лучше окрасить. Вначале на поверхность нанести грунт, потом покрасить в 2-3 слоя. Лучше использовать моющуюся краску, чтобы потом можно было мыть стены.
  7. Сделать крышку смотровой ямы – в гараже она не должна быть открыта все время. Вариантов много. Можно просто нарезать доски по ширине проема и закрыть ими пространство. Можно собрать щиты такого размера, чтобы их было легко ставить и снимать. Еще один вариант – соединить доски ремнями или шнуром и сворачивать их.

Можно не делать лестницу из металла или дерева, а залить ее из бетона. Сделать опалубку и поставить в торце, заполнить полости камнями, чтобы ушло меньше раствора. Конструкция подойдет для больших ям, где не нужно экономить пространство.

Проводить работы нужно в сухой период, предварительно хорошо подготовиться и спроектировать конструкцию до мелочей. После выкапывания котлована положить гидроизоляцию, соорудить стены и обустроить конструкцию. Уделить внимание надежности лестницы и сделать хороший свет.

Технология создания стяжки пола в гараже

Пол в гараже испытывает самые разнообразные нагрузки. Кроме массы автомобиля, на него действуют постоянное механическое истирание, влага, химические вещества разного класса, начиная от растворителей – заканчивая маслами и продуктами взаимодействия выхлопных газов с насыщенным паром в воздухе. Поэтому стяжка пола в гараже должна делаться по четким правилам и методикам, чтобы гарантировать долговечность и прочность покрытия пола.

Читайте также:  Расписка при покупке гаража

Стяжка в гараже

Описание некоторых проблем

Прежде чем узнать, как сделать стяжку пола в гараже – следует понять, в насколько сложных условиях она работает. Помещение данного рода редко отапливается как следует. Здесь есть значительный перепад температур как в отрезке времени в сезоны (зима-лето), так и в отдельные дни.

В неотапливаемых гаражах нередко образование конденсата на стенах. Также, на стяжку может действовать целый спектр воздействий:

  • обратное капиллярное движение влаги от холодного грунта вследствие конденсата;
  • падение тяжелых металлических предметов;
  • постоянное истирание от частиц почвы на обуви и колесах автомобиля;
  • стяжка пола в гараже подвергается интенсивному действию воды во время мойки. Возможно бетонная стяжка подойдет лучше.

Сложность, которую имеет стяжка в гараже – достаточно высока. Покрытию необходимо быть не только защищенным от разного рода воздействий, но и обеспечивать прочность и стойкость поверхности к целой серии разрушающих факторов.

В самых проблемных случаях стяжка должна быть защищена от механического давления снизу. Это происходит в гаражах, построенных на грунте с близкими грунтовыми водами. Довольно влажная, в зимний период почва промерзает и вспучивается.

Общая структура напольного покрытия

Стяжка пола своими руками – вполне выполнимая задача даже в самых сложных условиях создания покрытия. Все, что потребуется для успешного решения задачи – не спешить, выдерживая нормированные сроки высыхания растворов и внимательно относиться ко всем деталям конструкции.

Будет рассматриваться стяжка пола в гараже своими руками полной структуры, предусматривающей все сложности эксплуатации. На такое покрытие можно ставить машину, тяжелые верстаки, подвергать его действию химии и влаги. Структура стяжки будет состоять из следующих слоев (в направлении снизу вверх):

  • компенсационная основа, призванная исключить вспучивание почвы при замерзании, а также обратное капиллярное движение влаги при конденсировании;
  • слой бетона, задача которого – создавать прочностную основу под следующие уровни структуры, а также работать демпфером, равномерно распределяя нагрузку на почву;
  • первичная пароизоляция и гидроизоляция, работающая как дополнительная преграда для движения влаги под обратным давлением (снизу вверх, от близко расположенных грунтовых вод) и защищающая основную структуру от отсыревания;
  • слой утеплителя, крайне необходимый в неотапливаемых или редко отапливаемых помещениях;
  • вторичная гидроизоляция, работающая как гарантированная преграда насыщению внутренних слоев структуры водой, поступающей через бетон сверху;
  • верхний настил плавающей стяжки с армированием.

В зависимости от потребностей владельца гаража и финансовых возможностей, всю структуру может завершать финишный слой из тонких наливных полов, керамогранита, клинкерной или тротуарной плитки.

В гаражах, где есть яма, вся структура стяжки делается не только на поверхности пола, но и на дне смотровой зоны. Причем – нижний уровень стяжки должен обязательно выполняться без малейших упрощений и без экономии на качестве выбираемых материалов.

Создание компенсационной основы

Для формирования компенсационной основы, преграждающей путь влаги вверх, нивелирующей вспучивание почвы и распределяющей нагрузку – потребуется провести некоторые земельные работы. Порядок действий выглядит следующим образом:

  • на всем пространстве будущей стяжки вынимается грунт на глубину до 40 см;
  • дно образовавшейся ямы тщательно выравнивается и уплотняется ударной машиной;
  • насыпается гравий высотой минимум 20 сантиметров. Нужно выбирать камень средней фракции – он имеет оптимальные показатели распределения нагрузки, не смещается, слой не отличается текучестью;
  • после тщательного смачивания водой, гравийная подушка утрамбовывается ударной машиной;
  • засыпается просеянный песок высотой 10-15 см. Слой также обильно проливается водой и трамбуется.

Работая со слоями гравия и песка, трудно определить на глаз высоту засыпки. Для решения этой задачи удобно устанавливать простейшие маячки в виде воткнутых арматур с отметкой нужных уровней. После окончания работ маяки вытаскиваются, а подушки оставляются для полного высыхания.

Операцию трамбовки нужно проводить обязательно. Она позволит минимизировать вторичную усадку подушек и возникновение механических напряжений в основной структуре стяжки. Покупать для одного гаража ударную машину в собственность – не стоит. Ее можно взять в аренду. Вместо слоя песка при создании компенсационной основы – хорошую результативность показывает мягкая глина. Она показана в неотапливаемых помещениях.

Заливка первичного слоя черновой стяжки

Работа с внутренней черновой стяжкой достаточно проста. Замешивается раствор по классической рецептуре цементно-песчаной смеси. После добавления воды и достижения оптимальной консистенции – в смесь можно добавить гравий средней или мелкой фракции в качестве заполнителя. Это даст возможность тратить меньше денег на закупку песка и цемента.

Перед тем, как укладывать раствор, на поверхности подушки устанавливаются маяки. Толщина промежуточной стяжки должна составлять минимум 100 мм, а при использовании гравия – желательно поднять показатель до 120 мм.

Большой точности при формировании поверхности достигать не требуется. Вместо специальных профилей для маяков можно применить нити, натянутые по полу от забитых по периметру колышков. Горизонт будущей поверхности стяжки тщательно выверяется строительными уровнями.

Гравийная бетонная смесь перемешивается тщательно, с постепенным добавлением воды. После готовности, содержимое мешалки или емкости равномерно выливается на подготовленные подушки. Раствор разглаживается, можно применять как длинные строительные правила, так и действовать более грубым инструментом.

После создания черновой внутренней стяжки следует тщательно высушивать слой. Для этого бетон периодически смачивается водой и постоянно накрывается полиэтиленовой пленкой. В таком режиме, без сквозняков, при стандартной комнатной температуре в 18-20 градусов стяжка должна выдерживаться не менее 14 дней. Если в гараже есть интенсивная вентиляция или повышенная температура – уровень влаги должен контролироваться, смачивание проводится чаще.

Первичная гидроизоляция

Оптимальная схема первичного слоя гидроизоляции выглядит следующим образом:

  • по периметру укладки располагается каучуковая битумная лента на самоклеящейся основе;
  • производится обмазывание поверхности мастиками битумного класса с заходом на стены порядка 200 мм;
  • настилаются рулонные гидроизоляторы. Оптимально выбирать материалы битумного класса (пергамин, рубероид, изоляторы на стеклоткани или стекловолокне).

Полосы рулонного материала расстилаются с нахлестом в 10-15 см и заходом на стены в 10-15 см. Зоны перекрытия полос заплавляются паяльной лампой или строительным феном. В качестве гидроизолятора могут выбираться наплавные материалы. Однако их применение несколько нерационально. При заметно большей цене и сложности нанесения, они не показывают заметного роста в результатах использования.

В гаражах с близко расположенными грунтовыми водами поверх основного слоя изолятора может быть настелена полимерная мембрана односторонней проницаемости. Ее задача – не пропустить воду снизу вверх, позволяя ей двигаться от верхних слоев вниз. Материал также стелется полосами, с проклейкой стыков широким скотчем.

Утепляющий слой

В роли утеплителя для пола гаража может быть использован любой материал средней и высокой плотности. Для выполнения этой задачи не подойдут пенопласты низких марок (к примеру, ПСБ-С-15, 25). Минимально рекомендуемая плотность – 35, такая плита способна работать как демпфер нагрузок при вспучивании грунта и обладает достаточно хорошей прочностью.

Если в гараже будет размещаться достаточно тяжелая машина (универсал, минивэн, джип-паркетник) – рекомендуется применять пенопласт плотностью 50. Такой утеплитель создаст достаточно механически прочное основание для демпфирования нагрузок, которым подвергается верхний настил.

В роли утеплителя может выступать и базальтовая минеральная вата. Она достаточно равнодушна к влаге, на рынке можно приобрести продукт высокой плотности. Теплоизолятор укладывается на основание гидроизолятора черновой стяжки, все пространства между матами, элементами укладки или полосами – запенивается.

Вторичный слой гидроизоляции

Задача верхнего слоя гидроизоляции – не только защитить утеплитель от воздействия влаги, но и создать устойчивую линию развязки покрытий. Для решения такой задачи достаточно плотной и толстой (желательно – двуслойной) полимерной пленки. Она настилается по стандартным правилам (10-15 см нахлеста полос, захода на стены, с проклейкой стыков широким скотчем), формируя своеобразное корыто.

Если есть желание и финансовые возможности, в роли верхнего гидроизолятора можно применить рубероид, пергамин или другие битумсодержащие материалы. Они не применяются, если в роли теплоизолятора выбран пенопласт – заплавить стыки не представится возможным без повреждения уложенных плит. Аналогичная проблема – с наплавными материалами. Они не используются, так как при нанесении нарушаются физические показатели распложенного снизу утеплителя.

Финальное покрытие

Верхняя чистовая стяжка – самая простая часть работы. Ее толщина не должна быть меньше 100 мм. Для создания этого покрытия рекомендуется применять самовыравнивающиеся смеси. Чтобы сделать надежный и прочный слой, необходимо:

  • разместить по периметру помещения демпферную ленту толщиной 20 мм;
  • расположить маяки или натянуть нити горизонта;
  • установить армирующую сетку из проволоки или арматуры 8 мм на высоте в треть заливки;
  • приготовить раствор класса толстый пол согласно рекомендациям производителя;
  • залить участками стяжку, растягивая раствор;
  • пройти слой игольчатым валиком и дождаться срока оптимального высыхания.

На роль смеси для приготовления раствора стоит выбрать состав с цементной основой. Полученный пол будет обладать хорошей прочностью на сжатие, долговечностью. При этом можно легко решить задачу создания наклона пола в точку отвода дренажа или в сторону ворот. Для этого смесь на цементной основе разводится до несколько более густой консистенции. Наклон формируется при разглаживании, раствор застывает без образования волн.

Для повышения качества чистовой стяжки можно сразу использовать пластификаторы. В зависимости от характеристик помещения, можно остановить выбор на средствах, повышающих морозостойкость, водостойкость, механическую прочность. Повышать текучесть стяжки не рекомендуется – это создаст сложности в формировании наклона поверхности.

Последним этапом работы всегда выступает финишное покрытие. Работать с поверхностью чистовой стяжки можно разными способами. Грунтовки на эпоксидной основе увеличат стойкость к влаге и химии. Железнение значительно поднимет прочность, износостойкость, повысит гладкость. После этого на пол можно укладывать любые покрытия. Или – наносить финишный тонкий слой наливного пола эпоксидной группы.

Как сделать стяжку в гараже

Как делается стяжка пола в гараже своими руками с готовой армированной смотровой ямой?

При строительстве и ремонте в гараже важно особое внимание уделить полу: к нему достаточно высокие требования, потому и стяжка не вполне обычная. Расскажем о том, какие параметры надо учитывать и какие работы требуется провести, чтобы хорошо сделать бетонное покрытие своими руками.

Особенности пола в гараже

Поскольку данное помещение будет использоваться для хранения автомобиля, поверхность должна будет выдерживать большие нагрузки. Кроме того, здесь будут проводиться специфические работы при использовании бензина, керосина и др. Приведем качества, которыми должен обязательно обладать гаражный пол:

  • высокий уровень прочности;
  • устойчивость к механическому воздействию;
  • пожаробезопасность;
  • стойкость к воздействию химических соединений;
  • влагоустойчивость.

К этому необходимо добавить, что чем дольше будет служить стяжка, тем лучше. Если вы планируете сделать ее своими руками, необходимо учитывать все вышеперечисленные требования.

Смотровая яма

Перед тем как приступить к созданию стяжки, сначала многие решают создать смотровую яму с армированием. Смотровая не всегда обязательна, но если в будущем вы планируете своими руками осуществлять ремонт машины в собственном гараже, тогда подобное устройство просто незаменимо.

Чтобы осуществить это, необходимо знать, на какой глубине залегают грунтовые воды. Обычно она составляет около 5 метров и не доставляет особых хлопот, но бывают случаи, когда глубина около 2,5 метров и меньше, тогда придется отказаться от смотровой ямы или сделать дренаж.

Чтобы сделать яму, необходимо рассчитать глубину и ширину, исходя из размера автомобиля и роста водителя, к которому прибавляется 30 см. Что касается длины ямы, то здесь к длине автомобиля добавляем около метра. Кроме того, нужно к высоте, ширине и длине добавить примерно по 50 см, которые уйдут на кирпичную кладку и сооружение гидроизолирующего слоя ямы.

Сначала нужно выкопать котлован, затем засыпать в него глину и тщательно утрамбовать. На дно кладется рубероид и заливается бетон, толщина этого слоя будет примерно равна 10 см. Только после затвердевания пола в смотровой яме нужно сделать кирпичные стены. Для этого также можно использовать газобетонные блоки.

После укладки стен нужно подождать несколько дней, а затем выполнить их гидроизоляцию. Делается она при помощь битумной мастики, а перед этим нужно обработать поверхность специальной грунтовкой, желательно того же производителя, что и сама мастика.

Гидроизолирующая мастика разогревается на огне до соответствующей температуры, а потом при помощи валика или кисти наносится на стены в несколько слоев. После того как яма полностью готова, можно начинать стяжку в гараже.

Подготовка к работе

Чтобы определить высоту стяжки пола, пользуются лазерным или водяным уровнем. Проще всего применить первый вариант: лазер устанавливается в центре помещения, а уровень намечается по лучу.

После определения высоты начинаем подготовительные работы. Важно сделать это тщательно. Для начала расчищаем зону, избавляем ее от лишнего строительного мусора, а затем удаляем примерно 40 см грунта, насыпаем нетолстый слой из песка и глины, смачиваем это все водой и уплотняем рабочую поверхность, сделать это нужно очень тщательно, плотнее, чем в смотровой яме. Лучше всего для этого подойдет специальный инструмент, который называется выброплитой. Покупать ее необязательно, можно взять в аренду. В крайнем случае придется воспользоваться бревном, на котором для удобства сооружается ручка.

Плотность получившейся поверхности должна быть очень высокой, чтобы даже при ходьбе не оставалось глубоких следов. На подвижном грунте хорошей стяжки не получится.

Дополнительные слои перед стяжкой

При строительстве своими руками важно соблюдать все этапы профессиональной методики, а это значит, что после утрамбовки грунта необходимо сделать слой из гравия толщиной около 10 см. Чтобы точно знать, что вы не умудрились сделать слоя больше или меньше, воспользуйтесь колышками. Они вбиваются в грунт и торчат на нужном уровне. Гравий также необходимо утрамбовать, а после того, как максимальная плотность будет достигнута, колышки нужно вынуть и засыпать образовавшиеся пустоты.

После гравия идет песок, толщина этого слоя будет примерно такой же, в качестве ориентира можно использовать все те же колышки. Чтобы песок лучше утрамбовывался, его смачивают водой. Правильнее всего выбирать для гаража такой песок, в котором имеются примеси глины, так как это способствует упрощению процедуры.

Следом за песком насыпается щебень слоем в 5 см, с которым производятся те же манипуляции, что с гравием и песком. Выполняя все вышеописанные процедуры важно помнить о том, что поверхность должна оставаться ровной. Контролировать это можно при помощи спиртового уровня. После гравия, песка и щебня заливается небольшой слой бетонной основы, примерно 2-3 см.

Как сделать гидроизоляцию и армирование

В гараже будет стоят машина, а это значит, что необходимо поддерживать минимальный уровень влажности. Вот почему так важна гидроизоляция. Такую процедуру несложно выполнить и своими руками.

Наиболее универсальный способ — это специальная рулонная пленка, которая делается из разных материалов. Вот что требуется сделать: пленка расстилается по всей площади, части заходят друг на друга и на стены на 10-15 см, затем соединяются строительным феном или газовой горелкой.

Битумная мастика, которая хороша для стен смотровой ямы, может использоваться в качестве гидроизоляции и в этом случае. Все это осуществляется поверх тонкого бетонного основания.

Поскольку пол в гараже должен обладать очень высокой прочностью, перед стяжкой важно осуществить армирование, чтобы в итоге получилась железобетонная конструкция, стойкая к нагрузкам и механическим воздействиям.

Самый надежный способ армирования для гаража — это пруты арматуры. Их необходимо сварить между собой и, таким образом, сделать металлическую сеть своими руками.

Толщина арматуры берется около 5 мм, варятся ячейки размером 20×20 см или 10×10. Ставятся подпорки высотой 2 см, и на них укладывается арматурная сетка.

Установка маяков и заливка стяжки

Очень важный процесс при формировании стяжки — эта установка направляющих маяков, по которым будет производится ориентация по высоте во время заливки цементным раствором.

В качестве направляющих используем металлические трубы диаметром около 2,5 мм, их также устанавливаем на подпорки и хорошо фиксируем при помощи бетонного раствора, смазываем их машинным маслом, чтобы потом можно было извлечь трубы из чернового пола.

Читайте также:  Отопление мойки в зимний период

После всех подготовительных работ осталось сделать самое основное: залить пол. Для этого сначала нужно замесить раствор, сделать это своими руками не так уж трудно, так как в магазинах продаются специальные смеси, и достаточно просто следовать инструкции. Кроме того, на упаковке обычно написано, для каких конкретно помещений подходит та или иная стяжка, и не составит особого труда отыскать гаражную.

Как укладывается стяжка пола в гараже своими руками? На участок между маяками, самый далекий от входа, выливаем большое количество смеси, и потом, водя правилом по маякам, разравниваем поверхность. Так же поступаем со следующим участком и медленно приближаемся к двери. Важно, чтобы при этом вся армирующая сетка оказалась внутри бетонного слоя, а общая высота стяжки берется около 50 см. После высыхания стяжки из бетона пол можно считать готовым, хотя некоторые еще создают напольное покрытие из плитки. Другие своими руками красят поверхность, но тут важно выбрать материал, устойчивый к воздействию химикатов, с которыми предстоит иметь дело в гараже.

Стяжка пола в гараже

В процессе строительства гаража необходимо сделать акцент на обустройстве пола. Здесь пол подвергается чрезмерным нагрузкам, воздействиям агрессивных сред, постоянным механическим воздействиям. Чуть ниже в статье будет подробно рассмотрена стяжка пола в гараже, а пока короткий обзор бюджетного варианта.

Крайне важно правильно сделать пол в гараже своими руками, оборудовав качественную бетонную стяжку. Тогда в дальнейшем никаких проблем не возникнет. Пол прослужит долго, его будет удобно поддерживать в чистоте, кроме того, это обеспечит и сохранность самого автомобиля. Бетонная стяжка – классическое основание для пола, которое пользуется наибольшей популярностью, заслуженным доверием специалистов. Кроме бетонного пола можно также оборудовать наливной, деревянный, или даже выложить его керамической плиткой.

Бюджетный вариант: обустраиваем в гараже земляной пол

Наиболее экономичным решением для гаражного помещения становится земляной пол. Его достаточно легко, быстро сделать, да и финансовых вложений он практически не потребует. Правда, его технические характеристики и эксплуатационные качества тоже не так высоки. Пол не будет радовать большой прочностью. Кроме того, к сожалению, земляной пол сильно впитывает влагу.

Однако есть и существенное преимущество: такой пол оптимально подойдет тем, кто не так часто пользуется гаражом.

Алгоритм обустройства земляного пола в гараже

Остановимся на простой инструкции.

  1. В первую очередь необходимо разметить участок под фундамент. Растительный слой снимается полностью.
  2. Цоколь заливается. Все внутреннее пространство расчищают, а затем выравнивают.
  3. Основание после этого нужно хорошо уплотнить. Можно использовать специальное оборудование для трамбовки.
  4. В гараже монтируется крыша. После этого можно насыпать на пол слой глины. Толщина должна составлять примерно 10 см, не меньше. При этом использовать желательно жирную глину.
  5. Основание тщательно утрамбовывают снова. Лучше применять тяжелый ручной каток. Постарайтесь сделать поверхность ровной, гладкой.

Безусловно, некоторые вполне обходятся и без глины. Не всегда есть возможность достать хорошую глину. Но все-таки именно с ней пол станет значительно прочнее, будет обеспечен довольно высокий уровень защиты от влаги. Опытные гаражники отмечают: если позаботиться о хорошем слое глины, пол в гараже потом станет прочным, относительно долговечным.

Обустраиваем бетонную стяжку пола в гараже: самый популярный вариант

Именно стяжка из бетона является наиболее популярной. Пол справится с существенными нагрузками, в том числе и неравномерными. Такое покрытие отличается повышенной пожарной безопасностью, долговечностью, устойчивостью к агрессивным воздействиям растворителя и бензина, масел.

Конечно, влажность все-таки лучше поддерживать на нормальном уровне, не подвергая бетон воздействиям воды. Но тут вся суть в правильной укладке стяжки. Когда гидроизоляция хорошая, вода покрытию тоже не страшна. Укладывать бетонную стяжку не так просто: придется потратить довольно много сил, времени. Однако технология сама по себе вполне доступная. Все можно выполнить самостоятельно, добившись оптимального результата. Только надо следовать алгоритму, помнить все важные советы.

Основные этапы строительства можно обозначить следующим образом.

  • Сначала делают смотровую яму.
  • Потом надо разметить уровень пола.
  • Затем идет подготовка грунта.
  • На следующем шаге надо засыпать поверхность щебенкой с песком.
  • Обязательно нужно максимально тщательно уложить гидроизоляционный слой. Тогда пол прослужит долго.
  • Необходимо хорошее армирование для устойчивости поверхности, ее монолитности.
  • На заключительном этапе пол заливают.

Желательно всю основную работу сделать, когда строительство гаражного помещения уже завершено, однако внутреннюю отделку пока не успели обеспечить.

Шаг 1. Готовим котлован

Разумеется, выбор остается за автолюбителем. Он и будет решать, нужна ли ему в гараже смотровая яма. Обычно в ней остро нуждаются те, кто просто обожают свой гараж, машину. Кроме того, именно в смотровой яме можно при необходимости быстро провести техническое обслуживание автомобиля, отремонтировать его, произвести заблаговременно замену деталей на новые, не дожидаясь полного износа. К сожалению, для смотровой ямы существует и свое ограничение: ее нельзя делать там, где уровень грунтовых вод достигает отметки в 2,5 метра. Место для смотровой ямы желательно определить в центре гаража. Только от ворот нужно выдерживать расстояние, чтобы потом было удобно работать.

Параметры котлована для смотровой ямы могут быть примерно такими:

  • глубина – это рост владельца плюс 30 см;
  • ширина должна составлять примерно 80 см, и 30 см надо оставить на гидроизоляцию;
  • длина смотровой ямы должна быть на 1,5 метра длиннее автомобиля.

Когда границы будущего котлована уже размечены, можно приступать к копке. В процессе работы обязательно следят за ровностью и вертикальностью стен котлована. Когда грунт уже вынимают, пол надо хорошо уплотнить трамбовкой. Желательно уложить глину тонким слоем, а потом вновь утрамбовать поверхность. Важно обеспечить качественную гидроизоляцию. Для этого дно накрывают рубероидом, а края его заводят за стенки. Рубероид заливают смесью бетона, примерно на 8 см. Верх бетонного покрытия надо выровнять, а уже потом дождаться полного высыхания. Нет необходимости накрывать яму, пока сохнет раствор.

Шаг 2. Кладка стен

Бетон полностью высох, стал прочным? Значит, можно уже приступать к укладке стенок котлована. Их нужно выложить из наиболее подходящего материала. Отлично подойдут блоки из газобетона или красный обожженный кирпич. Кладку необходимо делать по всему периметру котлована. Здесь нельзя выкладывать стены по одной. Первый ряд надо выкладывать, используя уровень. Между кирпичами и стенками котлована можно оставить небольшой зазор, примерно 15 см. Раствор будет немного выступать. Его надо убирать с помощью мастерка. Обязательно сделайте это сразу, потому что потом застывшую смесь будет трудно сбивать.

Когда вы будете выкладывать следующие ряды, постепенно смещайте вертикальные швы. Это позволит сделать стены более крепкими. При этом кладка в целом должна оставаться вертикальной. Чтобы добиться такого результата, проверяйте каждые 2-3 ряда с помощью уровня. Больше шести рядов из кирпича сразу делать не стоит. Когда уже завершаете укладку, не делайте стенки слишком высокими. Последний ряд кирпичей должен находиться примерно на 7 см ниже, чем порог. Потом вы уложить уголок из металла на стены. Он не должен возвышаться над полом.

Шаг 3. Делаем гидроизоляцию смотровой ямы

Когда прошло три дня, можно приступать к гидроизоляции ямы с внешней стороны. Вам понадобится плотный валик на длинной ручке. Всю поверхность из кирпичей нужно хорошо обработать грунтовкой. Когда слой высохнет, можно наносить битумную мастику, предварительно ее разогрев. Когда уже мастика полностью высохла, приходит время засыпать свободное пространство между стенками котлована и кирпичной кладкой. Грунт засыпают слоями. Его нужно отлично утрамбовать, чтобы земля потом не начала проседать.

Шаг 4. Разметка уровня

Обязательно нужно аккуратно сделать разметку уровня пола. Для этого вам понадобится лазерный или водяной уровень. Здесь не пригодится простой строительный уровень. Если вы найдете лазерный уровень, работа пройдет быстро, с большой точностью. Водяным тоже можно пользоваться, но придется потратить много времени.

Чтобы вам было удобнее, делайте разметку на расстоянии в один метр от чернового пола. Затем переносите все на нулевой уровень. Сначала вы отмерите вверх от порога 1 метр, потом поставите метку. К ней приставляется один конец уровня, а вот другой – к смежной стене. Как раз уровень воды в трубке вам и подскажет, куда надо ставить вторую метку.

Когда вы уже оставили по 2-3 метки на стенах, можно приступать к определению нулевого уровня. Отмеряйте вниз 102 см, делайте отметки. Потом просто отбивают мелованным шнуром цельную линию разметки.

Шаг 5. Подготавливаем основание

При строительстве гаража обычно остается достаточно много грунта внутри. Также скапливается и строительный мусор в больших количествах. Нужно все тщательно убрать. Затем еще снимают слой земли, примерно 30 см. Следите, чтобы глубина оставалась одинаковой по всей площади пола. Если заметите малейшие неровности, их надо сразу же зачистить лопатой.

Уделите особое внимание уплотнению грунта. Вам пригодится трамбовка. На следующем этапе надо засыпать слой песка с глиной. Толщина должна составлять примерно 5 см. Поливайте всю смесь водой, после чего снова утрамбовывайте поверхность. Пол в гараже будет более прочным, если вы сделаете максимально плотное основание.

Шаг 6. Делаем песчано-гравийную подушку

Огромное значение для прочности будущего пола в гараже имеет песчано-гравийная подушка. Специалисты отмечают, что ее надо делать толщиной примерно 10 см. Когда гараж достаточно большой, слой насыпают, используя предварительно выполненную разметку. Просто вставьте в грунт колышки определенной высоты. Пусть они стоят ровными рядами. Когда гравий уже засыпан до обозначенного таким образом уровня, можно приступать к утрамбовке. Потом колышки вытаскивают, а образовавшиеся пустоты тоже засыпают гравийной смесью.

Для маленького гаража есть свои секреты работы. Яркие метки оставляют в углах, а также по центрам стен, примерно на уровне в 10 см. Так слой гравия будет гораздо проще засыпать, ориентируясь на метки.

Слой песка засыпают на следующем этапе. Можно брать крупнозернистый, мелкий песок. Но только проследите, чтобы в нем не было крупных комочков или включений мусора. Запомните, что для максимального уплотнения слой поливают, а потом трамбуют. При этом слой должен оказаться ровным. Проверьте его уровнем.

Дальше начинается еще более ответственная работа. Высыпайте щебень на слой песка. Желательно подобрать щебенку с диаметром 40-50 мм. Толщина слоя должна составлять 5 см. Тщательно разровняйте поверхность, уплотните и немного покройте песком. Полейте водой, снова утрамбуйте. Не должно оставаться острых углов.

На заключительном этапе используйте заливку тощим бетоном. Именно он отлично выравнивает поверхность основания, предназначенного под стяжку. Замешивают смесь из шести частей мелкого щебня, трех частей просеянного песка и одной части цемента. Бетон следует просто вылить на щебенку, разровнять правилом, дождаться полного высыхания.

Шаг 7. Делаем гидроизоляцию пола

Подождите полного высыхания бетонной поверхности. Потом нужно обработать его любой грунтовкой. Выберите материал, который вам больше подходит для гидроизоляции. Используют жидкую резину и мембраны, битумную мастику и рулонные гидроизоляционные материалы.

Запомните, что при расстилании рубероида, мембраны или пленки края надо обязательно заводить за края стен. Полотна должны наслаиваться друг на друга примерно на 10 см.

Есть интересный совет от опытных гаражников: можно взять рубероид и уложить его непосредственно на горячую битумную мастику. В результате полотно будет плотно приклеено к поверхности, что и обеспечит эффективную гидроизоляцию.

Шаг 8. Армируем поверхность пола

Сразу запаситесь хорошей металлической сеткой. Подойдет материал с размерами ячеек 15 на 15, 10 на 10 см. Сечение арматуры должно составлять 5 мм. Уже начали укладывать сетку? Проследите, чтобы оставался зазор в 5 см между стенами и краями сетки. По периметру смотровой ямы оставляют такое же расстояние. Используйте подпорки из металла или прочного пластика, чтобы сетка немного приподнялась.

Шаг 9. Устанавливаем маяки

Вы хотите сделать ваш пол идеально ровным, практичным и эстетичным? Тогда стяжка должна быть выполнена по маякам. Вы можете использовать стальные трубочки небольшого диаметра, профиль, металлические уголки. Чтобы зафиксировать маяки, сделайте немного раствора. Маяки смажьте машинным маслом.

Разместите их ровными рядами горизонтально, примерно на расстоянии 1,2 метра. Потом вдоль стен положите раствор, с шагом в 15 см. На них можно укладывать трубы. Их обязательно выравнивают, используя уровень. Это и будут наши своеобразные направляющие. По таким горизонтальным маякам можно сделать потом безупречно ровный пол.

Оставляете расстояние между стенами и стяжкой. Ширина должна составлять примерно 2 см. Отличное решение – заполнить их демпферной лентой. Тогда покрытие останется идеальным даже при постепенной усадке гаража.

Потом сварите каркас из металлических уголков для вашей смотровой ямы. Вам понадобится стальной уголок 50 на 50 мм. Его разрезают на 4 части, учитывая параметры смотровой ямы. Потом сваривайте прямоугольник. Его вы и уложите на кирпичную кладку. Уголок покрывайте грунтовочным составом, высушивайте и красьте. Таким образом вы обеспечите надежную защиту от коррозии металла. Желательно взять распорки из бруса, чтобы с их помощью укрепить ваши уголки. Тогда они сохранят форму даже под весом слоя бетона.

Шаг 10. Заливаем стяжку

В первую очередь вам понадобится определить, сколько именно раствора понадобится для заливки бетонной стяжки пола. Площадь пола умножается на высоту стяжки – то есть на 5 см. Например, 1,75 кубометра смеси нужно на 35 квадратных метра. Раствор готовят в пропорции один к трем. Песок иногда заменяют отсевом, а цемент оптимально подходит марки 400-500.

Раствор делают густым, однородным. Перемешивайте его тщательно. Обратите внимание, что раствор должен хорошо закрыть все маячки. Когда пол залит, используйте правило: им уберите все лишнее, постарайтесь достичь ровности пола. Правило надо еще и прижимать. Так обеспечивается дополнительная утрамбовка.

Направляющие вам придется аккуратно убрать. Спустя два дня вынимайте их. Это не очень сложно, поскольку вы их предварительно смазывали машинным маслом. Оставшиеся пустоты тоже заполняют раствором.

Обратите внимание: пол может начать покрываться трещинами, поэтому его надо обязательно увлажнять. Когда пройдет две недели, можно уже не смачивать пол, а оставить его до полного высыхания. Всего бетонная стяжка сохнет примерно 4 недели.

Пол в гараже из керамической плитки

Безусловно, укладывать в гараже специальную прочную керамическую плитку на пол достаточно дорого. Но и преимущества очевидны: покрытие долговечное, его очень легко очищать, оно экологически чистое и безопасное, не пылит, и смотрится безупречно. Запомните, что класс морозостойкости плитки для гаража должен оставлять как минимум 5. Укладывать плитку сразу не надо, если гараж построен недавно. Дождитесь полной усадки, чтобы покрытие не трескалось и не деформировалось. На усадку уходит обычно 2 года.

Чтобы сделать плиточный пол, вам надо запастись грунтовкой и клеем, самой плиткой, уровнем и зубчатым шпателем, затиркой и пластиковыми крестиками для швов.

Сначала готовьте основу. Бетонная стяжка должна быть ровной, без сколов и трещин. Используйте при необходимости цементный раствор для реставрации. Обязательно очистите пол о пыли, загрунтуйте его в два слоя.

Потом уже можно приступать к облицовке. Клей разведите в соответствии с инструкцией, подержите 10 минут. Клеем обрабатывают обратную сторону плитки. На пол его наносят с помощью зубчатого шпателя. Когда плитка приложена к полу, ее надо дополнительно прижать. Пластиковые распорки помогут сделать все швы идеально ровными. Если клей попал на плитку сверху, его надо сразу же убрать.

Затем останется только затереть швы. Это делают через три дня. Нужен специальный состав. Швы увлажните, потом узким шпателем нанесите затирку. Потом все излишки быстрым движением снимаются. Затирка должна постоять полчаса. После этого швы просто замывают губкой.

Когда пройдет две недели, вы сумеете заехать в гараж.

Наливной и деревянный пол

Сейчас все большей популярностью пользуется наливной пол. Он достаточно дорогой, зато очень удобен в эксплуатации, довольно просто укладывается, привлекается идеальной ровностью и долговечностью.

Деревянный пол тоже можно использовать. Такие настилы популярны благодаря максимальной экономичности. Но больше пяти лет деревянный пол не прослужит. И его обязательно нужно обрабатывать антипиренами.

Выбирайте вариант по душе. Но бетонная стяжка остается в лидерах, помните.

Посмотрите дополнительно видео: там наглядно показана работа с полом в гараже.

Добавить комментарий